Чтобы отдых ничем не омрачился: выбираем фундамент для беседки

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства. К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение. В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта. У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения. Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

• объем – 200 литров;
• диаметр – 60см;
• высоту – 85см;
• толщину стенки – около 1мм.

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане. Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном. При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком. В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

• дачный домик;
• летнюю кухню;
• зимние беседки;
• бани и пр.

Площадка под баню из бетона

Если у вас нет тротуарной плитки и вы не хотите ставить баню просто на утрамбованную и отсыпанную гравием площадку, то можно сделать бетонное основание. Для заливки площадки под баню бетоном:

1. Снимаем слой грунта — 15-20 см,
2. Устанавливаем опалубку,
3. Насыпаем дренажный слой: 5 см песка (утрамбовываем) и 10 см щебня,
4. Укладываем арматуру,
5. Заливаем раствором. Пропорции для бетонной смеси: цемент 10 кг, песок 30 кг, щебень мелкой фракции 40 кг, вода 40 л (50% от веса смеси). Если раствор очень густой, добавьте воды.

Готовая площадка должна затвердевать не менее 20 дней.

Здесь важно не забывать, что под парной и моечным отделением бани-бочки есть отверстия для слива. Как организовать слив под баней-бочкой на своём участке вы можете узнать на странице Как сделать слив в бане-бочке

Положительные и отрицательные стороны «бочкового» фундамента

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки. Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше. В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить. Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки. Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта. В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Что нужно помнить при возведении основания?

Заливка фундамента под баню своими руками.
Баня стоит на ленточном фундаменте из блоков.

Грунт должен иметь высокие несущие способности;

• Он должен обладать равномерной сжимаемостью и не вспучивался;
• Марка бетона должна быть не ниже М-200;
• Тип фундамента должен быть мелкозаглубленным, ленточным или монолитным, реже столбчатым;
• Конструкция фундамента должна предусматривать равномерное распределение массы несущих стен и перекрытий на единицу площади основания.

Учитывая, что вес современных экологических бань относительно небольшой, ведь их возводят с натурального деревянного бруса своими руками, то и толщина, ширина и глубина залегания фундамента незначительная.

В таких случаях отличное решение – это ленточная или монолитная железобетонная конструкция, реже можно заливать основания с использованием бетонных блоков и газобетона. Стоит отметить, что в последнее время для бань стал популярен фундамент на винтовых сваях.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно. Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры. Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане. Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

• подсыпается выравнивающая песчаная подушка толщиной 10-15см;
• укладывается рубероид в 1-2 слоя в качестве гидроизоляции;
• устанавливаются смазанные отработанным маслом металлические обечайки.

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном. Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее. Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо. Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения. Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя. Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Уменьшение глубины промерзания

Важнейшими факторами при строительстве фундамента является глубина промерзания грунта и состав этого самого грунта на участке строительства. И вот почему.

Поэтому при строительстве на таких грунтах подошву фундамента заглубляют ниже отметки промерзания, чтобы фундамент опирался на надежное основание, которое залегает довольно глубоко и не промерзает в зимний период. Если этого не учесть, то результатом строительства будут треснувшие стены, разрушение конструкций и необходимость трудозатратного ремонта всей постройки.

Определить пучинистость грунтов можно опираясь на самостоятельное исследование грунтов на участке и на наличие влаги в разные периоды года. Так, например, если повышение уровня грунтовых вод происходит только в весенний период, это не так страшно, так как не приведет к вымораживанию фундамента. Обычно на таких участках лужи и грязь появляются лишь в период весеннего снеготаяния. Если же в течение всего года грунт на участке имеет достаточно высокую влажность, то это плохой признак.

Кроме того, следует обратить внимание на состав грунта, который можно визуально определить по скручиванию колечка из небольшого кусочка грунта, из которого скатывают «колбаску» и потом пытаются согнуть из нее колечко. Глинистые и суглинистые грунты легко скатываются, почти не распадаясь сгибаются в колечко. Песчаный грунт скатать не получится — он будет крошиться на песчинки.

Определив состав грунтов, принимают решение о глубине заложения подошвы фундамента.

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания. Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Отмостка

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка. Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя. Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

• тип грунта;
• вынос кровельных карнизов.

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси. Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения. В намеченных границах выбирается слой земли примерно на штык лопаты, с обеих сторон укладывается обрезная доска в качестве опалубки. В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Перпендикулярно отмостке, через 1,8-2 метра по длине, ребром ставятся тонкие деревянные рейки, необходимые для организации компенсационных швов. Они защищают бетонную стяжку от разрушения в случае температурных перепадов или проседания грунта.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания. В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя. Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

Сооружение фундамента без опалубки, с применением бочек

• Дата: 15-06-2018
• Рейтинг: 50

Сооружение фундамента — важный этап в строительстве дома или бани. Это и достаточно дорогостоящий этап строительства. На него расходуется примерно 20% от всей стоимости стройки. Поэтому все работы нужно выполнять правильно, чтобы потом ничего не переделывать.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Бывают фундаменты монолитные повышенной прочности, сборные железобетонные из фундаментных блоков и подушек, столбчатые на столбах и сваях из разных материалов.

На дачных участках в последние годы нередко можно встретить фундамент из залитых бетоном металлических бочек.

Их высота 85 см, диаметр 60 см, емкость 200 л. Толщина стенок бочки около 1 мм. Такие бочки — самый распространенный материал для строительства фундамента, хотя иногда могут использоваться емкости других размеров.

При строительстве любого фундамента следует учитывать много факторов: материал и глубину заложения, особенности конструкции бани или дома, характеристики площадки, на которой планируется строительство. Учитывается также высота залегания грунтовых вод и глубина промерзания почвы в данном месте.

Схема заливки фундамента.

Условно можно все грунты разделить на: хорошие для строительства, удовлетворительные и плохие. Хорошие — это песчаные и гравийные грунты, а также скалистые толщиной более метра. Удовлетворительные грунты — глинистые почвы, песчаные и суглинки. Самые неподходящие для строительства почвы — лесная и садовая земля. Правильно оценить состав почвы — это очень важно.

Для определения качества почвы лучше всего сделать шурф или колодец глубиной около 2,5 м. Такое углубление даст возможность правильно оценить тип грунта и глубину залегания грунтовой воды. На скалистых грунтах можно возводить фундамент непосредственно на поверхности грунта. Хрящеватые грунты, состоящие из камня и гравия, требуют заглубления фундамента на 50 см и более. На песчаных грунтах фундамент начинается на глубине от 40 до 70 см. На сложных глинистых грунтах фундамент закладывается на глубине промерзания почвы.

Вернуться к оглавлению

Схема заложения фундамента.

Если бочки оборудованы съемными крышками, они удаляются. У сварных бочек крышку нужно срезать любым способом. Дно тоже можно удалить, но это делать необязательно. Получившуюся обечайку устанавливают на месте опоры бани, дома или другой постройки. В дальнейшем она будет выполнять роль опалубки. Таких опорных точек нужно как минимум 4. При значительных размерах запланированного сооружения количество точек опоры может исчисляться несколькими десятками.

В обечайки, выполняющие роль опалубки, делается заливка готовой бетонной смеси. При желании она армируется металлическими прутьями. На верхнюю плоскость залитых бетоном бочек укладывают двойной слой гидроизоляции. Лучше всего для этой цели использовать рулонный рубероид. Делается это для того, чтобы правильно изолировать фундамент от стен, предотвратить возможность проникновения почвенной влаги в материал стен.

В результате получаются отдельные точечные опоры, на которых устанавливается нижний венец стен. Могут использоваться несколько иные варианты сооружения точечных опор.

Обечайки могут заглубляться в почву на глубину промерзания грунта. Если они устанавливаются прямо на землю, то под них рекомендуется подсыпать компенсационную подушку. Она выполняется из песка. Толщина его слоя составляет не менее 10 см.

Строительство фундамента из залитых бетоном бочек начинается с разметки и выравнивания грунта на участке. Правильно это делается так:

1. По периметру будущего строения натягиваются шнуры.
2. По натянутым шнурам намечаются места установки бочек.
3. Под каждую бочку выкапывается углубление около 50 см (в зависимости от почвы).
4. Делается подсыпка из чистого песка слоем около 10 см.
5. На песок укладывается 1-2 слоя рубероида.
6. Устанавливаются бочки, смазанные снаружи отработанным маслом.
7. Свободное пространство засыпается песком и трамбуется.
8. Бочки заполняются готовым бетоном. Лучше делать это за 1 прием, чтобы бетон в бочке не расслоился.

Схема структуры фундамента.

Строительство дома или бани рекомендуется начинать сразу после созревания бетона. Это будет правильно, так как не следует оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Он может деформироваться.

Подобный фундамент из бочек, залитых бетоном, имеет ряд плюсов и минусов. Преимущества его заключаются в следующем: отпадает необходимость сооружения опалубки для опор фундамента. Это позволяет сэкономить доски и другие материалы, инструмент, крепеж, время на возведение опалубки. Остается только привезти бочки, установить их на место и залить бетоном. Минусов тоже достаточно. Для заполнения бочек емкостью 200 л нужно много бетона. А если делать бетонный цоколь, то придется устанавливать 2 бочки на каждую опорную точку. Бетона будет расходоваться еще больше.

Такой способ возведения фундаментов без традиционной опалубки практикуется довольно часто. Бочки обычно не заглубляют. Под них подсыпают слой песка, затем заливают емкости бетоном с арматурой или бутобетоном без арматуры. Подобный способ строительства фундаментов из бочек без опалубки используется при возведении бань и других небольших сооружений площадью до 40 кв. м. Для больших сооружений бочки лучше заглубить.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства отмостки.

Одновременно с установкой бочек размечается и сооружается отмостка вокруг будущего строения. Правильно эта работа выполняется следующем образом:

— Очерчиваются внутренние и внешние контуры отмостки. Границы обозначаются обрезными досками. Они же выполняют функцию опалубки. Внутренний контур должен проходить по линии центра бочек, внешний — на расстоянии около 90-100 см от внутреннего контура.

1. Грунт выкапывается на глубину штыка лопаты.
2. Насыпается песок слоем около 10 см. Он смачивается водой и утрамбовывается. Поверх можно насыпать щебень слоем около 3 см и тоже утрамбовать.
3. На щебень укладывается сварная арматурная сетка.
4. По периметру отмостки через каждые 2 метра устанавливаются температурные компенсационные зазоры в виде деревянных реек, поставленных на ребро.
5. Опалубку отмостки заливают бетонной стяжкой толщиной около 5 см. Поверхность ее тщательно разравнивается и железнится. Обязательно делается уклон, чтобы вода стекала в сторону от строения.

На этом можно считать работу по возведению фундамента из бочек, заполненных бетоном, законченной. При соблюдении правил строительства такой фундамент, возведенный без опалубки, простоит много лет.

moifundament.ru

На каких грунтах не стоит возводить бани.

Типы почв под фундамент бани.
Фундамент на различных типах почв.

Бани не желательно строить на мягких грунтах, торфяниках и песчаных почвах с высокой водопроницаемостью. Если уже баню приходится на них заливать, тогда сразу под основанием делается толстая песчано-гравийная подушка, которая служит как дренаж.

Своими руками сделать это просто: нужно вырыть траншею, на дно высыпать крупнозернистый песок и гравий и хорошо его утрамбовать.

Таким образом, для оснований под бани оптимальным будет сухой однородный плотный грунт. Но если возникает необходимость постройки основания на влажной почве, склонной к промерзанию и вспучиванию, тогда глубина залегания ленточной конструкции может достигать полуметра и больше.

Рекомендуется в таких случаях сразу проводить геологическую разведку и установить глубину промерзания почвы. Нижняя кромка фундамента устанавливается на глубину до 25-30 см ниже нижней зоны промерзания.