Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление

Холодный пол в бане – часто встречающаяся проблема при использовании данного помещения. Такая ситуация объясняется крайне неблагоприятными условиями эксплуатации покрытия и, соответственно, всех стройматериалов и архитектурных конструкций. Пол всегда мокрый, что увеличивает теплопроводность поверхностей. Как исправить данную проблему? Подробнее читайте далее.

Холодный пол в бане, как исправить

Утепление пола в бане

Причины холодного пола в бане

Факторов, негативно влияющих на температуру пола в бане, несколько:

• отсутствие теплоизоляции или неправильно выбрана ее толщина;
• нарушение герметизации теплоизоляции;
• несоблюдение технологии настила пола в бане.

На фото — в парилке всегда должен присутствовать слив, но зачастую пол настолько холодный, что приходится укладывать деревянные мостки

Парилка – главное отделение бани, имеет особые требования. Помещение должно отлично удерживать тепло, не бояться сырости и высокой температуры. Чтобы обустроить пол в парилке следует ознакомиться со всеми возможными вариантами, выбрать тип, материалы, подходящую схему. Более подробно ознакомиться с материалом можно в специальной статье.

Это только несколько причин, каждое строение может иметь свои собственные нюансы. Перед тем как конкретно рассматривать проблему холодного пола в бане, нужно немного узнать о специфических требованиях к покрытиям. Эти знания позволят не допускать ошибок на стадии строительства (а это самый оптимальный способ решения проблемы холодного пола) или принимать правильные решения по утеплению уже во время эксплуатации бани.

Схемы устройства полов для банных сооружений

Таблица. Специфические требования к конструкции пола в бане.

Вентиляция пола в бане

Сделать качественный, долговечный и одновременно теплый пол в бане даже с использованием самых современных стройматериалов и технологий очень сложно. А как же поступали наши предки? Очень просто. Для полов использовались распиленные пополам бревна хвойных пород древесины, толщина покрытия достигала 15–20 см. За счет этого они не промерзали, не боялись вентиляции подполья и несколько десятилетий сохраняли прочность. Через 30–50 лет сруб приподнимался, прогнившие половицы и нижние венцы менялись новыми. После такого ремонта баня опять исправно служила несколько десятилетий. В настоящее время такая технология не используется по различным причинам. Что делать, если необходимо утеплить пол эксплуатируемой бани?

Утепление полов в бане

Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации деревянной сауны

Все проблемы напрямую связаны с материалами, которые используются для её постройки.

Древесина для бани должна быть лёгкой в обработке и уходе, влагостойкой, не склонной к растрескиванию, не выделяющей смолу. Но для стен, дверей и мебели (в редких случаях) в русской парной, где температура ниже, чем в сауне, подходят и хвойные породы. Сруб, сделанный из соснового и елового оцилиндрованного бревна, будет при постоянном воздействии температуры выделять смолу.

Единственный способ избавиться от неё — методично счищать шпателем при каждой топке бани. Тогда через несколько месяцев смолы станет меньше, а через год эксплуатации она вообще перестанет выделяться.

Выделение смолы из сосновой потолочной доски является естественным явлением

Через некоторое время банная мебель, подголовники, обшивка стен и потолка потемнеет, станет пористой, появится въевшаяся грязь — отделяемые человеком продукты жизнедеятельности (отмершие клетки, пот, жир), следы банной парфюмерии и эфирных масел. Это же касается и наружных стен бани, только там причиной являются атмосферные явления: дождь, снег, ветер, несущие с собой грязь и пыль.

Традиционная старая баня имеет предбанник без косметической обработки

В деревенских банях раньше внутренние стены регулярно скребли ножом, снимая верхний, грязный слой. Но это очень трудоёмкое занятие, не дающее полноценного результата. Наружные стены бани раньше вообще не чистились никак.

Традиционная старая парная подразумевала использование дерева без обработки

Сейчас банные помещения после каждого использования нужно тщательно помыть с помощью специальных современных моющих средств.

Но для этого годятся далеко не все, ведь некоторые из них смыть не получится, и они могут дать нежелательные испарения. Есть большой ассортимент моющих средств именно для бань.

Пошаговая инструкция по ремонту холодного пола

Вначале рассмотрим самый трудоемкий вариант ремонта пола, он требует не только потери времени, но и денег. При правильно организованном процессе и наличии практического опыта для выполнения работ понадобится примерно два-три дня. Пол был сделан без утепления из обрезных досок, сток воды осуществлялся сквозь щели между ними. В зимний период времени сквозь щели поступал холодный воздух, что создавало неудобства во время принятия водных процедур. Работы по утеплению делаются в несколько этапов.

Как утеплить пол в бане

Первый этап – демонтаж старых покрытий

Шаг 1. Демонтируйте старый пол. Если доски прикручены к несущим балкам саморезами, то их придется выкрутить. Пользуйтесь электрической дрелью или аккумуляторным шуруповертом. Метизы можно использовать повторно, для их сбора используйте платковый стаканчик. Если пол на гвоздях, то применяйте гвоздодер. Для уменьшения повреждений досок под металлическую часть инструмента при вытаскивании гвоздей подкладывайте отрезки досок.

Демонтаж пола — выкручиваются саморезы

Мнение эксперта

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер.

Во время выкручивания саморезов сильно прижимайте звездочку к головкам, не бойтесь, что метиз провернется на резьбе. Проблемы возникают при недостаточном прижатии инструмента к головке. Звездочка проворачивается в углублениях шляпки и сглаживает ее грани. Такой саморез открутить становится очень сложно, а вытянуть резьбовую часть при помощи гвоздодера без повреждения деревянных элементов невозможно. В лучшем случае шляпка вырвет кусок доски, в худшем придется менять лаги или несущие балки.

Доски сняты

Шаг 2. Снимите доски и сделайте ревизию состояния деревянных конструкций пола. В большинстве случаев будут видны проблемные места, устраните их до начала работ. Если обнаружились серьезные повреждения балок, то их придется менять новыми.

Если есть проблемные места, то их необходимо устранить

Шаг 3. Открутите половые лаги. Они фиксируются на металлические угольники и саморезы, снять конструкции не составляет большого труда. Как и ранее, старые саморезы собирайте в емкость, в дальнейшем метизы пригодятся, не надо будет покупать новые.

Откручиваются лаги

Шаг 4. Электрическим рубанком удалите с балок верхний поврежденный слой, обрабатывайте пиломатериалы до появления полностью здоровой древесины. Толщину лаг особо контролировать нет надобности, пиломатериалы могут немного отличаться по размерам. Все равно в дальнейшем их плоскости не будут располагаться на одной линии, а лежать под уклоном.

Удаление поврежденного слоя с балок

Шаг 5. Удалите плесень с досок отделки стены по периметру бани. Для этого можно пользоваться средствами для мытья унитазов, имеющими в своем составе кислоту. Она отлично дезинфицирует пиломатериалы и уничтожает корни плесени. Для усиления эффекта можно повторно поверхности досок протереть обыкновенным столовым уксусом.

Плесень по периметру нужно удалить

Шаг 6. Установите тепловую пушку и тщательно просушите поверхность пола и стен. При желании сухие доски можно еще раз пропитать заводскими антисептиками и просушить.

Тепловая пушка

Все промазано отработанным антисептиком

После ремонта рекомендуется делать сток воды в канализацию, такой метод исключает намокание поверхностей пиломатериалов и настоятельно рекомендуется профессиональными строителями. Не спешите приступать к ремонту, дайте время на высыхания всех поверхностей. Если все в норме, то можно настилать новый, теперь уже утепленный пол.

Второй этап – настилка нового пола

Пол будет настилаться с небольшим уклоном, вода сливаться в специальный лоток, расположенный у дальней стены.

Шаг 1. Определите угол наклона пола. Для этого пользуйтесь длинной ровной доской. Положите ее вдоль помещения от двери бани до сливного лотка. Вначале определите положение плинтусов, можно использовать обыкновенные дешевые пластиковые элементы с гибкими резиновыми бортиками в нижней части. Бортики исключат попадание воды на деревянную обшивку стен бани.

Определяется положение плинтуса

Практический совет. Намного легче работать с лазерным уровнем. Если его нет, то разметку можно сделать водяным уровнем, но придется работать с помощником и потерять больше времени.

Для работы удобнее использовать лазерный уровень

Верхняя плоскость плинтусов должна быть ниже уровня порога на 1–1,5 см, в противном случае при ходьбе они могут повредиться. Найдите эти линии, отнимите от них высоту плинтуса. Это будет уровень пола у входной двери. Наклон пола должен быть в пределах сантиметра на один метр. Больше делать не стоит, слишком большой уклон создает неудобства во время ходьбы по полу.

Шаг 2. Определитесь с местом установки лотка, замерьте его длину и подрежьте по размерам примыкающие доски.

Определяется место установки лотка

Шаг 3. Устанавливайте лаги с наклоном в сторону лотка. Для этого вначале поставьте на место две крайние, между ними натяните веревку и по ней фиксируйте все оставшиеся. Вместо веревки можно пользоваться длинной ровной рейкой или доской, но работать с ними труднее. Лаги фиксируйте не только к нижнему обвязочному венцу, но и к бетонной ленте фундамента, пользуйтесь для этого металлическими уголками и дюбелями. Оптимальный вариант крепления – по два уголка с каждой стороны лаги и по одному внизу. Если конструкция не позволяет опустить лаги для наклона, то в нижней части их нужно подпилить, глубина пропила должна отвечать углу наклона пола. При обнаружении отклонений от плоскости можно пользоваться подкладками. Не нужно беспокоиться, что они со временем просядут, лаги прочно удерживаются тремя металлическими уголками.

Лаги зафиксированы с использованием металлических уголков

Лаги нужно крепить и к бетонной ленте фундамента

Практический совет. Если у вас нет специального лотка для полов, то можно использовать обыкновенный уличный. Для этого перед установкой болгаркой с диском по металлу удалите вертикальные ребра жесткости, это даст возможность заводить доски под лоток.

Удаление вертикальных ребер жесткости с уличного лотка

Шаг 4. Поставьте подготовленный лоток на место. Если его ширина меньше расстояния между лагами, то щель следует закрыть. Можно для этого использовать доски или прочный экструдированный пенополистирол. Со вторым материалом работать намного легче, а большой прочности для фиксации лотка не надо. Еще раз лазерным уровнем проверьте уклон и положение всех лаг. Если все параметры в пределах нормы, то можно продолжать работы по настилке пола.

Лоток ставится на место

Для установки лотка на доски следует их торцы подготовить, снять фаску. Ширина и глубина зависят от размеров бортиков лотков. Перед установкой торцы досок и все свежие запилы обязательно следует обработать антисептиками, можно их несколько раз пропитать подсолнечным маслом. Перед фиксацией досок места посадки намажьте качественным герметиком. Дело в том, что сделать идеально ровные посадочные места очень трудно, намного легче в этих целях пользоваться герметиком. Лоток прикручивается к доскам небольшими саморезами. После фиксации периметр слива также рекомендуется загерметизировать. Уделяйте этим местам большое внимание. Именно здесь скапливается вода и надолго задерживается. Намокание досок с торцов – очень неприятная ситуация. Влага по капиллярам попадает на большую глубину, для высыхания нужно много времени, перерывов между банными процедурами недостаточно. Как следствие – доски гниют, лоток проваливается, пол в бане требует ремонта.

Показан уклон будущего пола

Практический совет. Настоятельно рекомендуется по периметру утеплить боковые поверхности фундамента, любым доступным для себя методом зафиксируйте на них пенополистирол. Не забывайте оставлять отверстия под продухи, это обязательное условие длительности эксплуатации бани.

Фундамент утеплен пенополистиролом, было оставлено отверстие

Шаг 5. Присоедините патрубки слива к дренажным емкостям. Это могут быть вкопанные вверх дном металлические бочки емкостью 100–200 л. По бокам бочек болгаркой прорежьте отверстия для схода воды. Для того чтобы полностью исключить замерзание воды в трубопроводах, утеплите их мягким пенополистиролом. Но делать это необязательно, теплая вода и патрубки не успевают замерзнуть за время принятия водных процедур. Тем более что угол наклона трубопроводов большой и вода быстро уходит в бочки.

Пример подготовленного слива

Присоедините патрубки слива к дренажным емкостям

Третий этап – утепление пола

Для утепления пола в бане лучше пользоваться пенополистиролом, а не минеральной ватой. Дело в том, что минвата очень боится повышения влажности, мокрый теплоизолятор резко увеличивает показатели теплопроводности, эффективность утепления приближается к нулю. Кроме того, мокрая вата долго сохнет, все это время деревянные конструкции эксплуатируются в очень сложных условиях. Как следствие – появление плесени и гнили, необходимость внеочередного ремонта не только полового покрытия, но и близлежащих деревянных архитектурных элементов.

Экструдированный пенополистирол для утепления пола

Пенополистирол не имеет вышеперечисленных недостатков, он совсем не впитывает влагу даже при прямом длительном контакте с водой. Единственная проблема пенополистирола – материал повреждается грызунами, но для недопущения повреждений есть простой способ – закрывать отверстия для продухов металлическими решетками.

Шаг 1. К нижней плоскости лаг прибейте любые отрезки досок, реек или ОСП плит соответствующих размеров, на них будет лежать утеплитель. Расстояние между досками не имеет значения, главное, чтобы плиты имели и упор не менее, чем в четырех местах.

Снизу к лагам прибиты рейки для монтажа утеплителя

Важно. Толщина слоя утеплителя должна быть не менее десяти сантиметров, если она меньше, то эффект от утепления будет минимальным. Профессионалы рекомендуют укладывать два слоя плит, толщина каждого — 5 см. Для минимизации тепловых потерь стыки следует размещать в шахматном порядке.

При помощи монтажной пены заделайте все щели между плитами и стенами. После застывания ее нужно аккуратно обрезать монтажным ножом.

Уложен утеплитель, стыки заделываются монтажной пеной

Шаг 2. После того как все слои теплоизоляции будут уложены, можно продолжать настилать пол. Начинать следует с одной из стен, каждую доску крепить саморезами, которые остались после демонтажа старого полового покрытия. Толщина половых досок примерно 20 мм, конкретные значения выбираются с учетом расстояния между лагами. Доски должны быть шпунтованными и максимально ровными.

Укладка досок

Шаг 3. Заделайте пеной щели меду полом и отделкой стен по периметру бани. После застывания срежьте излишки.

Удаляются излишки монтажной пены

Практический совет. Если стены в бане обиты вагонкой, то удалять пену из профилированных пазов не нужно. Эти щели в любом случае нужно заделывать силиконом, а пена позволит значительно сэкономить его количество. Плинтус должен герметично примыкать не только к полу, но и к стенам. Помните, что попавшая в щель вода никогда не высохнет, пиломатериалы неизбежно начнут преждевременно портиться.

Шаг 4. Отшлифуйте пол при помощи электрической шлифовальной машины. Обязательно подключите ее к пылесосу, это уменьшит количество пыли и намного облегчит финишную уборку бани. Во время шлифовки следите, чтобы острые выступы между прилегающими досками были убраны, что касается ровности поверхности, то здесь жестких требований не существует. Если специального инструмента нет, то шлифовать можно ручным методом, тем более что площадь пола бани небольшая. Подготовьте приспособление, прикрепите к гладилке средних размеров шлифовальную шкурку номером 25-Н и более. По международной классификации шлифшкурка должна быть класса Р60 и менее.

Шлифовка пола

Можно, как вариант, отшлифовать пол вручную

Шаг 5. Очистите пол от пыли, покройте поверхность устойчивым акриловым лаком. Покупайте только качественный материал, лак не должен бояться повышенной влажности и выделять в воздух вредные химические соединения. Покрывать доски можно обыкновенной кисточкой. Количество слоев — не менее трех, каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего.

Пол покрывается износостойким акриловым лаком

Шаг 6. По периметру бани обработайте отрезанную пену герметиком, старайтесь полностью закрыть все открытые поры. Дайте время герметику для схватывания.

Пену по периметру нужно обработать герметиком

Шаг 7. Установите плинтусы. Они фиксируются саморезами, вначале крепится монтажная пластиковая пластина, а к ней прищелкивается декоративный плинтус. Тщательно заделайте герметиком все щели между плинтусом и отделкой стен. Герметик следует подбирать в цвет досок.

Плинтусы установлены

Заделка щелей герметиком

На этом ремонт холодного пола закончен, дайте материалам время для высыхания и можете пользоваться баней.

Мы рассмотрели самый сложный, дорогой и долгий вариант утепления пола, но есть и очень простые, но не менее эффективные, методы борьбы с холодным полом.

1. Сделайте на холодный пол обыкновенную деревянную решетку высотой примерно 10 см. После каждого мытья ее можно приподнимать для лучшего высыхания. Такое простое приспособление существенно повысит комфортность пребывания в бане при минимальных затратах. Решетку можно делать только под ноги, а не на всю площадь поверхности пола. Правда, если пол в бане не только холодный, но и сделан с грубыми нарушениями, начал гнить и т. д., то его лучше переделать. И чем быстрее, тем меньше негативных последствий придется устранять. Соответственно, тем дешевле обойдется ремонт бани.

   

   Деревянные решетки на полу в бане

2. Установите в помещении вентилятор, монтируйте его в максимальной близости к потолку. Он будет направлять горячий воздух к полу, доски отлично прогреются. За время принятия водных процедур пол не успеет остынуть. Вентилятор можно включать только во время протоки помещения, а потом выключать, что исключит появление некомфортных зон. Имейте в виду, что корпус вентилятора должен иметь надежную защиту от проникновения влаги.

Установленный вентилятор

Можно встретить рекомендации закрывать отверстия для продухов подполья на время мытья. Таким способом допускается решать проблему, только не нужно забывать сразу после мытья опять открыть продухи. Отсутствие вентиляции – главная проблема половых покрытий бань.

Еще одно заблуждение. Есть мастера, рекомендующие для улучшения микроклимата в бане делать забор воздуха в топку печки из подпольного пространства. Они уверены, что таким способом улучшается движения теплого воздуха, он вытягивается из подполья в печь, а на его место опускается теплый. Это не так, не нужно делать такие эксперименты. Дело в том, что новый воздух в подполье будет поступать не из помещения, а из продухов в фундаменте, то есть, с улицы. В результате пол будет не прогреваться, а еще больше остывать.

Самодельная металлическая печка в бане

Реальное утепление за счет поддувала можно сделать только тогда, когда печка располагается непосредственно в помещении бани. Кладите ее таким способом, чтобы поддувало было максимально ближе к полу. В этом случае эффект будет, на место использованного холодного воздуха убудет опускаться теплый и прогревать пол. Но перекладывать печку только для такого эффекта экономически нецелесообразно. Да и увеличение температуры пола не столь значительно, чтобы ради этого ломать печь. Выше мы привели примеры более эффективных и менее затратных методов.

Печь в бане

Цены на модельный ряд тепловых пушек Ballu BKX-3

тепловая пушка ballu bkx-3

Камеронова галерея

«Камеронова галерея» с изящной колоннадой и эффектной террасой с дугообразными спусками в парк является частью сложного ансамбля Терм Камерона. Общепризнанный мировой шедевр архитектуры строгого классицизма возведен в 1780-1787 гг. архитектором Чарльзом Камероном. Термы выходят к Большому пруду и Рамповой аллее и являются важнейшей композиционной доминантой, связывающей регулярный и пейзажный районы Екатерининского парка.

Ансамбль Терм состоит из двух корпусов и Висячего сада, на уровне второго этажа связанного между собой Зеркальной площадкой перед апартаментами Екатерины II в Екатерининском дворце. В первом этаже здания находились Холодные бани, устроенные Камероном по образцу римских терм, над ними — Агатовые комнаты, под Колоннадой — жилые помещения для фрейлин. Галерея и Висячий сад предназначалась для прогулок — отсюда открывались самые замечательные виды на парк.

По замыслу Камерона, к окончанию строительства в 1787 г. на Колоннаде были поставлены три колоссальные бронзовые изваяния. Геркулес Фарнезский и Флора Фарнезская- работы скульптора Ф.Г Гордеева и литейного мастера В.Б. Можалова украсили пилоны лестницы, а в гроте под лестницей находилось бронзовое изваяние спящей Ариадны (или Клеопатры, как считали ранее). Императрица, воплощая в жизнь свою программу пейзажного сада, в Колоннаде решила собрать коллекцию бюстов, представляя ее как переднюю, ведущую из парка в царские апартаменты. Бюсты подбирались соответственно вкусам Екатерины II, стремившейся окружить себя изображениями героев античного мира и римских императоров для возвышенного интеллектуально-философического времяпровождения на отдыхе и часто показывавшей свою портретную галерею гостям.

Первые бюсты начали появляться через четыре года после завершения строительства галереи. Постепенно, по мере изготовления, бюсты размещали на высоких гранитных постаментах по осям колонн галереи. Колоннада постепенно превращалась в пантеон античных героев и галерею образцов классической скульптуры. Из современников в галерее были установлены бюсты русского учёного Михаила Ломоносова и главы оппозиционной партии Англии – Ч.Фокса.

С площадки Висячего сада в парк на Рамповую аллею можно спуститься пологим пандусом, также являющимся частью архитектурного ансамбля Терм. Пандус возведен Камероном позднее основного ансамбля. В 1792 году Екатерина II повелела устроить дополнительный спуск от Висячего сада в Екатерининский парк, по которому она могла бы спускаться вниз на специальном кресле. Камерон предложил не повторять уже имевшуюся на Камероновой галерее лестницу, а построить пологий спуск, и его предложение было принято. Перед строительством Пандуса, необходимо было разобрать подходивший прямо к дворцу скат Катальной горы, но разборка затянулась, поэтому строительство пандуса к неудовольствию императрицы долго откладывалось. В 1793 году Императрица уже могла спускаться по Пандусу прямо с зеркальной площадки в свой великолепный сад, хотя отделка ещё продолжалась.

Первоначально, ось Пандуса не совпадала с направлением Рамповой аллеи и в 1811 году, одновременно со строительством Гранитной террасы, его перенесли на нынешнее место. По сторонам Пандус украшают сохранившиеся вазы-треножники, установленные В.П. Стасовым в 1826 г. Украшавшие въезд на Пандус гигантские бронзовые вазы были утрачены во время войны. Посещение Камероновой галереи, как и других выставок в ГМЗ «Царское Село» — платное, а зимой галерея закрыта для посещения.

Холодная баня (Агатовые комнаты)

Идея создания «Античного дома» появилась у Екатерины II ещё в 1773 году. Дом должен был стать главным украшением Английского парка, а по убранству и оформлению походить на дворцы римских императоров. Однако после неудачных переговоров с Европейской академией живописи и поиском исполнителя, способного предложить достойный проект, императрица на время отказалась от своих планов. В 1779 году выполнение проекта было предложено Ч. Камерону, предложившему несколько вариантов и уже весной 1780 года началось строительство ансамбля царскосельских терм. Это был первый

, его реализация заняла целых восемь лет (1780—1787).

В проекте Холодной бани архитектор попытался воспроизвести планировку и функциональное назначение римских терм. В первом этаже были расположены собственно термы: купальный зал, холодная баня, парильня и русская баня с паром. Во втором — шесть богато отделанных комнат для отдыха и развлечений, получивших название — Агатовые комнаты.

Во время войны, в сравнении с остальным сооружениями, комплекс терм практически не пострадал, в нём сохранились подлинные интерьеры екатерининского времени. Долгое время в помещениях Агатовых комнат велись реставрационные работы, которые были завершены лишь в сентябре 2013 года. Теперь открыты все семь залов Агатовых комнат, но реставрация ещё продолжается.

Стоимость посещения Агатовых комнат (2020 г.)

В настоящее время в восстановленных интерьерах Агатовых комнат работает выставка «Агатовые комнаты. Путь к возрождению». Стоимость посещения выставки: Взрослые – 300 руб.; пенсионеры и студенты – 150 руб.; для посетителей младше 16 лет – бесплатно!

Режим работы Агатовых комнат (2020 г.)

Агатовые комнаты открыты с 10:00 до 18:00 (с 11 апреля по 12 сентября). Выходной день — четверг. Посещение выставки осуществляется сеансами (каждые 20 минут) в группах по 15 человек. В дождливую погоду экскурсии не проводятся, будьте внимательны. В зимнее время Агатовые комнаты закрыты.

Актуальное расписание работы Екатерининского дворца и выставок музея, можно узнать на сайте «ГМЗ Царское Село»

Вывод

Холодный пол в бане может быть только в том случае, если ее строили неграмотные и безответственные строители. Намного легче, дешевле и умнее не допускать появление проблем, чем потом героическими усилиями исправлять их. Это правило, кстати, касается не только полов, но и всех элементов бани или любого сооружения и здания.

Даже в парилке, где ароматное дерево является незаменимым атрибутом, плитку можно встретить в оформлении пола и цоколя под деревянными сквозными настилами. Этот материал не боится температурных перепадов и повышенной влажности, он прост в уходе и обладает высокой декоративностью. В специальной статье расскажем, как сделать пол в бане из плитки.

Видео — Подпол холодный в бане

Отделка стен Агатовых комнат

Стены Агатовых комнат щедро отделаны самоцветами, яшмой, мрамором, бронзой и другими драгоценными материалами. Орнаменты на стенах изготовлены преимущественно из позолоченной бронзы. Своды комнат щедро украшены лепниной и живописными орнаментами. Напольные покрытия изготовили из экзотических пород деревьев. Кроме яшмы на стенах этих комнат использовался офиокальцит. Это минерал, который относят к мраморам, но на самом деле он более мягкий, с характерным для этого минерала приятным зеленым цветом.

Проекты облицовки комнат второго этажа были подготовлены зодчим весной 1783 года и были представлены Императрице Екатерине на рассмотрение. После некоторых изменений, внесенных в предложенный проект самой императрицей, была выполнена отделка стен яшмой двух кабинетов.

Холодная сауна: принцип действия

Охлаждение – экстремальная ситуация для организма, на которую он реагирует целостно. Однако гормоны стресса не высвобождаются, а производятся гормоны счастья – эндорфины. Они обеспечивают позитивное настроение и хорошее самочувствие, а также оказывают обезболивающее действие.

Теплая одежда в криосауне не нужна. На пациентах надето только нижнее белье, возможно, перчатки, носки и тапочки. Все время проведения сеанса посетители находятся под наблюдением медицинского персонала. Если кому-то становится во время процедуры плохо, он или она может немедленно покинуть аппарат.

Массивный холодный стимул активирует силы самовосстановления. Свехохлаждение не влияет на внутренние органы, а только на поверхность кожи. Кровеносные сосуды сжимаются, а мышцы расслабляются. Производство антител увеличивается, что повышает и укрепляет иммунную систему.

Для устранения хронической боли рекомендуется в течение нескольких недель проходить регулярные процедуры от одного до трех сеансов в день. Исследования показывают, что пациенты после посещения криосауны смогли значительно уменьшить прием своих обезболивающих.

После процедуры происходят следующие изменения:

• ткани организма лучше снабжаются кровью и кислородом;
• стимулируется метаболизм и эффективно выводятся шлаки и токсины;
• следует отметить, что трехминутный сеанс сжигает от 600 до 700 килокалорий, что может быть приятным побочным эффектом для тех, кто хочет похудеть.

Области применения включают в себя:

• хроническая боль;
• психические заболевания;
• аллергии;
• кожные заболевания, такие как атопический дерматит или псориаз;
• повышение производительности и регенерации в спорте;
• заживление ран и регенерация шрамов;
• подтяжка кожи.