Нужна ли пароизоляция под вагонку внутри брусового дома

Деревянная вагонка часто применяется для отделки интерьера в банях, на балконах и лоджиях, кухнях и даже жилых комнатах. Однако чаще всего она выполняет функцию декоративной отделки с минимальными утепляющими способностями.

Чтобы сделать из материала утеплительное покрытие, его необходимо правильно монтировать, оборудовав сначала теплоизоляцию. Все работы несложные, поэтому легко могут выполняться даже новичками. Как правильно обшить и другие советы мастеров — читайте далее.

Теплоизоляция кирпичного жилья

Стены из кирпича нужно утеплять в обязательном порядке, так как, для снижения теплопотерь с помощью одной лишь кирпичной коробки дома, потребуется использовать большое количество этого материала (увеличение происходит за счет толщины стен).

Причем, как и в случае с другими типами построек (из дерева и пеноблока), стены из кирпича желательно утеплять снаружи.

Обзор подходящих материалов

Один из популярных вариантов — теплая штукатурка, толщина которой должна быть 30 мм. Крепится она на тканую сетку, что обеспечит хорошую сцепку. Чтобы добиться высокой эффективности, нужно выполнить утепление потолка, пола. Если старая штукатурка начала осыпаться, ее нужно удалить, чтобы можно было приступать к монтажу нового покрытия
Утепление стен пенопластом изнутри кирпичного жилья выполнять нежелательно, потому как этот материал подвержен горению, а, кроме того, он не отличается устойчивостью к влаге
А пенополистирол обладает всеми необходимыми качествами для высокоэффективной теплоизоляции. Он не впитывает влагу, характеризуется низким коэффициентом теплопроводности и многозадачен, так как может применяться еще для утепления потолка, а также для снижения теплопотерь при монтаже снаружи дома. Крепится пенополистирол посредством клея

Еще один вариант — минераловатный материал. Он свободно применяется и для утепления потолка, и для теплоизоляции стен, крыши. Монтируется такое покрытие между профилями обрешетки. Использовать можно металлический или деревянный материал при создании каркаса. Чтобы обеспечить защиту стен от влаги, используется пленка. Поверху слоя утеплителя также настилается пароизоляция

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Причины появления влаги

Результаты смещения точки росы

В зимнее время года с наступлением морозов стены наших домов промерзают. В правильно рассчитанной толщине стены точка перехода от минусовой температуры к плюсовой, ее называют точкой росы, находится внутри стены и выпадения конденсата не происходит. Именно поэтому раньше строили дома со стенами из камня толщиной не меньше 80 см. Сегодня с применением новейших технологий строительства и инновационных материалов стало возможным строить дома с меньшей толщиной стен, но такие строения требуют установления дополнительных теплоизоляционных конструкций.

Возникает вопрос: с наружной или внутренней стороны проводить утепление?

Вопрос наружной отделки отпадает в случае, когда дом сложен из бруса и не требует наружной финишной отделки. Если дом из камня, то более грамотно будет сделать утепление с фасада, но это не исключает проведение внутренних работ.

Есть единственное исключение — внутреннее утепление стен квартиры многоэтажного жилого дома, где использование любого типа теплоизоляционного материала не даст ощутимых результатов.

Выбор утеплителя для бани

Утепление бани, и парилки в частности производится, что бы создать и поддерживать необходимую комфортную температуру и микроклимат для принятия банных процедур и парения.

Утеплитель должен быть экологичным, не выделать вредные вещества при нагреве, должен проводить пар и влагу, не скапливая их в своей массе и быть не горючим. Таким утеплителем является каменная вата, дополнительно защищенная слоем пароизоляции из металлической фольги, а также керамзит для утепления полов или потолков.

Что бы правильно выбрать утеплитель для бани, необходимо знать:

Периодичность использования бани, временное использование или постоянное поддержание в банном строении комфортной температуры. В последнем случае подходить к вопросу утепления бани необходимо комплексно, как к утеплению жилого дома, с поправкой на повышенную влажность и парообразование.

Из каких материалов сделаны или будут сделаны стены бани. Как правило баню строят из массива дерева (брус, бревно), реже из кирпича и керамзитобетонных блоков, в последнее время начали строить каркасные бани.

Совет! Если вы планируете использовать баню не постоянно (не собираетесь поддерживать плюсовую температуру в зимний период), то оптимальным и недорогим решением для стен будет брус естественной влажности с последующей шлифовкой и конопаткой с дополнительным утеплением помещения парилки каменной ватой 10 см в нахлест по 5 см, и пароизоляцией из фольги.

Почему не профилированный брус, стоит дороже, конопатка трудновыполнима.
Почему не клееный брус, стоит значительно дороже, экологичность под вопросом, так как в состав входит клей.
Почему не оцилиндрованное бревно, дороже, дальнейшая отделка и утепление сложнее.
Почему не ручная рубка, только из-за стоимости и сложности найти хороших исполнителей.

Какой тип фундамента использовался при постройке или будет использоваться. Для недорогой бани непостоянного использования хорошим решением будут сваи с ростверком из бруса и утеплением чернового пола 20 см каменной ватой или керамзитом с организацией гидроизоляции в парилке и мойке, обшивкой пола ЦСП, организацией слива и облицовкой морозостойким керамогранитом. Если вы делаете мелко-заглубленный фундамент с полами по грунту, то в качестве утеплителя под стяжкой можно применять керамзит в зоне парилки и ЭППС в других зонах.

Какой кровельный пирог у строения. Лучшее решения для бани — кровля с холодным, вентилируемым чердаком, утепленная каменной ватой 20 см или утеплением керамзитом с легким доступом к нему для контроля состояния утеплителя и дымохода.

Итак, чем утеплить баню:

Для стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны.
Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС

Отделка и вентиляция

Как снаружи, так и внутри дома после того, как были окончены работы по утеплению помещения, скорее всего, придется выполнять отделку всех поверхностей. В зависимости от используемых утеплителей, могут применяться разные виды декоративных покрытий. Например, для пробкового материала необязательно выполнять отделку, так как он смотрится довольно привлекательно. Это же касается и теплой штукатурки.

Минераловатное покрытие, пенополистирол, пенополиуретан обязательно закрываются декоративным материалом, так как стены без отделки, в данном случае, смотреться будут плохо. Наиболее распространенный способ «обшить» стены — гипсокартон.

Учитывая, что для теплоизоляции изнутри помещения используется многослойная пароизоляция, чтобы воздух в доме не застаивался, оборудуется принудительная система вентиляции. Так как рассматривается вариант частного жилья, то можно скрыть систему вентиляционных ходов до того, как выполнять утепление и производить отделку.

Таким образом, для потолка, стен и пола допускается применение одинаковых материалов, но для каждой постройки следует подбирать наиболее подходящий вариант для монтажа теплоизоляции.

Нужна ли пароизоляция внутри брусового дома

Вопрос, нужна ли пароизоляция внутри брусового дома, до сих пор является предметом жарких дискуссий между строителями. Один лагерь с пеной у рта доказывает, что без нее вполне можно обойтись, как и делали наши предки, другой – считает, что с ее помощью можно улучшить и без того хорошие деревянные строения, сделать их более комфортными и долговечными.

Как показывает практика, вторые намного ближе к истине, так как образование конденсата является реальным риском при использовании современных строительных и отделочных материалов.

Те, кто ратует за дедовский подход, забывают, что реалии изменились, и если у предков стены бревенчатого дома находились в первозданном состоянии, и испарению ничто не мешало, то сегодня путь влаге преграждает всевозможная отделка.

Необходимость пароизоляции

Безусловно, древесина обладает уникальными свойствами: она пропускает воздух и влагу, удерживая тепло, регулирует уровень влажности в доме.

Способность к впитыванию пара зависит от нескольких факторов – количества трещин в древесине, способу и качеству уплотнения венцов, виду пиломатериала, его размеров. Все эти показатели опытные строители учитывают при строительстве брусовых домов, и эта информация помогает им не допустить ошибку.

Усадка строения идет по мере высыхания древесины, уровень влажности меняется очень существенно, и эти колебания не остаются без последствий для сруба.

Трещины, деформации, уменьшение размеров – все эти явления наблюдаются в первый год после сборки, и потому вряд ли кто-то в здравом уме захочет проводить отделочные работы сразу же после того, как дом подведут под кровлю.

Выстояться ему нужно как минимум год – по истечении этого срока колебания размеров становятся менее заметными, происходит стабилизация сруба.

Обязательным условием для прохождения этого процесса является защита от влаги – в данном случае атмосферной, так как пока в доме не живут, и испарений изнутри нет.

Что же произойдет потом, когда строители закончат с отделкой, а хозяева справят новоселье? Жизнедеятельность человека сопровождается выделением воды в парообразной форме.

Приготовление еды, сушка белья, уборка, биологические процессы – все это способствует повышению влажности внутри дома. Древесина стен сухая, а значит, будет интенсивно впитывать влагу, если не создать надежную защиту от намокания.

Сырые стены становятся источником пищи для грибков и микроорганизмов, они гниют, пропускают тепло и приходят в негодность намного раньше, чем это планируется.

Осознание этих процессов делает ненужными споры о необходимости пароизоляции – становится ясно, что без нее не обойтись.

Устройство пароизоляции в брусовом доме

Приступать к созданию парозоляции можно сразу же по завершению усадки, перед тем, как начинаются отделочные работы. Установку пароизоляции часто дополняют утеплением сруба, что в суровых климатических условиях никогда не бывает лишним.

Для устройства пароизоляции сегодня используются специализированные материалы – мембраны или пленки, их укладывают между стеной и внутренней обшивкой, на слой утеплителя, если таковой предусмотрен. Созданный барьер разграничивает отделочные материалы и стену, утепленную или, нет.

Теперь влага не будет впитываться в брус, приводя к его загниванию, а для того, чтобы удалить ее из помещения, подключается система вентиляции, естественная или принудительная.

В таком виде сохранность брусового дома гарантируется на несколько десятилетий, а обитатели жилья получают тепло, комфорт и сокращение расходов на содержание.

10 / 07 / 2019

При строительстве брусового дома малозначимых этапов просто не бывает. Каждый из них вносит свой вклад в эстетику и практичность строения, и должен быть выполнен с максимальным уровнем качества. Относится это и к отделке – оказывается, что многие не знают, зачем, …

10 / 07 / 2019

Каркасное строительство стремительно набирает обороты, однако, некоторые отказываются принимать в серьез эту технологию, объясняя свое мнение наличием множеством недостатков. Впрочем, при ближайшем рассмотрении они оказываются либо результатами ошибок и промахов, …

10 / 07 / 2019

Брусовые дома с каждым годом становятся все более популярными. Объясняется это просто – данный материал сочетает в себе множество достоинств, в число которых входят экологичность, долговечность, способность сохранять тепло, и конечно же, доступная цена.

Источник: https://www.Postroeczka.ru/statji/paroizol-brusovy-dom

Монтаж утеплителя в доме из бруса

Учитывая, что дерево, из всех строительных материалов, более прочих подвержено воздействию влаги, очень важно обеспечить защиту стен. Утепление брусового дома изнутри производится только после подготовки поверхностей

На данном этапе выполняются следующие действия:

Вне зависимости от того, строится жилье или модернизируется уже готовое строение, нужно проверить все поверхности стен на наличие щелей и неплотностей. В частном доме из деревянного бруса все стыки должны быть забиты джутовым волокном. Если со временем образовались более крупные щели, то используется ленточная пакля. Затем поверхности обрабатываются специальным составом, благодаря которому снижается риск образования грибка и плесени
В деревянном жилье необходимо позаботиться о влагозащите, чтобы в дальнейшем избежать гниения коробки дома. Для этого перед началом монтажа закрепляется пленочный гидроизоляционный материал

Утепление стен изнутри своими руками в деревянном жилье выполняется посредством минераловатного покрытия. Этот вариант является наиболее предпочтительным, так как позволяет дому «дышать». Его используют и для утепления потолка, пола. Теплоизоляция минватой производится между брусьев обрешетки
В качестве каркаса выступает конструкция из деревянного бруска размерами 5х5 и 5х10. Этого вполне достаточно для надежного крепления минеральной ваты. Монтаж обрешетки лучше начинать с углов помещения, при этом следует пользоваться строительным уровнем
Расстояние между вертикальными брусками должно быть несколько меньше (1-2 см), чем ширина рулона минеральной ваты. Это обусловлено тем, что данный материал эластичен, поэтому для повышения плотности используется такая хитрость. Но утепление минватой не должно выполняться с излишне большим нажимом на материал, из-за чего он утрачивает теплоизоляционные свойства
Поверху закрепляется еще один слой пленочного покрытия

Если выбран метод утепления деревянного жилья минватой, лучше подстраховаться и проклеить стыки гидроизоляционного материала строительным скотчем. Кроме того, полосы пленки настилаются внахлест.

Дополнительно крепить минеральную вату не следует, это может повредить гидроизоляционный слой, расположенный под утеплителем.

Пароизоляция стен брусового дома – правила и способы

От правильного утепления зависит комфорт и микроклимат в помещениях. Пароизоляция для стен деревянного дома выбирается тщательно, а все работы происходят поэтапно согласно техническим требованиям.

Помните, влажность древесины меняется даже в процессе эксплуатации, особенно в первое время.

Изменение уровня влажности повышает риск появления деформаций: усушки несущих стен, образование зазоров, нарушение геометрии и размера профбруса или бревна.

Некоторые из деформаций проявляются даже через 5-6 лет после введения строения в постоянную эксплуатацию. В результате нарушается герметичность пазов и стыков между брусьями/бревнами, которую исправить в дальнейшем проблематично. Стены жилых сооружений из профбруса или оцилиндрованного бревна деформируются меньше, но проведение работ также необходимо.

Пароизоляционным материалом служат:

фольга из алюминия;
пленка из полиэтилена или полипропилена;
диффузионные мембраны.

При строительстве дома из клееного бруса в таких мероприятиях нет нужды, ведь стройматериал благодаря свойствам препятствует проникновению пара. Технология изготовления клееного бруса включает удаление влаги из древесины, что минимизирует усадочные процессы.

Способы внутренней и наружной пароизоляции

Из-за нарушения герметичности пар проникает к утеплителю, который размокает и портится раньше указанного эксплуатационного срока. Часто обшивку стен внутри производят еще до окончательного высыхания дерева, потому устранить недостатки конопатки и герметизации швов невозможно. Рассмотрим ниже эффективные методы решения возникшей проблемы.

Способ 1-ый

Такая пароизоляция стен снаружи проста, но не все владельцы брусовых домов применяют ее. Здесь важно подождать, пока дерево станет полностью сухим, а только потом начинать отделочные мероприятия.

Метод включает тщательную обработку всех стыков и наполнение щелей герметиком, а также конопатку пазов.

Для теплоизоляции берут плотный утеплитель, прошедший специальную гидрофобизированную обработку на производстве.

При осуществлении пароизоляционных работ у стен будут невысокие показатели теплового сопротивления, пар станет поступать из комнат к утеплителю.

Повышенная степень парообразования увеличивает возможность риска повреждения герметичности на протяжении эксплуатационного срока.

Этот вариант сохраняет способность стен «дышать» и оставляет оптимальный микроклимат, но для долгого проживания в доме не подходит.

Способ 2-ой

Устройство пароизоляции стен внутри таким методом производится посредством пленки из полиэтилена или диффузных мембран. Толщина полиэтиленовой пленки – до 0.1 миллиметра.

Этот метод сводит к минимуму проникновение пара в стеновые конструкции, то есть защищает теплоизоляционный материал от влияния влаги.

Кроме того, повышается уровень теплового сопротивления, что увеличивает срок службы строения.

Помните, что пароизоляционный слой в стенах, перекрытиях цоколя и чердака – это единый контур. Преимущества способа очевидно, а из недостатков отметим разрушение приемлемого микроклимата из-за отсутствия «дышащей» способности. Изоляционную прослойку создают из специального фольгированного стройматериала, полностью отражающего тепло.

Его крепят между самим срубом и отделкой. Сторона, покрытая фольгой, обращена внутрь комнат. В начале мероприятий не забудьте загерметизировать стыки специальным скотчем, чтобы повысить сопротивление отдаче тепла.

Способ 3-ий

Этот метод заключается в размещении пароизоляционного слоя (мембраны) между стеной сруба и теплоизоляционным материалом. Помните об организации со стороны стен вентзазора размером в 4-5 сантиметров, который совмещается с цокольными помещениями внизу, а также с продухами наверху. Продухи позволяют регулировать температуру около вентзазора, чтобы сравнять ее с той, которая в комнатах.

Для эффективной теплоизоляции выбирают экструдированный пенополистирол, иногда пенопласт. Для увеличения огнестойкость рекомендуют облицовывать наружную часть кирпичом.

Не забывайте, что монтаж теплоизоляции на наружной стене способствует возникновению конденсата на той стороне мембраны, которая обращена непосредственно к стене. Такое решение приведет к частому увлажнению древесины.

Этот метод обустройства пароизоляционного слоя используется без учета термосопротивления стен, что в дальнейшем является причиной увеличения толщины теплоизоляционного материала.

Заметим, что применение теплоизоляции в форме вспененных полимеров освобождает владельца дома от устройства специального вентзазора.

Недостаток этого способа – снижение экологичности микроклимата из-за установки паронепроницаемой мембраны по всему периметру комнат. Среди преимуществ – универсальность и удобство в монтаже.

Материал применим как к новым брусовым и бревенчатым домам, так и к срубам, которые находятся в эксплуатации долгий срок.

Источник: https://strojudacha.ru/articles/paroizolyaciya-sten-brusovogo-doma-pravila-i-sposoby/

Материалы для теплоизоляции

В результате можно сделать несколько основных выводов:

При установке теплоизоляции с внутренней стороны стен дома точка росы неизбежно перемещается к внутренней поверхности стены. Это будет происходить даже с учетом правильных расчетов толщины теплоизолятора. В результате снижается срок службы всей теплоизоляционной конструкции. Теплоизоляционная конструкция обязательно должна включать пароизоляционную мембрану. Как следствие, необходимо решать вопрос нормализации влажности в помещении (увеличение затрат на отопление и вентиляционные системы). Утепление внутри помещения уменьшает объем комнат. Так как всю конструкцию устанавливают внутри дома, то вопрос безопасности жизнедеятельности человека становится наиважнейшим

Важно понимать, какой из утеплителей лучше всего удовлетворяет этому требованию. Материалы из натурального сырья – это самый лучший выбор

Хорошо подойдут мягкие плиты или рулоны минеральной ваты, имеющие высокие теплозащитные и звукоизоляционные свойства. Все материалы имеющие хорошие показатели паропроницаемости и способные поглощать влагу будут с течением времени терять функциональные свойства. Применение пенополистирола или пенопласта, как материалов практически не впитывающих влагу, более выгодно. В этом случае необходимо продумать герметичное прилегание плит между собой. Главный минус этого варианта – это полностью синтетический материал, а им придется дышать. Сегодня очень много говорят о пенополиуретане, который затвердевает при нанесении на поверхность, и, конечно, дает крепкую сцепку с внутренней поверхностью стены. Конденсат не образовывается, но для проведения работ необходимо сооружать технологическую опалубку. Этот процесс достаточно длительный, стена при этом не дышит.

Стеновых утеплителей много, выбрать есть из чего, но решение надо принять правильное. В этом доме будут жить, трудится и дышать люди.

Утепление стен или чем утеплить баню изнутри под вагонку

Скажу сразу, чтобы ответить на вопрос чем утеплить баню изнутри под вагонку, необходимо понимать, что речь идет о парилке.

Внимание! Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление. Это обосновано тем, что точка росы будет образовываться на внутренней поверхности стен, появляется переувлажнение деревянной поверхности и оно начинает гнить.

Но, когда речь заходит о дополнительном утеплении парилки в бане, то при правильной организации вентиляции в парилке и в бане в целом, можно проводить мероприятия по утеплению внутренних стен и потолков изнутри.

Утеплять парилку лучше начиная сверху и спускаясь ниже, сначала потолок, потом стены. Необходимо очистить дерево от загрязнений и грибковых образований если они есть. Можно пропитать деревянную поверхность антисептиком, при этом выбирайте антисептик для внутренних работ на водной основе, он менее токсичен.

Порядок работ для утепления парилки.

Утепляем потолок

Так как основные теплопотери происходят через верхние ограждающие конструкции (теплый воздух стремится в вверх), то по возможности утеплите потолок парилки с двух сторон с чердачного помещения и со стороны парилки.

На черновом потолке раскладываем пароизоляционную пленку стороной к утеплителю как указано в инструкции это очень важно. Плотно закройте все щели и стыковки, сделайте напуски на фронтоны и стропильную систему.
Теперь можно насыпать и разровнять слой керамзита или положить каменную вату нужной плотности слоем 20 см.
Особое внимание обратите на место выхода трубы печки, проход осуществляйте сэндвич трубой с помощью специального элемента для прохода перекрытий с заполнением его каменной ватой, а места соприкосновения с трубой изолируйте, используя жаропрочные листы для печи.
После утепления чердачного пространства утеплите парилку изнутри. Если потолок снизу гладкий, то сделайте каркас, а если уже есть ребра то каркас делайте если хотите опустить или выровнять потолок.
К ребрам каркаса прикрепите пароизоляцию и опять же обратите внимание на сторону которая должна быть обращена к утеплителю
Плотно уложите каменную вату между ребрами каркаса и закройте их слоем пароизоляции еще раз.
Теперь, для того чтобы защитить утеплитель от излишней влаги и при этом сохранить максимально тепло сделайте защитный слой из фольги. Стыки фольги проклейте алюминиевым скотчем.Внимание! Места соприкосновения потолка со стенами возьмите под особый контроль.
Закрепите на каркас контр рейку можно 20 на 30, к ней можно прикручивать финишную вагонку, она нужна для вентиляционного зазора

Секрет! Что бы получить особый микроклимат в парной можно перед обшивкой вагонкой потолка дополнительно обшить потолок сухой доской толщиной 5 см. из хвойных пород дерева. Тем самым тепло и пар будут как можно дольше оставаться в парной, массив дерева будет набирать влагу и постепенно его отдавать.

Утепляем стены

Если стены парной сделаны из каменных материалов то, сначала необходимо гидро изолировать их для этого подойдет гидроизоляция на цементной или акриловой основе, гидроизоляцию на битумной основе не советую использовать в парной. Если стены из дерева, то приступайте к то чем утеплить баню изнутри под вагонку и в какой последовательности.

На стены крепим вертикально бруски 50 на 50 на расстоянии ширины матов каменной ваты, строительным степлером крепим пароизоляционную мембрану, оборачивая ею все бруски

Между обрешеткой плотно укладываем каменную вату в один слой 5 см.

Если вы приняли решение утеплить парилку в два слоя по 5 см, то делаем контр обрешетку из бруска 50 на 50 и укладываем утеплитель вторым слоем.

Затем из алюминиевой фольги, делаем финишный слой пароизоляции, закрепление фольги выполняйте встык, а швы закройте алюминиевым скотчем.

Теперь можно накрутить финишную рейку на брусок для организации вентиляционного зазора и приступать к обшивке парилки вагонкой.

Совет! Не используйте в бане в качестве пароизоляции теплоизоляции фольгированный утеплитель на вспененной основе. Помните, чем меньше химии и будет в вашей парной тем лучше для вас и вашей семьи.

Утепляем пол

Утепление пола будет зависеть от типа фундамента и перекрытий вашей бани.

При деревянных перекрытиях и черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке.

При полах по грунту, или монолитной плите, в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

Вагонка для внутренней отделки деревянного дома

Производители предлагают самые разные варианты облицовочных материалов для внутренней отделки. Однако для отделки деревянного дома нередко прибегают к вагонке. Она позволяет сохранить общий стиль и атмосферу здания из дерева. Применяться такой материал может как для наружной отделки, так и для внутренней (различаются лишь способы их обработки). Вагонка бывает самых разных видов. Причем, речь идет не о дереве, из которого она изготовлена и не о её размерах. Профиль вагонки, в зависимости от желания заказчика может видоизменяться. Различают волнистый или ровный дизайн материала, а также имитацию бруса или бревен (блок-хаус).

Для отделки стен внутри деревянного дома используется вагонка толщиной в 15-20 миллиметров. Стоимость её меньше, чем у более толстых аналогов, но свои задачи такой материал выполняет. Располагать доски вагонки можно в любом порядке: горизонтально, вертикально, под углом. Обладатели недюжинного терпения и трудолюбия способны создавать из вагонки целые картины.

Фиксируя вагонку на обрешетку или на стены, не забывайте от возможной усадки дома. Для компенсации возможных изменений деревянных стен оставьте зазор в 20-40 миллиметров возле пола и потолка.

Особенности и виды вагонки для обшивки дома

Обшивка дома вагонкой внутри и снаружи используется очень широко. Деревянная вагонка представляет собой обрезную доску из дерева толщиной до 22 миллиметров.

Это универсальный материал, обладающий большим количеством плюсов. К ним относятся:

Экологическая безопасность для человека.
Невысокая стоимость.
Наличие нескольких классов качества.
Долгий срок эксплуатации.
Привлекательный вид, что позволяет выполнить оригинальные узоры из деревянной ламели.

Существует несколько видов деревянной вагонки:

Обычная. Она может быть:

классик;
стандарт;
штиль.

На такой ламели для обшивки есть короткий гребень, она не подвергается первичной обработке. Недостаток материала – сложность монтажа.

Блок-хаус. По виду она имитирует оцилиндрованный брус, используется широко для наружной обшивки здания. На внутренней стороне ламели имеется паз, а сбоку расположен шип.
Евровагонка. Панели выполняются с более точными геометрическими параметрами, при изготовлении предъявляются достаточно жесткие требования, на ламели имеется удлиненный гребень. Чаще всего используется для внутренней обшивки. Укладывать панели можно вертикально и горизонтально.
Американка. Ее отличие заключается в отсутствии системы «паз-гребень». Материал монтируется в горизонтальном направлении, используется для наружной обшивки стен.

Подготовка к монтажу помещения

Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:

Рейки деревянные.
Материал для теплоизоляции.
Крепежные элементы – дюбеля, шурупы.
Электрический лобзик.
Гвозди, скобы, кляммеры.
Перфоратор.
Шуруповерт.
Электрическую дрель.
Строительный уровень.
Материалы для покрытия: антисептик, грунтовку, лак.

Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.

Выбираются доски требуемого размера.

Совет: Свежие или влажные доски следует сначала хорошо высушить.

Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.

На доске намечаются места для обрезки. Трафаретом может служить фабричная деталь.
Отпиливаются лишние края.
На доске с двух сторон делаются с помощью фрезы пазы.
С наружной стороны панели снимаются фаски.
Материал обрабатывается специальным раствором, чтобы повысить его влагостойкость и долговечность.

Чем лучше обшить стены в деревянном доме внутри

Деревянный дом – это мечта многих. И поэтому, когда появляется возможность его купить или построить самостоятельно, то хочется, чтобы он радовал своим теплом и комфортом долгие десятилетия. А для этого необходимо тщательно подойти к отделке конструкции

Особое внимание требуется сосредоточить на вопросах: чем можно обшить стены в деревянном доме внутри и как это правильно сделать

Сейчас на рынке можно встретить много предложений по продаже домов и коттеджей, которые уже имеют внутреннюю отделку. Но не всем им можно доверять. Часто бывает, что ради экономии, стены обшиваются с нарушением всех технологий. Это станет понятно далеко не сразу, а только после определенного периода. Поэтому лучшим вариантом будет самостоятельная обшивка стен деревянного дома.

Утепление изнутри

Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:

от губительного воздействия холода защищены внутренние помещения, но не стены;
сокращается полезная площадь здания;
появляются определенные ограничения по применяемым материалам.

Какой утеплитель выбрать

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

пенопласт;
экструдированный пенополистирол (или проще “Пеноплекс”);
пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

К ее преимуществам можно отнести:

высокую эффективность;
способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
негорючесть;
простота монтажа;
доступность;
низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Схема слоев для утепления минватой

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей — источников сквозняков, холода и влаги.

Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.

Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.

Обработка антисептиками защитит древесину от гниения

Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить конопатку старых стен. В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.

Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка — залог теплого дома.

Ветро-гидроизоляция стен

Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов , но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.

Описание и характеристики ветрозащитной мембраны

Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.

Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.

Монтаж утеплителя

Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:

Шаг стоек выбирается с учетом ширины утеплителя. Он должен быть примерно на 2 см меньше, чем ширина матов или плит. Это необходимо для плотного прилегания материала. Для минваты чаще всего используют такой шаг стоек, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 58 см.
Вылет каркаса должен учитывать толщину утеплителя и необходимый вентиляционный зазор. Он нужен для удаления конденсата с поверхности и позволяет сохранять материал в сухом состоянии. Толщину вентзазора обычно принимают равной 3—5 см.

Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.

В каких случаях нельзя выполнять утепление по внешней стороне стен

Всегда лучше монтировать слой теплоизоляционного покрытия снаружи, если только нет видимых причин этого не делать. К таковым относятся:

Соседство дома с неотапливаемым помещением, где проблематично выполнить утепление
Выполнена декоративная отделка снаружи деревянного, кирпичного дома или строения из пеноблоков, демонтировать которую накладно и трудоемко

Во всех прочих ситуациях предпочтительным будет утепление по внешней стороне стен. Единственным вариантом, который предполагает качественную внутреннюю теплоизоляцию, закладываемую еще на этапе строительства, является каркасная постройка.

В других случаях лучше подбирать материалы, которые характеризуются паро- и гидроизоляционными свойствами, а также монтируются без швов.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБИВКА КАРКАСА ВАГОНКОЙ

Вот несколько вариантов крепления вагонки к каркасу:

Вариант№1 – отрезать шляпку гвоздя так, чтобы сделать его практически незаметным в месте крепления, и далее забивать гвоздь со стороны язычка по косой. Тогда облицовка будет более однотонной и привлекательной.

Вариант №2 – это крепление с помощью специального зажима («клипсы»). Очень удобный способ, так как вы можете снять вагонку в любой момент и закрепить ее в другом месте.

Вариант №3 – когда гвоздь забивают во внутреннюю защелку, при этом наружная защелка должна быть обязательно короткой.

Обивка стен вагонкой. Три вида крепежа

Если вы хотите получить аккуратный и красивый внешний вид стен, то помните, что вагонка должна полностью покрывать крепеж.

Суть и проблемы внутреннего утепления

Когда утепляете дом изнутри нужно учитывать некоторые особенности.

Большинство экспертов действительно считают, что утеплять дом внутри стоит лишь в крайних случаях, советуя изоляцию снаружи. Что же подразумевается в этом случае под словом «внутри»? Имеется в виду непосредственное покрытие стен комнат какими-либо материалами. И если полы, потолки и некоторые другие участки можно легко утеплить, именно с изоляцией стен возникает очень много проблем.

Основная трудность – переход поверхности стены в холодную зону. Обычно, если всякая теплоизоляция отсутствует, теплый воздух из комнаты проходит сквозь стены, обогревая их. Если изнутри проложить утеплитель, воздушные массы будут сталкиваться с ними, не имея возможности выйти наружу. Все стены в таком случае остаются холодными, и возникает риск появления трещин.

Уже только по этой причине стоит задуматься, нужно ли утеплять частный дом изнутри вместо теплоизоляции снаружи. Логично: для чего тратить деньги и свои силы, если в результате можно получить лишь потрескавшиеся стены и холодную комнату? Но ведь это только часть трудностей. Помимо порчи утепленных поверхностей есть конденсат и другие неприятности, которые проявятся через минимальное время, если в процессе работ по утеплению допустить хотя бы маленькую ошибку.

Каркас для обшивки вагонкой

Каркас для вагонки

Отделка вагонкой стен происходит не просто на голую стену. Прикрепление вагонки идет на подготовленный заранее каркас.

Для этого используются деревянные брусья прямоугольного сечения с размерами 15 на 20 см, а также и 20 на 40 см. Дальше действия зависят от имеющихся условий.

Абсолютно ровная стена

это самый идеальный вариант. Для этого используются брусья небольшой толщины (1-1,5 см). Они прикрепляются к стене с помощью клея или гвоздей. При этом нужно их крепить не встык, а на небольшом расстоянии – это обеспечит циркуляцию воздуха под обивкой. Если перед этим из стены была замечена влага, то обивка стен вагонкой проводится с предварительной обработкой её водонепроницаемой защитой.

Совет! Если не обработать дерево при наличии влаги, то подлежащий каркас может со временем стать непрочным и деформироваться, а при этом деформируется и сама стена.

Циркуляция воздуха между брусьями

Стена неровная или имеет небольшие изъяны

при этом используются большее сечение у брусьев. При таком варианте следует руководствоваться показателями строительного уровня и использовать отвес. В местах изъяна стоит подкладывать клинья. Брусья располагают на небольшом расстоянии с целью сохранения места для изоляционного материала. Также нужно обработать древесину защитной жидкостью от жуков и червей. Стена из вагонки для них – отличное жилище (Чем обработать вагонку, чтобы она прослужила долгие годы — читайте в данной статье) .

Пример расположения клина в данной ситуации

Облицовка стен вагонкой происходит сугубо по вашему желанию. Она может иметь горизонтальное, вертикальное и диагональное направление (см. Отделка стен вагонкой: технология и тонкости монтажа)

Следует планировать и крепить каркас так, чтобы он был перпендикулярно направлен к самой доске. Расстояние между брусьями каркаса должно быть в пределах 40-50 см.

Направления вагонки и каркаса

Совет! Стоит обить брусьями двери и окна, чтобы вагонка заканчивалась на них, а не на оконных и дверных проемах. Это сделано с целью эстетики и прочности обивки. Ведь более красиво она будет заканчиваться на своей подкладке, нежели на проеме другой высоты. Да и прочность будет лучше. Есть мнение, что циркулирующий воздух из окон и дверей может проходить под обшивку, что приведетт к изменению температурного микроклимата и деформации обивки.

Особенности процесса теплоизоляции

Утеплитель для стен в частном жилье, как и в случае с любым другим объектом, лучше укладывать по наружной стороне. Если теплоизоляция монтируется изнутри, то стены останутся холодными, а из-за смещения точки росы, на внутренних поверхностях будет образовываться конденсат. Это приведет к постоянному присутствию влаги, что особенно опасно для деревянного дома.

В ситуации, когда основная коробка постройки выполнена из кирпича или другого материала, например, из пеноблоков, в большей мере пострадает именно теплоизоляция, в особенности, если речь идет об утеплении минватой. Но даже при таких условиях можно соорудить максимально безопасную конструкцию, которая будет задерживать тепло в доме.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

стены начнут кривиться или вздыматься;
конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Наиболее сложный вид крепежа – крепеж при помощи клипсы

Существует определенный порядок выполнения этого метода:

Отрезать край планки.
Разместить её в углу на расстоянии от потолка 0,5 см.
Проверить вертикаль.
Закрепить планку, при этом гвозди надо забивать вплотную к углу, в проекции каждого подкладного бруска.
На необходимой высоте готовой клипсой прикрепить желобок. Клипсу можно крепить строительными скобами или гвоздями на каждом бруске.
Второй планкой заполнить высоту стены.
Соединив края планок, прикрепить гвоздями друг к другу.
Закрепить за первой планкой остаток второй.
Стянув обе части, закрепить их клипсами на всех подкладочных брусьях.
Отрезать и закрепить часть третьей планки.

Далее продолжать делать все в том же порядке, пока таким образом не закроется вся стена.

Пример наложения планок

Надо знать:

Обивать стену из вагонки следует слева направо.
Использовать деревянную подложку при забивании гвоздей, чтобы предохранить вагонку от деформаций.
Проконсультироваться у специалистов по поводу цен и характеристик необходимой вам вагонки.
Оставить небольшое пространство между вагонкой, потолком и полом, чтобы воздух хорошо циркулировал, для чего можно временно прикрепить тонкую деревянную рейку.
Розетки и выключатели стоит демонтировать, на вагонке отметить места, где они располагаются, и далее сделать отверстия расклешённой пилой. Если их необходимо перенести на другое место, то нужно проводку протянуть в трубке под каркасными балками.

Виды пароизоляционных материалов

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая пленка. Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Выбор материала для утепления и отделки лоджии

Огромный выбор отделочных материалов, однако, никак не отразился на популярности вагонки — благодаря своей экологичности, она все так же высоко ценится, как и несколько лет назад.

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с материалом, при помощи которого и будет производиться отделка балкона. Самыми распространенными породами дерева считаются дуб, ясень, ольха, кедр, липа, сосна, ель.

Стоит учесть, что кедровая и дубовая вагонка, являются наиболее дорогостоящими, тогда как сосновая — сочетает в себе популярность и доступность по стоимости. При соблюдении технологии монтажа, смотрится она естественно и красиво, но имеет один существенный недостаток. При повышении температуры сосна выделяет смолу, поэтому наиболее целесообразно использовать ее в тех местах, где вероятность попадания солнечных лучей довольно мала.

Не менее важно в процессе подбора материала обращать внимание на цену и класс вагонки.

Премиум экстра — это самый высокий класс вагонки. Она отличается гладкой однородной поверхностью и идеально подходит для проведения обшивки своими силами.

Вагонка класса «А» имеет незначительное количество сучков. В среднем не более двух на 1500 мм поверхности материала.

Третий класс «В» — это вагонка с существенными недостатками, микротрещинами и смоляными карманами, портящими ее внешний вид.

Класс «С» относится к видам технической вагонки, имеющей различные механические повреждения, сквозные трещины, сколы. Для внутренней отделки он не подходит.

Как правило, для отделки балконов применяют первые два класса, «В» можно использовать в тех случаях, когда в последующем стены будут покрыты краской.

Монтаж пола при утеплении лоджии своими руками

Для начала нужно распилить брус размером 40×50 на куски длиной по 1300 мм. При укладке расстояние между ними не должно быть более 600 мм. Каждый должен быть закреплен как минимум на двух анкерах. Брус не должен прилегать к стенам слишком близко, в противном случае образуется, так называемый, мостик холода.

Далее монтируются продольные лаги. Для этого необходимо найти верхнюю точку, которая и будет играть роль уровня, т.е. именно по ней будет укладываться первая лага. Вторая лага устанавливается с противоположной стороны по уровню первой. Далее между ними протягивается нить, по натяжению которой устанавливаются все остальные лаги. Для регулировки высоты можно использовать деревянные прокладки. Все лаги крепятся при помощи саморезов по дереву размером 60 мм. Для утепления пола всю поверхностьдо лаг необходимо запенить монтажной пеной.

Поверх лаг укладывается лист ДСП с зазором от стен по 50-100 мм. ДСП также крепится саморезами. Все стыки и зазоры, образовавшиеся в процессе укладки, также запениваются.

Утеплители для балкона

Окончательное решение по выбору конкретного утеплителя принимается владельцем квартиры с учетом всех существующих индивидуальных особенностей. Краткий перечень и сравнительная характеристика эксплуатационных показателей поможет сделать оптимальный выбор.

Стекловата (стекловолокно)

Традиционный утеплитель, используется в строительстве много лет. Изготовляется из отходов стекольной промышленности, имеет неплохие показатели по теплосбережению. Недостаток – существующие отечественные технологии производства не позволяют уменьшать диаметр волокон, а относительно толстые травмируют и раздражают верхние кожные покровы. Работать со стекловатой приходится в специальной одежде и рукавицах. По коэффициенту теплопроводности несколько уступают более современным видам утеплителей.

Минеральная вата

Выпускается из вулканического стекла (базальта), имеет очень тонкие волокна – уменьшается коэффициент теплопроводности, исчезают раздражения кожи.

Может быть прессованной и рулонной, некоторые виды имеют покрытие внешних поверхностей теплоотражающей алюминиевой фольгой, что улучшает эксплуатационные показатели. Главный недостаток – очень боится влаги, при намокании теплопроводность увеличивается в разы. Требует надежной паро- и гидрозащиты. Влажная минеральная вата долго сохнет, при длительном контакте с деревянными элементами последние быстро выходят из строя. Еще один недостаток – довольно высокая стоимость. Что касается экологии, то и минеральная и стекловата полностью безопасны, в воздух не выделяются вредные химические соединения.

Пенополиуретан

Напыляемый утеплитель, отличается высокими теплосберегающими показателями. Главное преимущество – полное отсутствие мостов холода, утепление герметично, не имеет усадки, не боится влаги. По стоимости занимает средние позиции. Недостаток – для утепления требуется специальное оборудование, работы выполняются только специализированными компаниями. Обладает высоким коэффициентом адгезии со всеми строительными материалами. Одновременно с утеплением пенополиуретан заполняет и герметизирует щели.

Пенопласт

Наиболее оптимальный для утепления балконов материал, не боится влаги, не дает усадки. По стоимости относится к бюджетной категории. Современные виды мало горючи, не поддерживают открытого огня. По показателям экологичности отвечают существующим на сегодняшний день требованиям.

Есть много других более дорогих утеплителей, они имеют повышенные показатели физической прочности, могут выдерживать значительные динамические и статические нагрузки. Но для утепления балконов их применение считается нецелесообразным с экономической точки зрения.

При выборе вида утеплителя нужно принимать во внимание требования противопожарных организаций по горючести. На первом месте среди всех утеплителей располагается минеральная вата и стекловата. Благодаря высокой устойчивости к высоким температурам эти материалы могут использоваться в качестве барьеров распространения возгораний. Нужно иметь в виду, что согласно последим постановлениям правительства для внешних обшивок зданий, в том числе и балконов, разрешены только негорючие материалы.

Источник: svoimi-rykami.ru

Утепление внутренних стен банных помещений рационально, и аргументы тут излишни – если баню топят, то тепло нужно сохранять. Выбор утеплителя под банную вагонку не так прост, поскольку учесть нужно многие нюансы. Основным критерием выбора является способность утеплителя работать в агрессивных средах, или, по-простому говоря, не замокать, не портиться от воды и жары и держать тепло. Но кастинг будут проходить только те утеплители, которые безопасны, не имеют запаха, ничего не испаряют и не излучают в воздух, то есть — в полной мере экологичны.

Подробнее о требованиях к утеплителям под вагонку:

Ни в технологии производства, ни в сырьевых компонентах утеплителя нет вредных, ядовитых или опасных веществ
Материал жаростойкий и не станет фактором риска возгорания при топке бани или сауны
Хорошая теплозащита, или низкие теплопроводящие свойства
Малое влагопоглощение, в идеале нулевое
Утеплитель стойкий к высокой температуре и к ее колебаниям

Несколько утеплителей, подходящих по ряду параметров – пеностекло, торфяные блоки, современные минеральные ваты и стеклянные ваты нового поколения, пенополиуретаны, пенополиэтилены и минеральные ваты фольгированные.

Утеплители на подложке из фольги

Плюсами таких утеплителей являются отличная стойкость к температурным перепадам, малое водопоглощение, хорошая гидроизоляция и теплозащита, простота и скорость монтажа. Теплоизоляторы, имеющие металлизированный слой, не подвержены коррозии, и подходят для бань и саун. Особенности фольгированных материалов, которые можно отнести к минусам – способность нагреваться и передавать тепло металлическому слою, и дальше – в наружную среду. Необходимо так конструировать стены, чтобы алюминиевые покрытия не перегревались. Эту проблему решают устройством воздушного зазора изнутри помещений. Воздушная прослойка предотвратит перегрев металла от прямого тепла парной, а инфракрасное излучение будет отражено от фольгированного слоя и попадет обратно в банное помещение.

Для бани и сауны рекомендуют применять самые качественные материалы, в том числе и утеплители. Из фольгированных видов одни из наиболее популярных — современные утеплители финского производства. Применяются для утепления практически всех конструкций, построенных не только из дерева, а также кирпичных, блочных и легкобетонных. Утеплитель для саун с двусторонним фольгированным покрытием удовлетворяет всем требованиям: полная экологичность, нулевое водопоглощение, теплозащитные свойства почти в два раза лучше, чем у минеральных ват, плюс «встроенная» пароизоляция. Плесень или грибок на данном утеплители исключены. Толщина фольгированного пенополиуретана небольшая, и позволяет устройство деревянного каркаса обрешетки под крепление вагонки. Листы достаточно жесткие и легкие для наклейки на стены практически из любых материалов, без устройства каркаса. Возможно снять один слой фольги и выполнить отделку из облицовочной плитки, приклеивая ее на пенополиуретановую сердцевину. Монтаж проводится за небольшое время, и качество утепления достойное.

Утепление пеностеклом

Один из самых долговечных материалов. Для утепления стен бани и сауны применяют не гранулированное, а блочное пеностекло. Достоинства блоков:

Стабильная форма, малый вес при высокой прочности
Полностью безопасны и экологичны, не выделяют и не испаряют при нагреве
Пеностекло относят к абсолютно негорючим утеплителям, группа НГ
Пеностекло инертно химически и биологически, не впитывает воду
Термическая стойкость, звукоизоляция и теплоизоляция высокие

Минусом блоков из пеностекла является низкая прочность к ударным воздействиям, из-за хрупкости блоков монтаж может быть затруднен. Требуется большая аккуратность и больше времени для установки. Имеются варианты блоков с двусторонним защитным армированием, для устранения хрупкости.

Особое место занимают утеплители, называемые торфяными блоками. Это современный материал на основе измельченного торфа. Добавками служат природные компоненты – солома, мелкая стружка и опилки, технология изготовления – измельчение, перемешивание и формовка под прессом. Отличная теплоизоляция, звукоизоляция и шумозащита. Основной плюс торфяных блоков для утепления – полностью натуральный экологичный состав, дышащие свойства и способность поддерживать в специфической банной среде оптимальную для человека комфортную влажность. Торфяной блок впитывает воду легко, в больших количествах, без всякого вреда для своей структуры и с полным сохранением своих теплозащитных свойств. И так же легко отдает влагу в воздух, при окончании банных процедур, сохраняя в воздухе оптимальную влажность. На торфяных блоках не живет микрофлора благодаря природным антибактериальным свойствам, дополнительных антисептиков данный утеплитель не требует. Но по горючести этот утеплитель имеет минус – классифицирован как средняя группа Г2 – слабогорючий.

Минераловатные утеплители

Современные виды стекловат с химически нейтральным акрилом имеют мало общих свойств с традиционным видом стекловаты старого поколения, и стекловолоконные маты УРСА вполне годятся для бани. По экологичности плохих отзывов о данном утеплителе не замечено, и сертифицирован материал как абсолютно экологичный, безвредный при любых условиях эксплуатации. Полная химическая инертность, негорючесть, легкость в монтаже при отличной теплозащите. Водопоглощение имеется, поскольку такова структура материала, и в пироге стены должна быть учтена и гидро- и пароизоляция.

Традиционные минеральные ваты применяются часто и востребованы, но не все они подходят для саун и бань. В технологии производства минват и в настоящее время используются далеко не безвредные для человека виды фенолформальдегидных смол, как вяжущие компоненты волоконного строения минват. Эти вещества при нагреве способны к выделению токсинов, считающихся наиболее опасными для здоровья. При решении утеплять под вагонку минватой следует ответственно выбирать производителя, и проверить все документы качества, соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Не стоит приобретать минвату у неизвестной фирмы, при любой степени экономии, поскольку здоровье дороже. Надышаться испарениями, в которых могут содержаться вещества с отравляющим действием, проявляющимся только при нагреве до высокой банной температуры – это лишает смысла идею бани как таковую. Банальные, но от этого не менее надежные рекомендации – выбирать базальтовые минваты, проверенного производителя и проверять сертификаты при покупке. Утеплители РОКВУЛЛ на основе базальтового волокна, как одни из наиболее популярных, применяются для бань и саун и адаптированы для непростой банной эксплуатации. Маты имеют частично гидрофобную пропитку, а в некоторых модификациях и фольгированные слои.

Источник: stroyfora.ru