7 ошибок, которые допускают при обшивке стен и потолка вагонкой

Монтаж евровагонки своими руками крепление обшивки, ширина и толщина, покраска

Если вы хотите самостоятельно выполнить обшивку евровагонкой, монтаж ее не составит особого труда, ведь изготовленные по единому стандарту планки несложно соединить между собой и закрепить на направляющих рейках. Однако надо быть внимательным, приобретая материал. Некоторые продавцы и производители пытаются под видом евровагонки предложить совершенно другую продукцию.

Не всякая обработанная рейка имеющая шип и паз может именоваться евровагонкой, размеры которой составляют: толщина – 12,5 мм, ширина доски с пазом 96 мм, без паза – 88. Ширина паза 8 мм исключает образование щелей при высыхании древесины. Длина планок бывает 2; 2.2; 2.4; 2.5; 2.7; 3; 4; и 6м. Данные размеры получаются при обработке древесины на соответствующем оборудовании. Если вы встретите иные размеры, то можете быть уверены, что такие доски изготовлены на устаревшем оборудовании, нередко восстановленным после списания.

Не менее интересен вопрос, сколько стоит евровагонка. Цена материала зависит от нескольких факторов: породы древесины, из которой изготовлена доска, класса и длины. В среднем 1 м2 класса А обойдется в 7-8 долларов, класс В около 6 долларов, а С от 4,25 до 4,75. При этом вагонка большей длины обойдется немного дороже, чем короткая.

Монтаж евровагонки производится на предварительно установленные деревянные направляющие рейки или бруски. Соединение планок выполняется по схеме «шип-паз» и дополнительно фиксируется мелкими гвоздями. Монтаж начинают с дальней от входа поверхности. Сначала делают обшивку всех поверхностей, после чего заделывают места стыков декоративными уголками и плинтусами.

Сколько стоит вагонка?

Стоимость досок зависит от многих параметров, среди которых порода и сорт древесины, длина панелей, оборудование, на котором их сделали, проч. По цене вагонку можно условно разделить на три большие группы.

1. Дорогая. Высококачественный материал, для изготовления которого используются мягкие лиственные породы. Как правило, такие панели обрабатываются по европейским стандартам. Стоимость обычно начинается от 310 рублей за кв. м.
2. Средняя. Твердые лиственные породы, которые обойдутся в сумму 215-300 рублей за кв. м.
3. Дешевая. Речь идет о досках из хвойных пород древесины. Такие стоит в пределах 100-215 рублей за кв. м.

Если вы планируете нанять для обшивки специалиста, то можете рассчитать примерную стоимость его услуг. Отделка одного квадрата обойдется где-то в 150-350 рублей (конкретная сумма зависит сложности работы и квалификации мастера).

Виды вагонки

Специалисты различают несколько видов вагонки, в зависимости от того, из чего эта доска изготовлена.

1. Пластиковая доска изготавливается из поливинилхлоридной массы, что сказывается на ее функциональных особенностях:
   длительный период эксплуатации;
2. устойчивость к влаге;
3. переносимость различных температурных режимов (от -50 градусов до +50 градусов);
4. разнообразие цветовой гаммы.

Но специалисты отмечают и небольшой недостаток такого вида отделочного материала: невысокая механическая прочность.

1. Деревянная доска полностью изготовлена из деревянных обрезных досок, имеет классификацию согласно профильности: «Стандарт», «Штиль», «Европрофиль», «Американка».
   Для этого вида вагонки применяют древесину таких пород, как сосна, ель, липа, ольха, свойства которых влияют на особенности отделочного материала.
2. Вагонка из МДФ, или древесноволокнистая плита средней плотности изготавливается методом прессовки древесной стружки, благодаря чему этот тип строительного материала отличается:
   экологичностью;
3. гипоаллергенностью;
4. небольшим весом;
5. возможностью стилизации под мрамор, камень, гранит и т.
   д.

Отделка внутри дома своими руками может производиться из любого названного вида вагонки.

Что представляет собой вагонка

Это замечательный материал для отделки, придающий помещению комфорт и создающий уютную атмосферу. Она может быть сделана:

• Из натуральных пород дерева (береза, сосна, лиственница, осина, липа).
• Из пластика.

Пластиковая вагонка имеет следующие преимущества:

• Низкая цена.
• Простой монтаж.
• Легкий уход.
• Она богата на цветовую гамму, за счет чего возникают интересные цветовые решения.

Однако у нее есть и недостатки – она обладает низкой экологичностью и повреждается даже от незначительных механических воздействий, поэтому служить будет непродолжительное время.

Только деревянная вагонка из натурального дерева, которой обшито помещение, способна создать в нем неповторимый микроклимат. Так что если позволяют средства, лучше приобрести в качестве отделочного материала деревянную вагонку. Кроме дополнительных затрат много усилий придется приложить при монтаже, но все это замечательно окупится. Можно немного сэкономить, если делать работы самостоятельно.

Положительные стороны деревянной вагонки – хорошая звукоизоляция, отлично держит тепло, высокая сопротивляемость гниению, долговечность, благотворное влияние на человеческий организм.

Отделка лоджий евровагонкой фото балконов, обшитых доской из липы, осины, лиственницы, кедра

Применение материала достаточно широко. В городе обшивку дерева можно встретить на балконе или лоджии, в прихожей, на кухне. Применяют евровагонку и для отделки комнат. Для отделки загородных домов дерево применяют чаще. Нередко используют евровагонка для бани, при этом применяют материал, изготовленный из древесины, не поддающейся гниению, такой, как лиственница или осина.

Благодаря своим свойствам евровагонка осина применяется для наружной отделки, например для балкона или лоджии. Обшивку осиной можно встретить и в ванной комнате. Конечно, в условиях повышенной влажности можно использовать и другие породы древесины, но лиственница и особенно кедр из-за более высокой стоимости встречаются реже.

Для внутренней отделки хорошо подойдет евровагонка липа. Мягкая и нежная древесина липы добавит в помещении света и тепла. Применяют для оформления интерьеров и более «бюджетные» материалы: ель и сосну. Но более низкая стоимость не означает некачественную отделку. Каждый материал имеет свои особенности и нужно приложить умение, чтобы открыть и показать его красоту. Древесина сосны обладает замечательными оттенками желтого цвета от нежно-лимонного до золотисто-красного.

Использование евровагонки из ели добавит в интерьер розового и красноватого оттенка. При этом следует помнить, что и сосна, и ель содержат большое количество смолы, которая выделяется при нагреве. Именно по этой причине не рекомендуется использовать ель и сосну для отделки парных в банях и саунах. Да и при отделке балконов выходящих на солнечную сторону надо следить за состоянием древесины и своевременно удалять выступившую сосну.

Материал

Декоративная вагонка является разновидностью погонажа – длинномерных пиломатериалов – и представляет собой профилированную доску с типовым шпунтовым соединением. Шпунт – вид продольного пазогребневого соединения с открытым пазом. Шпунты бывают с замками (не обязательно требующие дополнительного крепления досок к основе) и беззамковые. Вагонка для стен и потолка выпускается исключительно с беззамковым шпунтом, т.к. замковые шпунты надежны только в настиле пола. С замковыми шпунтами выпускается половой ламинат, который значительно дороже вагонки. Стелить его на стены и тем более на потолок без дополнительных креплений нельзя. Типовой крепеж для ламината, аналогичный такому же для вагонки, есть, но работать с ламинатом сложнее и микроклимат помещения он не улучшает. Поверхности стен и потолка подвержены износу несравненно менее, чем пол, поэтому тратиться на обшивку ламинатом чего-либо кроме пола смысла нет.

Древесина

Вагонка для стен изготавливается из различных пород дерева, как обычных местных, так и привозных дорогих. Бюджету уровня до среднего доступна вагонка из сосны, ели, дуба, ясеня, лиственницы и березы, см. рис. Кедр, клен, бук, орех и экзотическая древесина дороги. Предбанник и комнату отдыха бани обшивают хвойной вагонкой, моечную – дубом, осиной или ольхой; возможно, лиственницей. Парилку – липой, осиной, ольхой; редко – дубом.

Обшивка вагонкой из различных пород дерева

Примечание: древесную вагонку и дерево для обрешетки под нее перед использованием обязательно подвергают акклиматизации – выдерживают в помещении, которое будет отделываться, не менее суток, сложив в штабель с вентиляционными каналами.

Сосновая вагонка или самая дешевая или очень дорога. Дешевая – сучковатая, а дорогая – без сучков из стволов мачтовых сосен. Сучковатая сосновая вагонка тем не менее в умелых руках служит отличным декоративным материалом. Дыхание сосны ровное, глубокое. Бактерицидные свойства и стойкость к грибкам и вредителям – отличные. Для отделки жилых помещений нужно брать вагонку из сосны-сухощепки, срубленной зимой. Сосна-смолка, срубленная в период сокодвижения, на открытом воздухе держится не хуже мореного дуба, но излишне смолиста и дорога. Смолку в продаже отличить от сухощепки просто: на смолке или видны потеки смолы, или она пачкает ею палец, если провести им с нажимом по волокнам. Внутренняя отделка дома сосновой вагонкой – оптимальный по соотношению красоты, пользы и стоимости вариант.

С сосной во многом сходна ель, но обшивать ею детскую и кухню не надо: ель не делится на сухощепку и смолку. Содержание смолы в еловой древесине примерно одинаково круглый год. Еловая обшивка светлая, но быстрее сосны темнеет под действием ультрафиолета (УФ), поэтому отделывать еловой вагонкой лучше комнаты с окнами на север и северо-запад. Особенность еловой древесины – великолепные резонансные свойства. Разговор в отделанном елью кабинете получается солидным, обстоятельным, а музыка или звук фильма в «еловой» гостиной – четкими, сочными, живыми.

Примечание: в продаже под видом ели часто встречается вагонка почти того же цветового тона, что и сосновая. Она – из пихты. Смолы в ней больше, чем в ели, а звуковой резонанс слабый. Облицовка из пихтовой вагонки хорошо подойдет в прихожую, на балкон, застекленную веранду и др. помещения, куда заходят в уличной одежде и обуви – пихтовая вагонка очень долго сохраняет бактерицидные свойства.

Дуб славен своей прочностью и стойкостью. В отношении декоративной вагонки важно в нем то, что тон дубовой древесины отличается в пределах одной доски. Это дает дополнительные возможности для дизайна. Ясень также неравномерен по тону, но светлее дуба и дышит легче. В облицованной дубом гостиной с окнами на юг летом может быть душновато; спальню и детскую отделывать дубом вообще не рекомендуется. Звуки дуб приглушает; если от вашего музыкального соседи, то дубовая обшивка способна примирить их с нежданной радостью. Дуб отлично сопротивляется гнили и плесени, но жуки-древоточцы грызут его охотно. Домовый жучок чаще всего заводится именно в дубовых домах.
Лиственница очень стойка, дышит как сосна. Грибков и насекомых не боится; муравьи и тараканы домов, обшитых лиственницей, избегают, даже комары летят туда неохотно. Лиственничная древесина имеет широкую гамму тонов от дерева к дереву; текстура ее слоев изысканнее и выразительнее сосновой. Лиственничная вагонка, отобранная по оттенкам, дорога, но ее пересортица гораздо дешевле и в обшивке из нее можно добиться интересных эффектов. Смолы в лиственнице довольно много, но она быстро улетучивается и (в основном) битуминизируется: лиственничная вагонка годичной выдержки в этом отношении равноценна сосновой из сухощепки. Именно битуминизацией основной части смолы объясняется высокая стойкость лиственничной древесины.
Береза дает исключительно светлый, жизнерадостный, позитивный интерьер и эстетически совместима с большинством современных стилей дизайна. Под действием УФ береза темнеет медленно и слабо. К сожалению, березовая древесина очень легко поражается грибками. Единственно 100% надежный способ гарантировать березовую обшивку от появления цветных прожилок и разводов – отопление теплым полом в сочетании с хорошим наружным утеплением.

Липа, ольха, осина для обшивки жилых помещений мало пригодны вследствие невысокой механической прочности; вагонку из этих видов дерева используют только для обшивки банных помещений. Обшивка парной в бане липой делает баньку легкой, пригодной для женщин, детей и слабых людей. Парная с обшивкой из ольхи или осины – обычная, средняя. Дубовая баня – ядреная. В ней хорошо поддерживать богатырское здоровье и силу, но обыкновенному человеку она на пользу не пойдет.

Примечание: обшивать парилку и моечную бани сучковатой вагонкой из любого дерева недопустимо, т.к. в банной атмосфере сучки скоро начинают вываливаться. В парной, кроме того, сучки оказываются источниками пожарной и ожоговой опасности, в них концентрируется тепло.

Профиль и ширина

Дешевле и проще монтируется своими руками (см. далее) вагонка профиля Софт Лайн (справа на рис.); если по дизайну видимые зазоры между досками нужны минимальные, используют евровагонку.

Профили деревянной вагонки

Вагонка профиля Штиль отличается от нее не только меньшей толщиной, но и более округлой калёвкой – фасонными фасками наружных ребер. Вагонка Штиль, как правило, дорогая, из дерева без сучков. Вагонку под брус используют, кроме чисто декоративных целей, для обшивки подсобных банных помещений, т.к. вследствие большей толщины она хуже проводит тепло и менее подвержена выпадению сучков. Лиственничной вагонкой под брус не менее годичной от времени распиловки давности можно обшивать и моечную, но не парную.

Примечание: евровагонка выпускается и с гребнем высотой 16 мм. Это т. наз. ветроустойчивая, для наружной обшивки. Обшивать ею стены внутри или нет – ваше дело.

Вагонка любого профиля выпускается досками разной ширины. Если вы намерены отделывать комнату(ы) вагонкой своими руками недорогим упрощенным способом, как описано далее, то приобретает значение ширина доски: последнюю в порядке монтажа нужно обрезать по ширине как можно меньше, и обрезок должен быть не уже плинтуса + деформационный зазор. Поясним на примере. Допустим, длина стены 4 мм (400 см). Пробуем взять для вертикальной обшивки (см. далее) доску шириной 150 мм (15 см) по верхней пласти. На обшивку пойдет 400/15 = 26,67 досок. Так приемлемо, от последней остается по ширине 2/3; лучше бы 4/5 или 5/6. С доской 13 см получится 400/13 = 30,77 более дорогих досок; доска 180 мм не пойдет, т.к. от последней по ширине останется всего 0,22. 200 мм доска тоже не пойдет: их укладывается вроде бы целое число, но не остается запаса на обрезку, см. далее.

Американка

Вагонка-американка пришла в строительство из деревянного судостроения: там обшивка досками внакрой – единственный способ получить швы, пригодные для водонепроницаемой конопати. Вагонка-американка бывает плоская (поз. 1 на рис.) и ступенчатая (поз. 2 и поз. 3 – профиль с размерами), для имитации обшивки елочкой впродоль.

Вагонка-американка

Считается, что американку можно нашивать только горизонтальными поясами. Так вот, монтаж американки-елочки (как и блокхауса) вертикальными панелями вполне возможен:

• На каждую панель пойдет 2, 4 (как на поз. 4), 6 и т.д. четное количество досок.
• У крайних досок панели срезается гребень.
• Под стыки низких кромок (со срезанными гребнями) подкладываются бруски, перпендикулярные основным брусьям обрешетки, см. далее.
• Высокие кромки соединяются шпонками (ламелями) – полосками дерева или фанеры. Вырезать их точно по профилю пазов нет нужды, нужно только, чтобы шпонки сидели плотно и доски не играли друг относительно друга.

Обшивка из вертикальных панелей американки смотрится не хуже, а то и лучше, чем обшивка елочкой (см. ниже), но проще ее технологически.

Как делается каркас

Гладкие бруски как нельзя лучше подойдут для того, чтобы сделать несущий каркас. Чтобы конструкция была надежнее, бруски должны быть фиксированы по краям. Делать это нужно в соответствии с показаниями отвесов и уровня. На стене разметка выполняется таким образом, чтобы элементы обрешетки были разделены одинаковым расстоянием. Нужно знать примерный размер брусков: 1,5х3 см, можно взять и 2х4 см.

Схема монтажа вагонки.

Что касается утеплителя, то первым делом нужно уложить гидроизоляционную пленку для того, чтобы обшивка комнаты была защищена от влаги. Пленку нужно приложить гладкой стороной к утеплителю, а к вагонке прикладывается шероховатая сторона. Пленка и фольга укладываются внахлест на 5-10 см, в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, а вот пенопласт для внутреннего утепления применять не стоит.

Если стены в комнате ровные, допустимо использование рейки, имеющие толщину от 1 до 1,5 см, их можно закрепить на стене при помощи гвоздей или шурупов. Для большей надежности на стену может быть нанесена водонепроницаемая замазка.

Если стена имеет не самую качественную поверхность, то нужно использовать бруски, которые больше в сечении, таким образом можно уложить изоляционный материал между элементами каркаса. Бруски фиксируются шурупами или болтами, для этого нужно использовать шуруповерт. Что касается выбора крепежей, то здесь все зависит от типа стен — кирпича, дерева или монолита.

Особенности обшивки вагонкой

Что касается расстояния между брусками, то оно может быть от 40 до 50 см.

Какой бы ни была обшивка, нужно всегда делать так, чтобы доски максимально плотно прилегали к стене. Монтировать вагонку рекомендуется с потолка, после чего начинать обшивать стены. Скобы и шурупы из металла пригодятся для установки.

Планки можно крепить несколькими способами:

1. Гвоздями.
2. Клипсами, которые монтируются около бороздки.
3. Можно воспользоваться вагонкой, которая имеет внутреннюю защелку.

Виды крепления вагонки.

Если предстоят работы с перфоратором, то пустот в стенах быть не должно. Если они имеются, то в них нужно вбить заглушку из дерева, потом вставить шуруп или гвоздь.

Когда осуществляется обшивка стен, возле выключателей и розеток могут возникнуть сложности. Здесь нужно поступить так: отключить электричество, аккуратно разобрать корпус розетки, приладить к ней кусок вагонки, отметить место для разреза, выпилить лобзиком отверстие, прикрепить вагонку, потом выполнить новую фиксацию розетки и аккуратно смонтировать крышку. Светильники и выключатели нужно зафиксировать прямо на обшивке. Если нужно на вагонке зафиксировать какие-то детали интерьера, то можно это сделать с помощью шурупов.

https://youtube.com/watch?v=eH7LWNMJZ78

Полезные рекомендации

1. Если использовать морилку, то можно без проблем изменить цвет вагонки. Материал окрашивается кистью, от глянцевых лаков надо отказаться, а вот полуматовые подойдут как нельзя кстати. После того как слой лака нанесен, его следует протереть наждачной бумагой (обязательно нужно выбирать мелкозернистую), после этого наносится дополнительно еще 1-2 слоя.
2. Если вагонка деревянная, то перед монтажом следует обработать ее фунгицидными средствами.
3. Вагонке можно придать привлекательный блеск, который напоминает золото, для этого ее следует обработать воском, а еще можно сделать пропитку теплой олифой.
4. Дерево при желании можно отбелить. Для этого нужно взять 1 часть 20%-ного раствора аммиака и смешать его с 10-ю частями 20%-ного раствора перекиси водорода. Такая смесь должна быть нанесена на доски, а смыть ее нужно через 5-7 минут.
5. Если на вагонке есть какие-нибудь повреждения (например, трещины), то их можно легко удалить столярным лаком и клеем. Еще можно использовать специальные шпаклевки.

Таким образом, обшить комнату вагонкой можно без труда. Нужно только быть аккуратными и внимательными, работать с качественными материалами, не торопясь, тогда все обязательно получится. Работа может быть выполнена своими руками, а комната будет выглядеть безупречно.

Как правильно обшить стены вагонкой своими руками: разбираем внимательно

Возведение любого сооружения завершается внутренней отделкой. Главный критерий внутренней отделки дома – это придание ему ухоженного вида и эффективной эксплуатации. Одним из популярных на сегодняшний день видов является отделка евровагонкой.

Материал представляет собой тонкую доску, закрепленную по периметру помещения. Вагонка применяется для отделки внутренних помещений довольно давно. Этот вид отделки помещений пришел к нам из транспортного строительства, когда для обшивки вагонов использовали деревянные панели.

к содержанию

Свойства материала

Вагонка обладает рядом положительных характеристик:

1. высокая экологичность изделия;
2. приятный внешний вид;
3. стойкость к перепадам высоких и низких температур;
4. повышенная шумоизоляция;
5. отсутствие температурного коэффициента.

Вагонка активно используется при обшитии стен:

• деревянных домов, дач, бань,
• террас, балконов,
• в качестве декоративного оформления комнат,
• для яркого акцента в деревянных постройках.

При правильном выборе отделочного материала долговечность такой отделки может достигать тридцати годов.

Для мастеров, имеющих опыт в проведении домашней обшивки стен, крепление широкой вагонки — занятие не затруднительное. Стоимость квадратного метра обшивки крайне мала, за исключением специального декорирования поверхности.

Вагонка однообразна по внешнему виду, но опытные дизайнеры всегда готовы придать ей универсальный вид и найти оригинальные крепления для стен.

Изначально в строительстве домов использовалась только деревянная отделка, но современные тенденции и мастера придумывают и другие материалы для вагонки. Сегодня такой вид отделки широко применяется в современном строительстве и ремонте.

Этот материал по праву завоевал свою популярность благодаря экономичности. Строительные рынки и магазины переполнены широким ассортиментом вагонки для внутренней отделки.

к содержанию

Виды

Основные виды вагонки отличаются материалом, из которого они изготовлены. С каждым годом появляются новинки, представленные такими материалами как:

1. Алюминий, он категорически не рекомендуется для внутренней отделки из-за отсутствия сопротивляемости к высоким температурам и непрезентабельному виду.
2. ПВХ панели — позволят сэкономить на покупке материала, но будут проигрывать по долговечности.
3. МДФ – довольно приятный материал, легко вписывающийся в любой интерьер. Под МДФ легко прячется проводка, и выполняются работы по уборке помещения.

Несмотря на инновационные технологии в строительстве, традиционным выбором многих строительных компаний все же является дерево. Используются различные породы древесины, наиболее распространены липа, кедр, ясень, береза, ольха.

к содержанию

Какую лучше выбрать?

Для внутренней отделки саун рекомендуется приобретать лиственную древесину, не пропускающую влагу и не выпускающую тепло за пределы помещения. Дом с отделкой из хвойных пород древесины будет наполнен приятным ароматом.

Существует мнение о недолговечности дерева и влияния на него внешних факторов. Еще несколько десятков лет назад можно было бы согласиться с таким мнением, но не сегодня, когда магазины переполнены огромным выбором различных средств по уходу за древесиной.

При выборе подходящей древесины крайне важен ее класс:

• Экстра — не имеет дефектов и сколов, считается идеальным вариантом для ремонта;
• А — не имеет сердцевины, на нем допускается наличие сучков и смоляных карманов (не более двух);
• B — можно отнести материал с двумя сучками, двумя карманами, одним пятном контрастной краски и двумя трещинами;
• C — уже менее пригодна для отделочных работ, так как имеет целый ряд вышеперечисленных недостатков.

Особой популярностью пользуются 2 варианта обшивки:

1. горизонтальная обшивка — крепеж выполняется от потолка к полу, что предотвращает попадание мусора и влаги;
2. вертикальная обшивка выполняется от угла, а на обратной стороне доски кляймер ставится в паз, далее крепится к обрешетке.

к содержанию

Как обшить декоративной вагонкой «блок-хаус»?

Следует особо остановиться на отделке для дома – «блок-хаус». Такая отделка подойдет для гостиной, кухни, прихожей, и будет великолепным решением для мансарды.

Важным плюсом станет то, что техника «блок-хаус» позволяет стенам дышать и создавать для обитателей жилища приятный микроклимат. Этот тип крепления создаст улучшенную шумоизоляцию, по сравнению с вышеперечисленными способами.

Подробней о «блок-хаусе» читайте в нашей

статье.

Перед выполнением работ производится расчет фурнитуры и количества материала. Но еще более важный процесс – это дать свежекупленному материалу полежать без упаковки примерно трое суток в том помещении, где его будут устанавливать.

к содержанию

Подготовка стен

Панели устанавливаются на сухие и ровные стены, поэтому поверхность не должна содержать дефектов. Стены должны быть гидроизолированы при помощи специальной пленки или глубокой пропитки.

Без этой процедуры деревянные панели могут не выдержать повышенного содержания влаги, и работу придется переделывать.

Участки с грибковыми поражениями на стене обрабатываются антисептиком. Лучше обработать им все стены. После тщательной пропитки стен они станут устойчивыми к негативному воздействию огня и плесени. Пропитка водоотталкивающим составом обязательна перед началом таких работ.

Как выравнивать стены штукатуркой узнайте из нашей статьи.

При желании можно установить дополнительные материалы для тепловой и шумоизолирующей конструкции. В качестве шумоизоляции устанавливают пенополистерол или минеральные плиты.

Пароизолирующую пленку можно приобрести при покупке облицовочного материала. Работа начинается с укрытия стен пленкой, которая в будущем будет выполнять функцию изоляции пара.

к содержанию

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса происходит следующими этапами:

1. Выбранный материал для пароизоляции крепится к стене внахлест на расстоянии 10-15 см.

Скобы и степлер помогут создать нужную фиксацию.

2. Поверх гидроизолирующего материала крепятся бруски для обрешетки.

Обрешетка будет надежнее, если устанавливать ее в горизонтальном направлении. Фиксация бруса к основанию выполняется при помощи гвоздей или саморезов.

Если стена состоит из кирпичных блоков, фиксация выполняется рамными дюбелями, а в поверхности стены проделываются отверстия для крепления.

3. Теплоизолирующий материал прикрепляется к обрешетке, а поверх него укладывается гидроизолирующая пленка (см. фото). Материалы крепятся степлером и скобами.
4. К основному каркасу крепится еще один слой обрешетки, теперь уже вертикальной.

Вторая обрешетка проверяется по уровню, именно на нее и будут устанавливаться панели блок- хауса. Для придания панелям ровного и законченного вида создается обрешетка, так как панели крепятся именно к ней.

Деревянные панели имеют большой вес, поэтому для качественного обшития потребуется изготовить надежный каркас.

Для каркаса в технике «блок-хаус» подойдет деревянная основа. Каркас должен быть изготовлен из реек, расстояние между которыми не превышает 65 см.

Перед установкой каркаса нужно наметить места, где будут находиться розетки, выключатели и другая электроника. Эти отметки нужны для того, чтобы сделать вырезы в облицовке перед монтажом.

Бруски можно закреплять к стене, как гвоздями, так и планками для монтажа. После завершения работ по изготовлению каркаса, можно приступать к отделке в стиле блок-хаус своими руками.

Вариант монтажа обрешетки смотрите в видео-ролике:

к содержанию

Монтаж панелей

Для точного измерения используется отвес, угольник и уровень. Чтобы подсчитать, сколько доски будет затрачено, нужно произвести нехитрые вычисления: общую площадь помещения разделить на площадь одной доски.

Подсчитав площадь одной доски, несложно узнать, сколько всего материала уйдет на покрытие всей поверхности. При нехватке панелей, используются дополнительные кляймеры для устранения проблемы.

Крепление деревянных панелей начинается на предварительно установленную обрешетку. Начальная планка устанавливается снизу, с отступом до 1 см, такая процедура делается для активной вентиляции стен и избегания дальнейшей деформации материала. Аналогичный отступ делается и в верхней части стены.

Блок-хаус устанавливается только в горизонтальном направлении. Иногда мастера выбирают вертикальную установку, но такой способ имеет массу недостатков.

Крепление к каркасу проводится при помощи саморезов под углом 30-45 градусов. На поверхности панели тонким сверлом делается отверстие, а потом туда вкручивается саморез.

Шляпка самореза не должна заходить глубже 3 мм.

Далее панели постепенно устанавливаются снизу вверх. Шип при установке панели должен смотреть вверх. Между собой древесина соединяется при помощи шипов и пазов. При желании угловые соединения скрепляются уголками.

После завершения установки панелей рекомендуется установить плинтусы в нижней и верхней части стен. Когда этап фиксации основной части обшивки будет завершен, следует замаскировать саморезы, чтобы стены выглядели красивыми.

Существует несколько способов спрятать головки саморезов:

1. При помощи материала, оставшегося от работы.

Из обрезков формируются пробки и клеем ПВА закрепляются в углублениях. Неровные места сглаживаются наждачной бумагой.

2. Можно применить «деревянную пасту», изготовленную из клея ПВА и опилок.

Густой состав заливается в отверстия. Минус способа в возможном несовпадении цвета состава и древесины.

3. Специальные заглушки, которые можно купить в строительном магазине, с легкостью закроют неровности.

Крепятся при помощи клея ПВА.

Подробный монтаж панелей смотрите в ролике:

к содержанию

Оформление углов

Оформление углов в технике блок-хаус вызывает затруднение при самостоятельной обшивке.

Можно заранее приобрести «лодочки» для отделки внутренних углов и элементы, специально предназначенные для внешних углов. Готовые плинтуса будут плотно соприкасаться с блок-хаусом лишь в верхней точке, в результате чего обшивка будет иметь незакрытые щели, а это недопустимо.

Гораздо удобнее воспользоваться струганным брусом размерами 5х5. Его установка производится до начала обшивки. Блок-хаус прикрепляется к брускам, и отделка будет выглядеть намного ровнее и профессиональнее. Этот метод эффективен для внутренних и наружных углов.

Завершающий этап — шлифовка поверхности, но делать такие работы следует с осторожностью. Одно неловкое движение может нарушить структуру доски.

Как аккуратно сделать углы смотрите в этом видео:

к содержанию

Какое покрытие выбрать: краску или лак?

После удачного закрепления изделия, его рекомендуется покрыть лаком или покрасить. Внутри помещения дерево имеет все шансы быть съеденным древесным жуком или покрыться грибком. Во избежание этого используется пропитка следующих типов:

• алкидная;
• акриловая;
• льняная.

Пропитка значительно продлит срок службы «Блок- хауса», снизит возникновение трещин на поверхности, и, самое главное, придаст дереву огнестойкое и биозащитное свойства.

В том случае, если важным моментом является естественность, и хочется сохранить вид дерева, альтернативу покраске составит покрытие лаком. Поверхность для лака должна быть идеально чистой, и не содержать посторонние неровности.

Для работы над стенами понадобится валик или обычная малярная кисть. Покрытие производится в несколько слоев, если не считать первую тонизирующую пропитку морилкой.

Какой из способов покрытия выбрать, будет зависеть от желания хозяина помещения. Если он приверженец традиционного дизайна, и хочет сохранить естественный облик своих стен, ему понадобится раствор лака.

Если помещение планируется как молодежная комната или стены должны стать ярким акцентом, конечно, предпочтение следует отдать краске.

Если отделка сделано на высшем уровне, помещение будет выглядеть благородно и презентабельно.

к содержанию

Стоимость работ по установке вагонки

Установка деревянной вагонки — трудоемкий процесс, состоящий из множества операций: подготовки стен, установки обрешетки, крепления материала к стенам и финальной пропитки.

При трудностях установки своими руками, рекомендуется обратиться к специалистам. Примерная стоимость одного квадратного метра варьируется от 800 рублей.

Детальная стоимость работ выглядит так:

1. Сборка и подготовка обрешетки 180 рублей.
2. Устройство ветрозащиты 150 рублей.
3. Покрытие элементов конструкции антисептиком 30 рублей.
4. Монтаж 400 рублей.
5. Пропитка лаковым покрытием или краской 70 рублей.

Для более точного ответа на вопрос о стоимости работ, следует обратиться к представителям строительной компании.

Преимущества

Вагонка имеет много достоинств:

• низкая теплопроводность;
• хороший воздухообмен;
• простой уход;
• срок службы – 30 лет;
• монтаж простой и быстрый;
• устойчивый к ультрафиолету.

Если для обшивки стен применить пластиковый материал (панели ПВХ), помещение будет визуально на много просторней. Кроме того, под доску можно спрятать электропроводку, что эстетически отражается в современном доме.

Деревянная вагонка имеет различную длину от 1,5 до 6 метров. Благодаря этому, любой без особого труда сможет подобрать нужный материал, при этом экономно его расходовать.

Для того, чтобы облицевать стены досками, можно воспользоваться простыми инструментами, которые у хорошего хозяина всегда имеются в наличии.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

• С горизонтальным расположением планок;
• С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Предлагаем ознакомиться Проекты двухэтажных бань из пеноблоков

Краска для вагонки

Окрашивание радикально изменяет цвет древесины, но при этом окраска должна быть повторена как минимум дважды. Используются различные составы.

Масляные краски – хорошо впитываются и весьма устойчивы к действию влаги. Обычно применяются для внешних работ. Предпочтение рекомендуется отдавать светлым цветам, так как крашенные в темный ламели довольно быстро теряют яркость.

• Акрилатные – более долговечны, но создают паронепроницаемую пленку, поэтому для внутренней отделки тоже не используются.
• Акрилатные аквалаки – самый популярный вариант. Состав на основе воды легко впитывается в верхний слой древесины и не создает непроницаемой пленки. Покрашенная аквалаком вагонка в защитной лакировке не нуждается. На фото – крашенные белым цветом ламели.

Дизайнерские решения

Поверхность стены, обшитая деревянными ламелями, далеко не всем кажется привлекательной, в то время как качества деревянной вагонки значительно выше, чем пластиковой. Покрашенные ламели успешно решают эти затруднения. Но при выборе цвета следует учесть не только личное предпочтение, но и другие соображения. Стены и потолок составляют большую часть комнаты, очевидно, что их цвет будет базовым. А, значит, все остальное цветовое решение зависит от оттенка крашенной ламели. Поэтому к выбору нужно подойти ответственно.

• Белый – универсальный цвет, зрительно увеличивающий размеры помещения и «осветляющий» его. Несмотря на нейтральность, крашенная в белый вагонка плохо сочетается с оттенками теплой гаммы, а поэтому дальнейшая отделка и предметы мебели должны быть выдержаны в холодной гамме. На фото – интерьер комнаты, обшитой белой вагонкой.
• Золотистый и бежевый – также расширяет перспективу и визуально поднимает потолок. Относится к нейтральной гамме, позволяющей комбинации практически с любым цветом, но только холодных тонов. При выборе или самостоятельном окрашивании следует добиваться полного отсутствия рыжины.

Красно-рыжая гамма – древесина имеет яркий теплый цвет, очень живой и насыщенный. Однако выбор соответствующих оттенков для интерьера довольно ограничен: оранжевый, красный, коричневый, возможно зеленый, но обязательно в теплой гамме. Эта палитра крайне требовательна. На фото – дизайн в стиле «осени» с покрашенными ламелями.

Советы по отделке дома внутри вагонкой как это сделать своими руками

Если внутри дома помещение имеет повышенную влажность воздуха, то отделка должна производиться пластиковой вагонкой.

При установке деревянной обрешетки ее нужно обработать специальными грунтовочными средствами, что позволит избежать повреждения в случае скопления влаги.

Каждый стык элементов между собой должен обрабатываться герметиком, особенно внутри помещений дома с повышенной влажностью.

Для пластиковых досок применяют строительный клей или жидкие гвозди. Помните, что между поверхностью стены и деревянной доской необходима воздушная подушка. Для скрытия торцов в отделке можно своими руками приспособить декоративные элементы (например, внешние и внутренние деревянные уголки).

В случае если вы не уверены в своих силах и положительном конечном результате, обратитесь за помощью к квалифицированным строителям, которые помогут вам произвести все необходимые работы по отделке внутри дома.

Внутренняя отделка бани

Внутренняя отделка бани вагонкой
Строят баню обычно из сосновых бревен. Для внутренней отделки парилки древесина хвойных пород не подходит. Она, нагреваясь, выделяет смолу. При небольшом количестве аромат елки успокаивает, настраивает на отдых. В сауне создается атмосфера сильного запаха, тяжелого воздуха. Обшивать стены в парилке лучше ольхой, выделяющей лечебный аромат, или березой. Особенность обшивки бани, использование деревянных гвоздей. Металл имеет высокую теплопроводность и оставит при соприкосновении на теле ожоги.

Материал и инструменты для работы

Прежде всего необходимо купить необрезные доски длиной около 3 м, ширина их должна быть около 100 мм, а толщина – не менее 20 мм. Дерево можно выбирать любой породы, главное, чтобы оно не имело механических повреждений, сучков и гнили. Подойдет для этого дуб, липа, вишня или сосна. Перед работой проверьте, чтобы деревянная вагонка была хорошо пропитана специальными антисептическими составами.

Необходимый инструмент:

Инструменты для работы с вагонкой.

• фрезерный станок или рейсмус;
• цветной карандаш;
• линейка;
• набор фрез;
• монтажный степлер;
• минеральная вата;
• саморезы по дереву;
• перфоратор;
• гвозди;
• отвес и уровень;
• гидроизоляционная пленка;
• молоток;
• монтажная пена (несильно расширяющаяся);
• деревянные планки сечением 4х5 см.

Чем определяется цена

Стоимость такого материала как евровагонка зависит от множества факторов. Сюда входят и размеры доски, и вид древесины, из которого она изготовлена (сосна, липа, и т.д.), и качество изготовления самой доски. Поэтому, когда нужна евровагонка, купить её не составит проблем, вот только цена может быть разная.

Конечно, можно купить нестандартную вагонку, например длиной или шириной отличающейся от установленной, её цена будет меньше, или доску класса С, с отверстиями от сучков. В таком случае цена тоже будет меньше. Отверстия от сучков заделывают либо деревянными пробками, либо пеной.

Технология обшивки вагонкой фасада

Помимо самой вагонки потребуются еще и дополнительные материалы:

• Металлический профиль или брус для формирования обрешетки;
• Утеплитель для сохранения тепла. Желательно использовать листовую минвату;
• Саморезы, на которые будет крепиться обрешетка;
• Кляммеры, используемые для монтажа вагонки;
• Пароизоляция, обеспечивающая вентиляцию фасада;
• Гидроизоляция.

Из инструментов вам понадобится:

• Ножовка (по металлу или обычная), в зависимости от того, какой материал для обрешетки выбран;
• Шуруповерт;
• Электролобзик для раскроя вагонки. В случае его отсутствия можно обойтись ножовкой;
• Строительный степлер, который используется для крепления материала гидроизоляции.

Рулетка — важный измерительный инструмент

Технология обшивки вагонкой фасада включает в себя такие этапы:

• Формирование пароизоляции;
• Закрепление каркаса;
• Укладка теплоизоляции;
• Закрепление на обрешетке гидроизоляции;
• Формирование второго каркаса;
• Монтаж вагонки на фасаде.

Формирование пароизоляции

Задача пароизоляции — обеспечение вентиляции фасада. В качестве нее может выступать полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга. Чтобы обеспечить вентиляцию, материал пароизоляции крепят на предварительно сформированную обрешетку из реек шириной 25 мм. После того как пароизоляционный слой закреплен на рейках, необходимо проделать внизу и вверху между рейками небольшие отверстия. С их помощью и будет осуществляться вентиляция.

Укладка теплоизоляции

Теплоизоляция размещается на фасаде с учетом некоторых особенностей:

• Плиты минеральной ваты нужно укладывать таким образом, чтобы щелей между ними не было;
• Необходимо укладывать два слоя минеральной ваты;
• Плиты укладываются со смещением. Т. е. стык плит нижнего слоя должен закрываться серединой плиты, формирующей верхний слой.

Плиты минеральной ваты обладают достаточной упругостью, поэтому способны удерживаться между досками без крепления.

Закрепление гидроизоляции

Гидроизолирующая пленка закрепляется поверх теплоизолирующего материала. Она способна пропустить пар, но воду задерживает. Закрепление пленки осуществляется скобами к доскам каркаса. Желательно укладывать пленку внахлест, проклеивая скотчем. Гидроизолирующая пленка имеет гладкую и шершавую сторону. Шершавой стороной она должна быть обращена к вагонке, а гладкой — к утеплителю.

Формирование второго каркаса

Рейки второго каркаса крепятся на рейки первого, перпендикулярно им. Для этого берутся рейки шириной 0,5 мм и толщиной 2–3 см. Наличие второй обрешетки необходимо для обеспечения дополнительной вентиляции и отвода влаги, которая образуется на пленке в виде конденсата.

Внизу образуется пустое пространство, которое обязательно нужно закрыть металлической сеткой. Иначе в простенке заведутся грызуны, вывести которых будет очень сложно.

Технология монтажа

Отделочный материал можно установить скрытым и открытым способом.

Первый этап отделки заключается в тщательной обработке материала антисептическими средствами. Далее материал лучше просушить. Различие евровагонки от вагонки в том, что размер шипа не 4-5 мм, а 8-9 мм. Это дает возможность более надежной стыковки досок. На фото показаны самые распространенные способы монтажа.

1. Наиболее популярный способ – крепление досок саморезами. Начинать монтаж можно и с потолка, и с пола. В местах расположения шипов проводится сверление под размер саморезов на глубину до 10 мм. При отделке дома своими руками нужно запастись шуруповертом или отверткой. С их помощью саморезы ввинчиваются в доски, после чего шапки обрезаются, а поверхность шлифуется.
2. Другой способ отделки евровагонкой внутри дома – это потайное крепление гвоздями. Облицовку начинают сверху. В качестве инструмента для вкручивания гвоздей используют добойник. Обязательное условие – использование оцинкованных тонких гвоздей.
3. Следующий способ заключается в установке досок потайным креплением с применением скоб. Облицовочный материал устанавливают к обрешетке поочередно, а крепление осуществляют при помощи степлера. Особенность данного способа в том, что шип следующей доски может беспрепятственно войти в паз. Чтобы шип нижней доски смог свободно войти, нужно скобы утопить в древесине.

Потайное крепление при помощи шкантов выглядит безупречно. Начинать укладку своими руками нужно снизу:

1. С помощью саморезов, установленных в верхний шип, крепят первую доску.
2. Доски укладываются друг на друга, тем самым скрывая саморезы или скобы.
3. Саморезы на первой и последней доске шлифуются.

Все названные способы подходят при горизонтальной облицовке. Нужно помнить, что монтаж досок проводится шипом вверх. На всем протяжении монтажа следует отслеживать с помощью уровня горизонтальность. Последняя доска крепится гвоздями на расстоянии 1 см от пола. Щель закрывается плинтусом.

Вертикальная обшивка

Монтаж вертикальным способом следует начинать с углов стены. Так же, как в предыдущем способе на заднюю часть доски устанавливают кляймеры, которые крепят к обрешетке. Угловые доски фиксируются гвоздями. Рекомендуется срезать шляпки гвоздей бокорезами. В случае облицовки потолка евровагонкой нужно позаботиться о стыковке досок. Для этого можно использовать декоративные рейки. Стыки осуществляют в одну линию.

Второй вариант: использование всей доски без остатка. В этом случае стыки делаются с разбежкой швов. Материал устанавливают от окна по направлению к противоположной стене. Это поможет избежать появления тени между панелями. Специалисты рекомендуют оставлять небольшие зазоры сверху и снизу для свободного доступа воздуха.

Подготовительные работы

Подготовкой к монтажу вагонки можно считать изготовление деревянной обрешётки, которая предназначена для выравнивания стен и создания пространства для циркуляции воздуха. Кроме того, такой способ монтажа позволяет скрыть самые разные коммуникации, значительно увеличив тем самым декоративность стенового покрытия. Например, можно пробросить провода или полипропиленовые трубы.

Шаг между рейками определяется размерами помещения, но не должен быть более одного метра. Лучше всего делать расстояние 50-60 сантиметров. Все эти бруски должны быть выставлены в одну вертикальную плоскость для стен и горизонтально для потолка. Контролируется всё это уровнем и отвесом. Будет гораздо лучше, если бруски на два раза обработаете антисептиком. Грибок и плесень в этом случае не страшны.

Если отделка деревянной вагонкой происходит в помещении парной, где стены обшиты фольгой, то толщина брусков должна быть 20-25 мм. Такой воздушный зазор между фольгой и вагонкой является идеальным утеплителем. Крепить обрешётку здесь надо аккуратно, чтобы не повредить фольгированный слой. В комнате отдыха или в предбаннике можно использовать брусья толщиной 50 мм. Полученный зазор между стеной и вагонкой возможно утеплить теплоизоляционными материалами.

Все оконные и дверные проёмы по всему периметру обшиваются брусками в общую плоскость каркаса. Это делается для более жёсткого крепления краёв вагонки.

Ну вот, каркас собрали, теперь переходим непосредственно к монтажу деревянной вагонки.

Технология изготовления шалевки

Прежде чем приступить к изготовлению шалевки нужно определиться, какие у вас есть инструменты в наличии. Самое главное – подобрать станок для работы, который должен быть больших размеров и обладать отличной мощностью.

Не стоит обращать внимание на дешевые станки, конечно, хороший станок обойдется вам в тысяч 15, но эти деньги окупятся быстро, а у вас останется отличный механизм, с помощью которого вы сделаете не одно полезное дело. При покупке станка обязательно выбирайте правильно способы охлаждения двигателя, так как он быстро нагревается

В идеале по этой причине лучше работать на двух станках, взяв один на прокат. Проверенно на практике: станок нагревается быстрее, чем устает человек.

Не стоит напрягаться и выбирать многофункциональный станок, главное, чтобы он пилил и фуговал. Наличие алюминиевых деталей плохо сказывается на внешнем виде шалевки, так как на ней остаются полоски от этого металла.

К выбору материала нужно подходить тоже с расчетом. Лучше делать вагонку по размеру имеющейся у вас необрезной доски. Опытные мастера предупреждают, что не стоит самостоятельно браться за вагонку длинною в два метра- очень тяжело, да и это не выгодно.

Посмотреть, как делать вагонку можно в интернете, где выбрать фото станка, материала, посмотреть этапы работы не проблематично.

Размеры

Способы монтажа

Каждая последующая доска вагонки вставляется в паз предыдущей, на внутренний выступ паза одевается оцинкованный кляймер.

Набирать на стене вагонку своими руками несложно, это действительно напоминает сборку конструктора (доска с шипом вставляется в паз предыдущей).

Изготовим удобный подсобный инструмент своими руками. Возьмем деревянный обрезок, срежем с него паз. С помощью такого приспособления будем подравнивать, стыковать доску за доской. Вставляем обрезок в вагонку, аккуратно надавливаем рукой, готово

Можно слегка подстучать сверху для устранения нестыковок, только сделать это нужно очень осторожно, чтобы не расщепить доску

Крепление к обрешетке различается по способам. Если дизайн не так важен, можно воспользоваться гвоздями с небольшими шляпками.

Хаотичное расположение этих шляпок не так сильно бросается в глаза. Это уместно сделать в тех помещениях, где дизайн не играет никакой роли. Преимущества такого материала, как вагонка: обшивку можно произвести при помощи степлера, декоративных гвоздей, кляймеров, саморезов. Один из наиболее распространенных методов обшивки состоит в том, чтобы загнать саморез в паз доски под углом 45 градусов, утопив шляпку.

После завершения монтажа для красоты можно приделать плинтуса

При стыковке следующей панели шляпка будет скрыта.

Применение степлера зависит от сечения отделочной доски: чем оно меньше, тем эффективнее такой метод. Скобы тоже лучше забивать под углом, добиваясь незаметности крепежа. Решив воспользоваться кляймерами, учтите, что они не способны выдерживать большой вес, поэтому крепление ни в коем случае не должно занимать большую рабочую поверхность.

Поняв, какова технология отделки, выбрав способ монтажа и грамотно подготовив дерево, обшить поверхность будет достаточно просто.

Сделать интерьер завершенным помогут декоративные элементы, такие как плинтус.

Украшать жилье своими руками — занятие увлекательное.

Обшивка будет выглядеть очень уютно, будь то детская, гостиная, кладовая или кухня. Натуральный, экологичный материал уместен везде: от стен до потолка.

Схемы обшивки

Неправильный и правильный монтаж обшивки из горизонтальных поясов вагонки

Доски вагонки на стены проще всего или монтировать стоймя, или накладывать горизонтальными поясами. Горизонтальная обшивка в общем красивее, но правильно обшивать стены вагонкой по горизонтали нужно, непременно укладывая доски гребнями вверх. Иначе в пазах образуются микроводоемы (поз. 1 на рис. справа), от которых пойдет гниль и зараза. При правильной обшивке борта паза нижней доски (первой по порядку монтажа) срезают, поз. 2 на рис., чтобы в паз не стал карманом – улавливателем капиллярной влаги. Что касается вертикальной обшивки, то здесь, срезать ли и где гребень/паз, зависит только от способа монтажа. Вертикальная обшивка применяется в помещениях влажных или с высокой вероятностью выпадения конденсата (бане, прихожей); здесь и правильный монтаж горизонтальной обшивки не спасет от ее замокания.

Диагональная обшивка вагонкой применяется редко, т.к. сложна и дает большой отход материала, а эстетически почти не выигрывает. Фасонных обшивок вагонкой много; можно заметить, что, напр., обшивка плоской елочкой (слева на след. рис.) трудоемка, но не так сложна, как кажется: фрагменты нарезаются по шаблону в стусле и монтируются на вертикальную обрешетку. Шикарно выглядят, но сложнее панели-ромбы из вагонки, справа на рис. Обрешетка под них представляет собой крест с обрамлением, в квадрантах которого крепятся бруски под диагональную обшивку, см. ниже.

Обшивка вагонкой елочкой и ромбом

Вагонка Американка

Вагонка американка
В разрезе имеет скошенный четырехугольник. Полученная конструкция довольно тяжелая, поэтому устанавливают её только на каркас. Внешне создаётся видимость установленных внахлест досок. Монтируется вагонка Американка горизонтальными рядами. Выполнять установку можно как сверху вниз, так и снизу вверх. Главное, чтобы тонкий край ламели находился вверху, для предотвращения попадания влаги в замок.Софтлайн дословно переводится с английского «мягкая линия». Также, как и вагонка Штиль, она имеет закругленные скосы. Отличительной чертой является наличие более широкого шипа, за счет которого между планками образуется расстояние. Этим Софтлайн похожа на евровагонку.Меньшую популярность приобрели виды Тайга, Ланд хаус, Волна и Финка. Все они отличаются друг от друга сечением профиля.

Преимущества и недостатки

Наверное, самым главным плюсом данного стройматериала является то, что его монтаж достаточно прост и эту работу легко можно выполнить своими руками. Надо лишь внимательно изучить все нюансы предстоящего мероприятия, после чего можно смело начинать обшивать свой дом вагонкой.

Если рассматривать каждый вид данного стройматериала в отдельности, то надо обратить внимание на такое качество изделия из пластика, как разнообразие цветовых решений. Кроме того, стены, одетые в такой наряд, довольно легко мыть

Однако существенными минусами этого вида материала является его неустойчивость к механическим повреждениям и низкий уровень экологичности. Если вы решили отделать свою спальню или детскую комнату вагонкой, этот критерий игнорировать нельзя.

На данном фото показан стройматериал из ели и сосны. Эти сорта дерева применяются при незначительной влажности.

Здесь можно видеть стены, обшивка которых выполнена из липы и ольхи. Применять этот вид материала допускается при влажности 100%.

На этом фото изображен дом, фасад которого покрыт вагонкой из лиственници. Она пригодна для использования при влажности 100%.

Особенности

Деревянная вагонка – это панели определенных габаритов с креплением шип-паз. Для изготовления используются хвойные и лиственные породы древесины. Наиболее популярным материалом для производства деревянной вагонки является сосна, ель, ясень, ольха и липа. Реже можно встретить вагонку из дуба, что объясняется его высокой ценой.

Вагонка из лиственницы

Стандартные размеры досок:

• толщина доски может варьироваться от 12 до 25 мм;
• ширина — до 150 мм;
• длина – до 6000 мм.

Размеры сайдинга

Евровагонка, которая является одной из разновидностей деревянной вагонки, отличается более высокой прочностью и лучшим качеством исполнения. Она относится к классу А, стандарт качества регламентирует наличие не более одного сучка на каждые полтора метра доски. К ее производству предъявляются более высокие требования, соответственно и цена на такой материал гораздо выше. Евровагонка «Экстра» класса исключает любые сучки и трещины и является одним из самых дорогих материалов.

Нормы по порокам древесины и дефектам обработки для лицевой стороны изделия

Размеры евровагонки имеют более строгие стандарты:

• ширина бывает четырех видов 80, 100, 110 или 120 мм;
• длина доски варьируется от 500 до 6000 мм;
• толщина может быть 13, 16 или 19 мм.

Этапу укладки деревянных досок предшествует специальная обработка антисептиком для предотвращения возникновения плесени и грибка. Обработка антисептиком значительно увеличивает срок эксплуатации облицовочного материала и повышает его прочность и износостойкость.

Антисептик для вагонки

Бесцветный антисептик для вагонки

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Что необходимо учитывать при выборе деревянной вагонки?

При выборе деревянных досок в качестве облицовки здания, необходимо обратить внимание на следующие критерии:

• тип древесины (сосна, ель, лиственница);
• класс древесины (экстра, А, В, С);
• метод просушки древесины. От этого зависит прочность материала и его срок эксплуатации. Для качественной просушки вагонки необходимы специальные сушильные камеры. Это, конечно, повышает стоимость продукта, но и служить такой материал будет намного дольше.

Металлическую вагонку часто называют металлическим сайдингом. У этого материала гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительно обработке и покраске.

Металлосайдинг

Металлическая вагонка отличается высоким сроком службы (около 50 лет), выдерживает сильные перепады температур, не подвергается коррозии. Но есть и недостатки у этого материала. Металлическая вагонка не отличается гибкостью. Многообразие цветовой гаммы, имитация под дерево или камень делает этот вид вагонки достаточно универсальным и востребованным строительным материалом.

Сайдинг «L-Брус» (металл, покрытие «Экостил»)

Цены на вагонку

Вагонка

Процесс производства

В начале производства нужно правильно подготовить сырье, сделав из необработанной доски фугованные заготовки. Нужно убрать пока одну боковину, для этого карандашом разметьте отметку, смело начертите линию сбоку на будущей вагонке и пилите по отметке. Вместо линейки подойдет любой длинный элемент с ровными краями, в качестве которого очень часто выступает готовый образец шалевки (фото).

Если вы впервые пилите, то эта инструкция для вас:

• Укладываем деревянную деталь на стол станка, нацеливаясь пилить по очерченной линии.
• Упираемся на конец доски туловищем. Толкание будущей панели делается не руками, а туловищем.
• В идеале лучше работать вдвоем. Один будет подавать доску, другой принимать. Работая вдвоем можно проследить за всем процессом распила: один смотрит за выходом доски, чтобы она была расположена точно в пазах станка, другой присматривает за материалом, который движется непосредственно во время строгания.
• Итак, соблюдая все правила по технике безопасности, отпиливаем с одной стороны определенное количество досок. Лучше побольше, потому что не придется часто перенастраивать станок. Главное сильно не увлекаться, так как монотонный труд может спровоцировать травмы.

Самодельный станок

• При фуговании миллиметровой точности в ширине особо не получится, но можно добиться одинакового размера, считая количество проходов по фрезе. Трудно повторить ту же ширину доски на следующий день, но специалисты советуют оставлять кусок готовой детали, используя ее на завтра для повторной установки линейки.
• После того, как наша доски отпилены с одной стороны, приступаем к обработке второй стороны. Придется перенастраивать станок, устанавливая линейку на необходимую ширину. По линейке и будем отпиливать вторую сторону доски.
• При пилении остаются обрезки, которые пойдут на соединительные рейки.
• После того, как доски обработаны с двух сторон, наступает подготовка к фугованию материала. Перенастраиваем механизмы станка для фугования – выравниванию длинных поверхностей деревянных заготовок.
• Как и раньше, обрабатываем, строгаем доску пока односторонне. Иногда доска может свернуться – смело избавляйтесь от нее, хорошего материала с такого образца не получится.

Заключительный этап

Заключающий этап – это пазы в наших досках. Облегчить весь процесс возможно, воспользовавшись инструментом для фрезерования, небольшим кругом для пиления. Устанавливаем элементы линейки, планируемую глубину паза, опуская или поднимая стол. И начинаем проделывать пазы с каждой боковой стороны нашей доски. После такой обработки мы получим по кромке паз, в который мы будем закреплять каждую последующую деталь шалевки.

Как только будет готова наша замечательная вагонка, приступаем к обработке отходов, делая из них своими руками рейки, которые просто пилятся.

Можно смело утверждать, что без специального оборудования заниматься изготовлением шалевки своими руками не представляется возможным. Так, что если хотите заняться собственноручным производством шалевки, учитесь работать на станке.

Как проводится распил доски

Схема неправильного расположения доски на станке для распила.

Заготовка укладывается на рабочий стол станка, при этом необходимо диск расположить так, чтобы он строго шел по отмеченной линии. Во время работы сдвигать доску будет уже нельзя, поэтому следует сразу предусмотреть все крепления. Когда заготовка расположена на рабочей поверхности правильно, надо начать распил, но спешить нельзя, если опыта в такой работе маловато. Распил должен осуществляться строго по отмеченной линии. Во время работы надо следить, чтобы пильный диск не оказался зажатым древесиной, так как это может привести к его поломке.

Сначала заготовки отпиливаются только по одной стороне. Чем большее их количество будет подготовлено, тем быстрее будут организованы работы в дальнейшем

Во время распила необходимо соблюдать осторожность, чтобы не произошло травм. Обработка досок проводится с двух сторон

Вся масса досок обрабатывается аналогичным образом.

Схема фугования доски.

Они понадобятся в дальнейшем для устройства обрешетки во время монтажа вагонки. Это позволит избежать финансовых расходов на покупку такого материала.

Когда все заготовки есть, надо самому станок переустановить для выполнения фугования. Работать можно будет только в одном направлении. Количество проходов по рабочему столу и усилий для нажима должно быть одинаковым в процессе всего фугования. Только так можно будет получить одинаковую толщину для всего изделия. Если это простое условие не соблюдать, то крепление досок во время обшивки будет затруднено, само покрытие получится крайне непривлекательным.

Когда доски обработаны со всех сторон, можно делать замковые пазы. Деревянная вагонка может иметь пазы разной формы и глубины, поэтому еще до начала работ следует предусмотреть форму и размеры пазов, учесть, как именно будут проводиться работы по обработке. Для изготовления пазов можно воспользоваться пильным кругом или фрезой. При этом круг надо ставить с небольшим перекосом. Чтобы пазы получились одинаковыми, заготовка постоянно должна касаться линейки. Тогда все отверстия получатся симметричными и ровными, монтаж станет простым. Глубина должна быть тщательно отрегулирована, рекомендуется постоянно проверять полученные размеры, чтобы при необходимости станок можно было перенастроить.

Последний этап изготовления не является обязательным, но он позволяет придать доске эстетичность. Для этого с двух сторон можно снять фаски небольшого размера, после монтажа поверхность получится красивой и стильной. После того как доска готова, ее можно обработать специальными антисептическими средствами. Для обеспечения гладкой декоративной поверхности надо готовые доски отшлифовать.

Вагонка — материал, который сегодня получил распространение в отделки помещений разного назначения. Это доска, обработанная особым образом, она крепится на обрешетку при помощи скоб, гвоздей или кляммеров. Сделать такую вагонку своими руками вполне возможно, но необходимо сразу запастись терпением, так как работа эта займет много времени.

Краткая технология

Монтаж доски очень прост. Даже неопытный человек может произвести манипуляции с этим материалом.
Важным моментом являются подготовительные работы. Они включают очищение поверхности от грязи и пыли.

Если уровень стен очень рознится, можно слегка выровнять поверхность.

Следующим этапом следует установка обрешетки. Для этого подойдет как деревянный брус, так и металлический профиль. С помощью обрешетки можно подровнять небольшие уклоны стены. Вагонка тоже поможет скрыть неприглядный вид.

Отделка вагонкой внутри дома подразумевает наличие помощника. Одному вам не справиться. Крепится с помощью кляймеров. Друг с другом она закрепляется путем помещения в паз.

Видео — внутренняя оббивка дома (внутри с утеплением):