Хотим переделать щитовой дом в баню. Дом одноэтажный с чердаком состоит из двух комнат и террасы. Подскажите, пожалуйста, как лучше переделать одну комнату в парилку, а вторую комнату в предбанник с д

Общий план

Под сауну отвел большую часть сарая – около 6 кв. м. На одного человека в парилке должно приходиться минимум 2 «квадрата». Семья у меня небольшая, так что такая площадь нам вполне подходит. Заранее спланировал расположение печи и полок.

Бетонный пол сарая на отведенном под сауну участке покрыл пупырчатой плиткой, на которой невозможно поскользнуться. Сейчас, когда ходим в сауну, кладем поверх плитки еще и деревянные решетки.

Для стока воды отверстия в полу не делал – водой в сауне мы обычно не пользуемся. Конечно, иногда хочется поддать парку. Но если парились с паром, сауну после этого проветриваем и протираем пол сухой тряпкой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Переделка помещения под сауну ли баню

Дача – такое место, где можно насладиться природой и отдохнуть от города. Но полное расслабление мне дает жаркая сауна. Переоборудовать под нее решил неиспользуемый деревянный сарай с бетонным полом.

Общий план

Для стока воды отверстия в полу не делал – водой в сауне мы обычно не пользуемся. Конечно, иногда хочется поддать парку. Но если парились с паром, сауну после этого проветриваем и протираем пол сухой тряпкой.

Каркас плюс стены

Парилку сделал из еловых брусьев и осиновых досок толщиной 6 см. Выбрал хорошо просушенную древесину, она дольше прослужит.

Из брусьев соорудил каркас стен и потолка. Самое сложное было прикрепить их к полу. Для этого просверлил в брусьях и полу совмещаемые отверстия, куда потом вставил большие шурупы. Между брусьями и полом положил слой гидроизоляции.

Каркас стен сначала снабдил паро-изоляционными плитами, потом обшил его осиновыми досками. На досках сделал продольные пазы. Они позволили крепко «сцепить» конструкцию. Нижний слой и здесь клал на гидроизоляцию. Гвозди, которыми прибивал доски, вогнал в древесину поглубже, чтобы не раниться и не обжигаться, ведь температура в сауне доходит до 100°.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Важно! Снимать вагонку надо максимально аккуратно. После реставрации теплоизоляционного слоя ее придется ставить на место.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Совет! Если доски сильно сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта заменяют другим типом отвода сточных вод.

Решение проблемы нехватки места на участке

План такого сооружения «баня – сарай» в один этаж довольно прост, что допускает некоторые отклонения в размерах и даже организацию на входе крыльца (см. описание в тексте)

Основным, как модно сегодня говорить, пилотным, вариантом совмещения бани и хозяйственного помещения может быть следующее, проверенное уже не в одно десятке реализаций:

A – прихожая – предбанник, заметьте управление печью происходит из парной, но стена печи выходит в прихожую, что обеспечивает её надёжное отопление;
B – моечная, здесь есть небольшое окно – окна в рабочих помещениях бань или отсутствуют совсем или небольшого размера (в предлагаемом варианте 50 на 40 см), что позволяет лучше контролировать теплообмен;
C – парная – традиционная полать и печка, тут есть всё для настоящего ценителя отдыха «с парком», обращаем внимание в предлагаемой реализации в парной окна нет, это негласное правило всех парных у всех проектировщиков;
D – сарай, ну, или, хозяйственная комната площадью 4 кв.м, на такой площади можно разместить и небольшой станок; оцените продуманный и дальновидный подход предлагаемого решения – сарай с его грудой металла не имеет соприкосновения с богатыми влагой помещениями; конечно, теплоизоляция и паропроницаемость должны быть обеспечены на самом высоком уровне, тем не менее, такое разделение говорит о тонком понимании ситуации разработчиками;

Возможно, герои «Калины красной» парились в такой бане, просто пристроенной к сараю, но те времена 40-летней давности всё-таки ушли и мучиться над вопросом, как пристроить сарай к бане, скорее всего сегодня уже не придётся

E– крыльцо, и это ещё один плюс предлагаемого проекта.

Полезный совет! Но основная положительная черта предложенного – установка всей конструкции на сваи. Здесь выбран более дорогой и надёжный вариант – квадратные в сечении бетонные сваи. Хотя для такой конструкции, как одноэтажная баня, вполне можно использовать и металлические трубные, их удобнее устанавливать, а нагрузочная способность вполне будет отвечать задачам сооружения. Главное, сваи – идеальный способ борьбы с ненадёжными, пучинистыми грунтами и главный способ надёжного проветривания конструкции, что для бань очень важно.

Особенности конструкции

Технология возведения предлагаемой бани с сараем так хорошо отработана, что обычно бригада из 2-3 человек берётся возвести её не более чем за рабочую неделю. И цена за всё это удовольствие попарится после наведения порядка в сарае — не более чем 300 тысяч рублей .

Вот ещё несколько полезных технических характеристик такой комбинации бани с сараем:

для наружных стен используется строганный брус размером (мм) 95 на 145;
для парной – осиновая вагонка;
размер бетонных свай – 200 х 200 х 400 мм;
расстояние между тумбами – 200 мм;
количество тумб – 9 (8 по периметру и одна посередине строения);
сверху свай обязательно рубероид в качестве гидроизоляции;
средство изоляции между полотнами бруса – джут;
пароизоляцию в парной обеспечивает специальная банная фольга;
утепление в 50 мм применяется как на полу, так и на потолке бани;
все стыки, снизу и сверху, закрываются плинтусами;
с наружной стороны крыша обшивается хвойной вагонкой;
высота потолка внутри – 225 см;

Как построить баню из сарая своими руками

Нельзя сказать, что вы к этому обязательно будете стремиться – совместить под одной крышей два таких помещения, как баня и сарай. Даже если будете убеждать себя, что с персидского «сарай» – не что иное, как «дворец». У нас это место для хранения всякой всячины, больше инструментов и хлама «на всякий случай».
Но ситуации бывают разные – сарай уже стоит, а места и так не хватает, или приглянулся удачный проект бани с уже «хозяйственной комнатой». Так или иначе, такое совмещение возможно, всё зависит от того, как «дворец» для тяпок и лопат будет в будущем содержаться.

Лучше решение вопроса, как из сарая сделать баню, осуществить кардинально – построить баню с хозяйственным помещением заново

A – прихожая – предбанник, заметьте управление печью происходит из парной, но стена печи выходит в прихожую, что обеспечивает её надёжное отопление;
B – моечная, здесь есть небольшое окно – окна в рабочих помещениях бань или отсутствуют совсем или небольшого размера (в предлагаемом варианте 50 на 40 см), что позволяет лучше контролировать теплообмен;
C – парная – традиционная полать и печка, тут есть всё для настоящего ценителя отдыха «с парком», обращаем внимание в предлагаемой реализации в парной окна нет, это негласное правило всех парных у всех проектировщиков;
D – сарай, ну, или, хозяйственная комната площадью 4 кв.м, на такой площади можно разместить и небольшой станок; оцените продуманный и дальновидный подход предлагаемого решения – сарай с его грудой металла не имеет соприкосновения с богатыми влагой помещениями; конечно, теплоизоляция и паропроницаемость должны быть обеспечены на самом высоком уровне, тем не менее, такое разделение говорит о тонком понимании ситуации разработчиками;

Возможно, герои «Калины красной» парились в такой бане, просто пристроенной к сараю, но те времена 40-летней давности всё-таки ушли и мучиться над вопросом, как пристроить сарай к бане, скорее всего сегодня уже не придётся

E– крыльцо, и это ещё один плюс предлагаемого проекта.

Полезный совет!Но основная положительная черта предложенного – установка всей конструкции на сваи.Здесь выбран более дорогой и надёжный вариант – квадратные в сечении бетонные сваи.Хотя для такой конструкции, как одноэтажная баня, вполне можно использовать и металлические трубные, их удобнее устанавливать, а нагрузочная способность вполне будет отвечать задачам сооружения.

Главное, сваи – идеальный способ борьбы с ненадёжными, пучинистыми грунтами и главный способ надёжного проветривания конструкции, что для бань очень важно.

Вот ещё несколько полезных технических характеристик такой комбинации бани с сараем:

для наружных стен используется строганный брус размером (мм) 95 на 145;
для парной – осиновая вагонка;
размер бетонных свай – 200 х 200 х 400 мм;
расстояние между тумбами – 200 мм;
количество тумб – 9 (8 по периметру и одна посередине строения);
сверху свай обязательно рубероид в качестве гидроизоляции;
средство изоляции между полотнами бруса – джут;
пароизоляцию в парной обеспечивает специальная банная фольга;
утепление в 50 мм применяется как на полу, так и на потолке бани;
все стыки, снизу и сверху, закрываются плинтусами;
с наружной стороны крыша обшивается хвойной вагонкой;
высота потолка внутри – 225 см;

Как там, в «самом коротком анекдоте» от Юрия Никулина: «Баня, через дорогу раздевалка». За городом это уже и не анекдот, тем более, если была сделана баня из сарая своими руками

толщина стен – 95 мм;
высота конька бани – 150 см;
для кровли используется ондулин трёх цветов – зелёного, красного или коричневого;
характеристики пола: толщина чернового — 20 мм;
материал паро и гидроизоляции – пергамин;
материал утеплителя — URSA в 50 мм;
половая доска — шпунт в 27 мм;

характеристики потолка:

размеры окон:800 х 800 мм – двойное остекление, два окна;
600 х 600 мм – одно.

моечная комната имеет душ и водоотвод.

Полезный совет!Обращаем внимание. В предлагаемый вариант бани в стандартную обязательную поставку не входит печь.Её выбор и установка производится по отдельному заказу.Об этом условии советуем не забывать и обязательно при поиске исполнителя работ справляться о путях установки печи в бане.Решение об установке должно быть принято заблаговременно.

Некоторые исполнители готовы установить любую печь, предлагаемую заказчиком, но это, как правило, требует согласования.

Любой проект бани с сараем требует особо тщательного отношения к фундаменту – создание параметра по периметру – очень хороший вариант

Выводы

Предлагаемый вариант совмещения бани и хозяйственной комнаты далеко не единственный. Поэтому инструкция действий здесь будет традиционна для строительного рынка – сначала обязательно проведите исследование и выберите наиболее подходящий вариант, удовлетворяющий всех вашим пожеланиям и условиям размещения.

Если бы не повышенные требования, даже не к прочности, а к качеству фундамента бани, возможно, можно было бы рекомендовать попытаться всё сделать и самостоятельно. Но так как специфика сооружения бань требует опыта и квалификации, советуем обращаться к профессионалам, работающим с уже проверенными образцами проектов.

Предлагаем ознакомиться Оптимальный размер бани для 3 человек

На фото всё было поставлено на трубчатый свайный фундамент – для бани это наилучший вариант с точки зрения сохранности сооружения на долгие годы

в этой статье, возможно, сможет вас всё-таки убедить, ради экономии места, совместить баню с хозяйственным помещением, если уж вы не смогли решить проблему размещения другим способом.

Если вы счастливый обладатель дачи или частного дома с небольшим участком, то вы можете в старом сарае обустроить баню. Она подарит всему семейству крепкое здоровье и прекрасное расслабление после тяжёлого трудового дня. Также, если возникнет потребность и желание, вы сможете и неплохо подзаработать, установив почасовую оплату и пускать туда попариться соседей, знакомых и других людей.

Оборудовать под парную мы будем старый сарай, которым не пользуемся, с полом из бетона. Сарай может быть построен из дерева, кирпича, пеноблока или ракушника.

Планируем

Под парилку мы отведем немалую площадь сарая, примерно 6 кв. м, это будет небольшая парная, при расчётах учитывайте то, что на одного посетителя должно приходиться минимум 2 кв. м. Если у вас небольшая семья, то 6 кв. м вам вполне будет достаточно, но если вы планируете в дальнейшем зарабатывать с помощью парной, то площадь, соответственно, понадобится больше.

Не забываем заранее распланировать расположение и количество полок, и определить наиболее выгодное место для печи, от планировки зависит удобство пребывания в вашей бане из старого сарая, которую вы сделаете своими руками.

Пол в бане

На пол из бетона в сарае стоит уложить структурную плитку, поверхность такой плитки немного шершавая, как бы немного абразивная. И на такой плитке практически невозможно поскользнуться. Также стоит изготовить из досок решетки, которые уложим поверх плитки для комфортного передвижения по бане, ведь дерево не нагревается так, как плитка, и не будет жечь ступни при ходьбе.

Обязательно взвесьте все за и против, и решите, стоит ли делать сток для воды в полу. Если вы захотите попариться с парком, то вашу баню из сарая, сделанную своими руками, придётся хорошенько протереть сухой тряпочкой и проветрить.

Рекомендуем делать баню из осиновых досок, толщина которых не меньше 6 см, и еловых брусьев. Дерево стоит выбирать сухое, ведь сухая древесина лучше сохраняет форму и намного долговечнее сырого дерева.

Каркас нашей бани сооружаем из брусьев, это совсем не сложная робота, тяжело потом каркас прикреплять к полу. Но это возможно осуществить, приложив небольшое усилие. Крепеж осуществим, просверлив в полу и брусьях совмещенные отверстия, в которые вставим длинные шурупы, и не забываем уложить гидроизоляцию между полом и брусьями.

Очень важно на стены установить паро- и гидроизоляционные плиты, которые стоит обшить досками. Для этих работ лучше использовать доски из осины, предварительно сделав в досках пазы вдоль, которые послужат для лучшего сцепления досок между собой.

При забивании гвоздей их стоит вгонять как можно глубже в древесину, потому что в парилке высокая температура, и можно обжечься, прикоснувшись к раскалённой головке железного гвоздя.

Потолок в бане из сарая монтируем своими руками из тех досок, которыми обшиты стены. Но для этого их распиливаем пополам, и получаем 2, по 3 см. Крепим их сразу к каркасу бани.

Полки для лежания

Полки–лежанки стоит мастерить широкими, ширина их должна быть примерно 70 см. Стоит очень качественно обработать поверхность каждой лежанки, чтобы не травмироваться и не вогнать занозы в кожу.

Печь стоит размещать возле дверей, на кирпичи–огнеупоры. Также кирпич укладываем в пространство между печкой и стенкой, трубу выводим на улицу. Позаботьтесь, о том, чтобы печку оградить деревянными конструкциями и не обжечься.

Минимизируем утраты тепла через двери

Для того, чтобы через двери терялось как можно меньше тепла, делаем ее узкой, 50-60 см, крепим к ней уплотнительную резинку. Ручки у двери должны быть из дерева.

Для освещения вашей бани понадобятся специальный кабель с двойной изоляцией и светильник, стойкий к высоким температурам. Выключатель должен быть не обычный, а влагостойкий, располагаться он должен у входа в парилку, как того требуют правила пожарной безопасности.

Проводку стоит углубить в стены, чтобы не мешал кабель, да и смотреться баня тогда лучше, аккуратнее.

Дополнения:

все доски, которые используются при обшивке бани, обязательно должны быть из лиственных пород деревьев;
не экономьте на материалах для проводки, кабеле, светильниках, выключателях и розетках. Покупайте качественные и влагостойкие, ведь от этого зависят жизнь и здоровье вашей семьи и гостей, которые будут посещать вашу парилку;
светильники должны быть с жаростойким стеклом, так как температура в бане иногда поднимается выше 100 °C;
многие любят после жаркой баньки окунуться в прохладный бассейн. Но если вам не по карману такая роскошь, соорудите маленький прудик во дворе, или поставьте емкости с прохладной водой, например, бочки, в которые вы сможете с удовольствием окунуться после тёплых и приятных банных процедур.

Выводы

Предлагаемый вариант совмещения бани и хозяйственной комнаты далеко не единственный. Поэтому инструкция действий здесь будет традиционна для строительного рынка – сначала обязательно проведите исследование и выберите наиболее подходящий вариант, удовлетворяющий всех вашим пожеланиям и условиям размещения.

Видео в этой статье, возможно, сможет вас всё-таки убедить, ради экономии места, совместить баню с хозяйственным помещением, если уж вы не смогли решить проблему размещения другим способом.

Оборудовать под парную мы будем старый сарай, которым не пользуемся, с полом из бетона. Сарай может быть построен из дерева, кирпича, пеноблока или ракушника.

Планируем

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Совет! Если требуется наружная облицовка и утепление стен, на старом доме делают вентилируемый фасад.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Материалы для парной

Проводим электричество в баню

Проводку стоит углубить в стены, чтобы не мешал кабель, да и смотреться баня тогда лучше, аккуратнее.

все доски, которые используются при обшивке бани, обязательно должны быть из лиственных пород деревьев;

не экономьте на материалах для проводки, кабеле, светильниках, выключателях и розетках. Покупайте качественные и влагостойкие, ведь от этого зависят жизнь и здоровье вашей семьи и гостей, которые будут посещать вашу парилку;

светильники должны быть с жаростойким стеклом, так как температура в бане иногда поднимается выше 100 °C;

многие любят после жаркой баньки окунуться в прохладный бассейн. Но если вам не по карману такая роскошь, соорудите маленький прудик во дворе, или поставьте емкости с прохладной водой, например, бочки, в которые вы сможете с удовольствием окунуться после тёплых и приятных банных процедур.

А в зимний период водные процедуры можно заменить снеговым обтиранием:

обязательно следите за тем, чтобы вода в бочках, бассейне или пруде не застаивалась. Проводите дезинфекцию в емкостях с водой. Особенно если у вас парятся другие люди;
со временем вы сможете баню расширить, пристроить комнату для отдыха, и использовать ее и для заработка. Ведь это хорошая идея для бизнеса.

Переделка бани под ключ в баню по уму

Страница 1 из 4

Предисловие Уважаемые друзья! Начинаю повествовать здесь свою историю по строительству, а точнее, переделке стандартной суховоздушной бани, построенной под ключ криворукими «специалистами», в Русскую баню. Статья большая. Все пытался расписать подробно. Много фотографий. Надеюсь, что данная статья будет полезна многим. Как только собирающимся строить баню, так и тем, кто, возможно, прочитав мою статью, задумается о режимах своей бани. В статье описаны частые «косяки» при строительстве бани. На некоторые грабли я хорошенько наступил. И в статье об этом написано. Что такое Русская баня и чем она отличается от повсеместно встречающихся у нас суховоздушных бань, можно почитать в моей статье про Русскую баню. В общественную баню я ходил с самого детства. Собственную баню хотел давно. Все думал, подкоплю деньжат и поставлю двухэтажный хороший сруб. Парильщик я со стажем. В общественных банях парился регулярно, более 30 лет. Думал, что режим +110гр как раз для меня и ничего лучшего в мире нет. А всех, кто парится при более низких температурах я считал слабаками, и температуры до +90 градусов вообще баней не считал. Теперь- то я понимаю, как сильно я ошибался. Почитав форум по Русским баням, решил попробовать режим той самой Русской бани и влюбился в него бесповоротно! В результате, собственноручно переделал отвратительно сделанную горе — мастерами баню «под ключ» в Русскую баню «по уму». Практически все идеи я взял с форума о Русских банях. Изучал его ежедневно более года. Большую часть идей доработал и внедрил на практике. Баня отработала уже 4 года и летний сезон и зимний (в морозы до -32С). Практически все мои инженерные и технологические решения отработали отлично. Баня тестировалась именитыми Гуру банного мира и кондиции в ней получили высокую оценку. Это позволяет мне рекомендовать конструкцию моей бани для копирования другими любителями бань. Если у Вас нет времени или возможности долго и вдумчиво изучать форумы, выискивать и сопоставлять информацию, то Вы можете смело внедрять все мои инженерные решения и получите хорошую, продуманную баню. Далее я привожу свой дневник строительства с подробными фотографиями, результаты испытаний и мои выводы.

Как все начиналось К строительству собственной бани в прошлом году меня подвигла судьба. Нужно было разбирать старый, рубленый сарай на участке. И уже изрядно подгнившие бревна его стен нужно было куда- то девать. Вот и родилось решение срочно строить баню, а бревна попилить на дрова. Денег было мало и искался дешевый вариант. Мысль купить готовую баню — вагончик отмел сразу. У меня у знакомой такая. Используют только летом. Собираются, топят, делают первый заход, потом с фанатизмом употребляют пиво или что покрепче. Если не забывают, делают второй заход. И все. Их она устраивает на все 100% и понятно почему. Видел я эту баню. Щели с палец, запах гнили, так как вагонкой она оббита явно по мокрому основанию стен. Зимой не протопишь и не просушишь. Халтура сплошная. Поэтому поискал в интернете кто предлагает бани «под ключ» посерьезнее. Привозят материал- собирают на месте. Даже поездил в Москву, посмотрел на выставочные образцы. С виду все красиво и замечательно, При более внимательном осмотре было понятно, что опять халтура. Брус не сушат и не выстаивают как надо, а сразу оббивают вагонкой — гниение обеспечено, различные перекосы и щели тоже. Утепляют небрежно, мало и не по уму. Много других косяков, видимых глазу, а сколько уж скрытых! То есть опять баня только для летних пьянок. Типа, «был в бане». Мне это не подходило. Тут встретил я знакомого, который сообщил что есть у него на примете бригада «профессионалов — банщиков». Многим уже построили- все довольны как слоны. Встретился я с их бригадиром-технологом. Он мне все расписал в красках. Уверял, что сам хороший технолог по строительству и будет супер баня, построенная по классической схеме бань и с учетом всех технологий. Честно говоря, я повелся на этот развод «технолога» и рекомендации знакомых. После долгих переговоров сошлись на цифре чуть дороже, чем готовая сборная баня, но для меня приемлемой. Работа должна была быть произведена «под ключ». Забегая вперед, скажу, что когда баня была уже построена «технолог» проговорился, что нет у него никакого строительного образования и строительством он занимается неполный год. До этого торговал оптом водкой. Было у меня какое-то предчувствие, что нормально сделать все можно только самому и что многое после этих «профессионалов» нужно будет переделывать. Поэтому, в том числе и из- за экономии средств, попросил всю внутрянку сделать из самого дешевого материала без изысков. Теперь меня хоть это радует. Сама бригада из Татарии. Работают быстро, не пьют и не курят, матом не ругаются. Все чистенько и аккуратненько. Одно удовольствие было смотреть как работают. Тут я совсем бдительность-то и потерял. Хотя фундамент, стены и кровлю сделали хорошо. Правда полы и утепление сделали ужасно неграмотно, чуть баню из-за них не сгноил. Еще бы год и сруб сгнил бы подчистую. По банным тонкостям, вентиляции и прочему вообще полные профаны оказались. Но об этом ниже.

Дневник начат в 2009 году. Исходные данные. Баня 4х6 на ленточном мелкозаглубленном (40 см) фундаменте (немного играет зимой). Грунты- глина, УГВ высокий. Брус 150х150 никак не струганный. Парная 2,4х2,5х2,15. Печь «Везувий 22ВК», кирпичный экран не на всю высоту печи. Бак-«самовар» на трубе.

Стал эксплуатировать баню. Первые косяки вылезли сразу с приходом холодов. Самый главный из них вообще не укладывается у меня в голове. Дверь из парной сделали сразу в комнату отдыха. Минуя тамбур-помывочную. Ладно я был далек от технологии строительства бань, но они же не одну баню построили… Весь пар и вода из парной моментально попадали в комнату отдыха. В комнате отдыха сразу образовывался сильный водяной туман, капли на потолке и сырость, которая зимой не просыхала полностью. Ужас!

Второй косяк- полное отсутствие какой либо вентиляции или вытяжки. Только окна в комнате отдыха и продухи в фундаменте. Отсутствия вентиляции так же пагубно сказывалось на атмосфере в парной и комнате отдыха и не давало возможности нормально просушить баню. Третий косяк был таким. Всю парню они оббили фольгированным пенофолом. Так как он держит всего +70 у меня были опасения в его применении. Но «технолог» заявил, что все нормально, и они все бани так делают. Последующее вскрытие показало, что пенофол весь скукожился от температуры и соответственно выделял бяку не слабо. Более того стыки пенофола они не проклеили. В результате стыки разошлись почти на 10мм. И последнее. Стену между парной и комнатой отдыха они сделали так: вагонка, фольгированный пенофол 5мм, доска не шпунтованная 50мм, не фольгированный пенофол 3мм, вагонка. Доска сразу усохла и дала неслабые щели. В результате в стыке между потолком и этой стеной пар и жар выходил со страшной силой. Было заметно даже невооруженным глазом.

Еще, они так загадили пол, что если бы я его решил обрабатывать, мне бы пришлось его шкурить. Хорошо что сразу выявленные косяки помогли мне принять решение о полной внутренней переделке бани. Еще до переделки бани начал читать банный форум и попытался приблизить свою убогую печь к нормальной печи для Русской бани. Обложил печь кирпичом насухо. Начальный вариант

Изменения насухо

Затем сделал крышку из нержавейки для закрытия каменки. Снизил температуру до 60- 70. Понравилось. Усовершенствовал сухой кирпичный экран. Так и парился до весны с мыслями о переделки внутрянки. Мысли в голове из полнейшей каши и ужаса, что у меня все не так, ближе к весне стали образовывать логическую цепочку, как и что надо переделать. В мае была последняя баня (всего баня эксплуатировалась 8 месяцев еженедельно) и начался демонтаж всей внутрянки. Дело нудное и неприятное. Демонтировал все в гордом одиночестве, вынимал все гвоздики, досочки складывал пачечками на чердаке для последующего применения в хозяйстве.

Демонтаж печи прошел на ура. В дымоходе оказалось совсем мало сажи, хотя топил и хвойными и сырыми. В зоне бака-«самовара» в дымоходе было сажи не больше чем на других участках труб. Практикой развеялся миф о том, что в зоне установки «самовара» в трубе образуется гораздо больше сажи. Черные саморезы сгнили в пыль, золотистые были, как новые. Когда я начал вскрывать стены и пол, я пришел просто в ужас. Во-первых, полы были сделаны впритык к стене без вентзазора, который необходим по любой технологии. Закрывая нижний венец была пущена полоса рубероида, которая там была абсолютно не нужна. В результате 2-3 нижних венца начали гнить и появилась белая плесень на стенах и лагах. Между полосой рубероида и венцом вода стекала просто струйками, когда я эту полосу отдирал.

Продухи работали почему- то только в одной части бани- черновой пол был сухой. В другой части бани он был абсолютно сырой, хотя количество продухов и их размер были аналогичны. Пирог пола был такой: черновой пол, пергамин, утеплитель 50 мм, пергамин, чистовой пол. Демонтаж отделки стен в парной и комнате отдыха тоже не прибавлял оптимизма. Все было сделано «специалистами» без каких- либо вентзазоров и обрешеток. Пирог: брус 150 (не проконопаченный и снаружи ничем не закрыт), пергамин, не фольгированный пенофол 3 мм, вагонка. Стыки пенофола и пергамина проклеены не были. В результате между пергамином и брусом стены образовывался конденсат или попадала влага. Стены начали гнить и покрываться белой плесенью. Таких очагов примерно 300х500 мм на стенах было 6 штук по всей бани.

Вполне достаточно чтобы сгноить сруб за очень короткое время. Тем более что нижние венцы из-за неправильного устройства пола гнили так же весело. Но все удалось спасти. Гниль поразила только 1-3 мм бруса в глубину. Сейчас все открыто и сохнет.Демонтировал все кроме потолка над комнатой отдыха. Был пирог: вагонка, фольгированный пенофол 5 мм, пергамин, урса 10 мм. Утепления показалось мне мало, и я изменил пирог на: вагонка, фольгированный пенофол 5 мм, пергамин, эковата 150 мм, вентзазор, ветрозащита-паропроницаемая мембрана «Изоспан А», обрешетка- вентзазор, черновой потолок чердака — фанера 8 мм. Чердак холодный. Вот, что получилось после демонтажа (осталось только вынести брус-лаги).

Начало нового строительства Начинаю делать фундамент под печь и стяжку по грунту. Стяжку буду делать по всей бани. Уже боюсь связываться с полностью деревянным утепленным полом. Просто в комнате отдыха уже на стяжку положу деревянный пол. Хотелось бы конечно с подогревом, но у меня проблемы с мощностью электричества. На жилой дом хватает с трудом, а на баню вообще практически ничего не остается. К бане была подведена вода. Труба ПНД закопана на 1,3 метра. На выходе трубы в бане будет установлен саморегулирующийся греющий кабель 2 м. На двух строительных рынках нашел такой только в одном месте. Большинство торговцев- «специалистов» вообще не знают о его существовании, остальные продают его без муфты, уверяя, что она не нужна. О существовании таковой знал только один торговец в самом дальнем углу рынка. И с удовольствием продал ее мне по безумной цене. Все уговоры понизить цену до реальной не увенчались успехом. Он очень хорошо знал, что это, оказывается, дефицит.

Провел в баню канализацию и вкопал герметичную бочку в которую будет стекать вода, а оттуда выкачиваться дренажным насосом в городскую канализацию. С насосом пришлось мудрить, так как баня находится ниже уровня городской канализации, а вода в обратную сторону самотеком не течет. Канализацию пришлось переделывать, так как с первого раза Таджики не сделали хороший уклон и не подсыпали подушку. Но после препирательств осознали свою ошибку и все переделали. Были куплены трапы с сухим затвором и регулировкой по высоте. Надо сказать, что вещь оказалось очень редкая и купить ее не так просто.

Взял два трапа в парную и моечную. Оказалось, что конструктивно в трапе все равно остается около 3-5 мм воды. Это, конечно, слегка разочаровало меня . Был выкопан фундамент под печь. Сделал армировку из арматуры Ф10 мм. Залил все бетоном. Сверху положил гидроизоляцию- рубероид в несколько слоев и 3 ряда кирпича. Сделал бетонные полы. Долго думал над пирогом и решил делать все по технологии. В качестве утеплителя был выбран ЭППС «Технониколь» 30 мм на утепление цоколя и одновременно обустройства деформационного шва и 100 мм на пол. Это я погорячился, думаю 60 мм на пол вполне бы хватило. Про ЭППС этой фирмы хорошие отзывы в интернете и самое главное их склад с человеческими ценами находится рядышком. Так как решил пирог делать по технологии, то руководствовался схемой пирога с сайта Технониколя.

Но у них не оказалось в наличии пленки и скотча для швов. Засада. Милая девушка — менеджер любезно дала мне телефон сертифицированного ими бригадира бригады, которая от их лица делает стяжки по грунту. Тот на истинно русском языке объяснил мне, что мембрана на…не нужна, пленка их хитрая дорогущая тоже, а технолог пошел в …. Я задумался… Девушка менеджер достала мне их красочный проспект, который они показывают всем покупателям и на него ориентируются. Там был изображен пирог совсем не как на их сайте. В частности, там отсутствовала как таковая гидроизоляция сверху и снизу утеплителя. Девушку это ввело в некий ступор и непонимание как же они консультировали заказчиков столько времени. Ей был сделан телефонный звонок их супер главному технологу. Тот практически в тех же выражениях, что и бригадир послал этот рисунок в их буклете и заявил, что он в корне неправильный и так делать нельзя. Девушка-менеджер зависла… Я взял инициативу в свои руки. И в результате трехсторонних переговоров был выработан такой пирог: подушка песок- щебень, неармированная стяжка 2- 3 см, пленка «Изоспан D», ЭППС, «Изоспан D», армированная стяжка 8- 10 см. Этот пирог был утвержден и бригадиром, и технологом. Технолог все же еще робко настаивал на нижней пластиковой пупырчатой мембране как в схеме на сайте, но был послан бригадиром на…. Вот этапы заливки пола. Снят грунт, проложена канализация, установлен ЭППС 30 мм — деформационный шов

Подушка

Подготовительная стяжка 2- 3 см

Изоспан D

ЭППС

Опять Изоспан D

Армированная стяжка 8- 10 см

Установка и обкладка печи Стяжка высохла, и я приступил к установке и обкладке печи «Сварожич Люкс». Ныне это печь называется «Тотем-Люкс». Выбор пал именно на эту печь, потому что она предназначена именно для Русской бани. О печах для Русской бани можно почитать в моей статье про печи для Русской бани. Надо сказать, что было очень большое желание обложить печь самому, но полное отсутствие навыков кладки кирпича и катастрофическая нехватка времени подталкивало меня к найму каменщика. Тем более, что печь и трубу с регистром надо обложить до морозов. Так что я сильно колебался делать ли все это самому. Замечу, что в детсадовском и раннем школьном возрасте я очень любил смотреть, как кладут кирпич каменщики на стройках. Когда меня спрашивали кем я хочу стать, я не колеблясь отвечал — каменщиком. Другие нормальные дети обычно говорили космонавтом, милиционером или военным. Родителям за меня порою было стыдно, сестра откровенно меня этим дразнила. С тех пор за все жизнь так и не удалось вдоволь повозиться с кирпичом, хотя желание из детства осталось. Оно то и пересилило меня, и я решил обкладывать печь сам. Чтобы успеть до морозов приходится работать каждый день после работы с 6 до 11 вечера. Получается не везде ровно, рисунок из швов тоже как-то не очень получается, но я делаю сам… в первый раз и очень стараюсь. Для обкладки был выбран печной Витебский красный полнотелый кирпич. Качество не супер, но вполне приемлемое. Был куплен электрический плиткорез Воронежского производства.

Но по всем признакам Китай. Режу на нем кирпич. Очень доволен. По цене дешевле болгарки с алмазным диском, но в плане безопасности и удобства намного лучше. В качестве кладочного раствора использую шамотную глину с добавлением цемента. Забегая вперед скажу, что шамотная глина далеко не лучший выбор. Не применяйте готовые растворы на основе шамотной глины! Сейчас бы делал на обычном глино- песчаном растворе. Он продается готовый или его можно замешать самому.

Был сделан постамент для печи в два ряда кирпича

Был заложен «туннель» для вставки пластикового короба 200х60мм с уличным воздухом под печь. Почему для верха постамента для печи использовал шамотный кирпич? Просто он у меня был в наличии в большом количестве и…. ну должен же быть в печи шамотный кирпич

Установлена печь и началась ее обкладка. Заложены снизу две маленькие дверки на морде и по одной дверке побольше по всем сторонам печи- приток. Можно будет дверками переключать приток под печь в режимах «воздух с улицы», «из комнаты отдыха» и «из моечной». По желанию и ощущениям.

Назад
Вперёд >>

Выводы

Теперь вы знаете, как сделать баню из сарая своими руками, это не такая уж и сложная задача. Парясь в бане, вы получаете уйму положительных эмоций, при этом серьезно укрепляете состояние своего здоровья.

Да, сооружение бани, достаточно трудоемкий процесс, и если вы доведете начатое дело до конца, вы и ваша семья будете счастливы, и если подойдете к этому делу с выдумкой, подключите смекалку и фантазию, сможете неплохо подзаработать.