Банная печь периодического действия с турбонаддувом

Некогда популярное в частных домах печное отопление сегодня уже практически не используется – его почти полностью заменили современные отопительные системы. Однако существуют ситуации, где кирпичные печи остаются незаменимыми. Конечно, речь идет о банях. И хотя сейчас продается множество готовых металлических и чугунных банных печей, кирпичные печи для бани не теряют своей актуальности, ведь только они могут создать в парной атмосферу настоящей русской бани.

Кирпичные печи для бани многофункциональны, и хотя периодически необходим ремонт кирпичной печки, настоящих ценителей русской бани это не останавливает. Они не только нагревают парную и обеспечивают генерацию пара, но также в зависимости от конструкции могут использоваться для подогрева воды и отопления банных помещений.

В СТАТЬЕ:

1. Режимы работы банных печей из кирпича
   Печи постоянного действия
2. Печи периодического действия
3. Какую печь выбрать?

Режимы работы банных печей из кирпича

По способу нагрева камней и, соответственно, режиму работы, кирпичные печи для бани делятся на 2 вида: печи постоянного и периодического действия. Независимо от режима работы защитные экраны кирпичным банным печам не требуются.

Печи постоянного действия

Камни в таких печах находятся в изолированном металлическом ящике над топкой. В такой конструкции камни защищены от сажи, но нагреваются они незначительно, всего до 300-350 градусов. Камни используются мелкой фракции, размером с крупный щебень.

Главное преимущество печей постоянного действия в том, что пользоваться парной можно в процессе топки, не обязательно ждать, пока топливо полностью прогорит, как это необходимо в случае печей периодического действия.

Печи периодического действия

Камни в этих печах также расположены над топкой, но не в изолированном ящике, а на металлической решетке. Нагреваются камни проходящими через них дымовыми газами, температура камней достигает 1000 градусов.

Ввиду такой конструкции, пользоваться парной можно только спустя некоторое время после полного сгорания топлива, чтобы успел выйти весь угарный газ. Камни в таких печах используют крупные, округлой формы. Общий вес камней – не менее 50кг.

К содержанию

Печи-каменки периодического действия

Хорошую баню определяют два основных фактора: o удобная планировка и правильно выполненный тепловой контур здания; o хорошая печь, позволяющая добиться выбранного температурно-влажностного режима в каждом помещении бани и решить вопросы получения пара и ГВС. В этой статье рассмотрим вопросы конструирования банной печи-каменки периодического действия, то есть с обогревом камней проходящими через них дымовыми газами. Существует много конструкций таких печей. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в литературе конструкции рис. 1 ~1~ и рис. 2 ~2~. Печь состоит (рис.2 ~2~) из топливника 1, паровой камеры 2 и перекрытия между ними, а так же конвективной системы 7 и трубы 6. В паровой камере, со стороны парилки, устанавливают дверку, через которую поливают раскаленные камни горячей водой, и через нее поступает пар в парилку. Выше задвижки устанавливают регулируемую вентиляционную решетку или дверку для вентиляции. При необходимости, ее открывают для проветривания помещения после протапливания печи и закрытия задвижки. Перекрытие может быть выполнено в виде свода из огнеупорных кирпичей со щелями или отверстиями. В топку может быть вставлен змеевик 4 ГВС (горячего водоснабжения). На перекрытие укладывается слой камней округлой формы вулканического происхождения с добавлением 20-30% чугунных чушек для «жара». Имеются металлические печи, офутерованные внутри огнеупорным кирпичом, не имеющие конвективной системы (рис.3 ~3~). Они предназначены для обогрева только парилки и приготовления пара. Рекомендуемое количество камней, укладываемых на перекрытие, на 1 м3 объема парилки у различных авторов находится в широких пределах. И.И. Ковалевский рекомендует 60-62 кг, при толщине засыпки 20-22 см, В.В. Литавр и Г.Л. Кайданов и др. рекомендуют 35-45 кг. Каменная базальтовая засыпка имеет объемный вес 2800 кг/м3, или 2,8 кг/дм3. В этом случае, на 1 м3 объема парилки требуется от 12, 5-16,1 до 22, 14 дм3 камней. Если этот объем разместить на 1 м2 перекрытия печи, то толщина засыпки будет от 1,25-1,61 до 2,214 см на 1 м3 объема парилки. Если считать за эталон толщину засыпки 22,14 см (по И.И. Ковалевскому, так как у других авторов толщина не указывается), то для парной размером 6 м2, высотой 2,3 м (объем 13,8 м3), при загрузке 62 кг на 1 м3 объема парилки, требуется 1,38 м2 площади перекрытия топки, при количестве камней 35 кг/м3 — 0,78 м2, 45 кг/м3 — 1,0 м2. Одинаковая толщина засыпки в этом примере, принята из условий получения одинакового прогрева камней до температуры указанной всеми авторами. Конструктивно, площадь перекрытия топки, в этих примерах, составляет 45-50% от площади печи с конвективной системой и 66% в печах без конвективной системы (рис. 3 ~3~). То есть площадь занимаемая печью для парилки площадью 6 м2 составит: по Ковалевскому 1,38/(0,45 — 0,50) = 3,07-2,76 м2; по другим рекомендациям: 1,73-1,56 м2 и 2,2-2,0 м2. То есть, печь может занимать 26-51% площади парилки. Чтобы уменьшить величину печи, необходимо увеличивать толщину засыпки. К. Мякеля рекомендует делать толщину засыпки 30-50 см, что соответствует 840-1400 кг/м2 перекрытия печи. Процесс горения, по данным И.И. Ковалевского, протекает при температурах 800-900°С для дров и 1000-1200°С для угля, а температура нагрева стенок топливника примерно на 200°С ниже. По данным испытаний, проведенных И.С. Подгородниковым, температура в топливнике колпаковых печей достигает 975°С. По данным Ю.П. Соснина и Е.Н. Бухаркина (стр. 58), температура нагрева стенок топливника при периодической топке углем достигает 800-900°С. Естественно, при топке дровами температура будет ниже примерно на 200°С. Все авторы утверждают (в том числе Ю.П. Соснин и Е.Н. Бухаркин), что камни прогреваются до температуры 1000-1100°С снизу и 500-600°С сверху (до малинового свечения). Не ясно, на чем основываются эти утверждения. На мой взгляд, этот вопрос требует дополнительного изучения, так как прогреть камни до такой температуры в дровяной печи нельзя. Чтобы увеличить прогрев камней, надо повысить температуру в топливнике, прогревать их со всех сторон или уменьшить толщину засыпки. Принцип работы всех печей следующий: горячие газы из топливника проходят через щели (отверстия) в перекрытии, пронизывают слой камней, поступают в конвективную систему и далее в трубу. Работа печи зависит, при прочих равных условиях, от толщины засыпки и коэффициента заполнения объема. То есть, при различной толщине и крупности камней, будет различным сопротивление выходящим газам и прогрев камней. Следует отметить, что по сути, нельзя получить высокий КПД у банных печей, а так же быстро нагреть камни до требуемых параметров. Это объясняется тем, что при выравнивании температуры нагрева стенок печи и газа, уменьшается восприятие тепла стенками печи и камнями, в связи с чем, происходит повышение температуры выходящих газов. Конструктивно печи выполняются с толстыми стенками и поэтому сильно не прогреваются. Такими печами можно получить температурно-влажностный режим, близкий к режиму русской бани. Из всего сказанного вытекают следующие задачи, порой противоречивые, которые необходимо решить, что бы получить хорошую печь: o чтобы уменьшить размер печи, надо увеличить толщину засыпки; o увеличить прогрев камней; o уменьшить сопротивление выходящим газам; o снизить температуру выходящих газов, т.е. есть повысить КПД печи; o получить максимальное, полезное количество теплоты от количества теплоты заключенном в топливе. Как можно решить эти задачи? Эти задачи решаются, если сконструировать печь-каменку на «принципе свободного движения газов». Рассмотрим схему печи, показанную на рис. 4 ~4~. Это схема «двухъярусный колпак». Нижний колпак состоит из топливника 1, в котором на щелевом перекрытии 2 уложена каменная засыпка 3. С двух сторон в перекрытии имеются свободные от камней щели 4, соединяющие топливник с паровой камерой 5. Рядом с топливником размещается конвективная система нижнего колпака 6, которой устанавливается змеевик (регистр) ГВС 11. Топливник и конвективная система нижнего колпака, соединяются между собой сухим швом 7 и рядом отверстий 8 в верхней зоне. В нижнем колпаке имеется канал 9 (переточной), ведущий в верхний колпак 10. Схема, показанная на рис. 4 ~4~, соответствует формуле «нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак». Вся идея сухого шва и свободных от камней проходов в верхнюю часть — обеспечить равномерную повышенную температуру в объеме колпака и равномерное прогревание камней со всех сторон, не зависимо от толщины засыпки, в том числе сверху. Разделить потоки выходящих газов на холодную и горячую составляющую в колпаке, при этом не увеличив сопротивление проходу газового потока. Если в качестве источника тепловой энергии использовать электрический обогреватель, то не требуется удалять продукты сгорания (принято условно, для лучшего понимания). В этом случае перенос тепловой энергии будет за счет естественных сил природы, даже при закрытой трубе. Данная система обладает всеми замечательными свойствами, сформулированными в статье «Еще раз о системе» https://www.stove.ru/new/index.php? lng=0&rs=16. При отсутствии сухого шва и свободных проходов, весь поток протаскивается через камни с повышенным сопротивлением и преимущественным прогревом нижней части засыпки, а работа печи и прогрев камней, будет существенно зависеть от толщины засыпки, при прочих равных условиях. Известно, что бесканальная конвективная система обладает высокими теплотехническими качествами и КПД. Принцип работы этой схемы следующий: Дымовые газы, проходя через щели, свободные от камней, (а так же через каменную засыпку) заполняют колпак, причем наиболее горячие газы поступают в верхнюю его часть, а наиболее холодные, тяжелые, проходят через «сухой шов» низом колпака (не попадая в него) в переточной канал. В верхней части колпака создается зона с повышенной температурой, способствующей окончанию реакции горения (догоранию газообразной составляющей топлива), то есть повышению КПД изъятия энергии из топлива. Обогрев каменной засыпки происходит сверху и снизу, что улучшает ее прогрев, при этом работа системы не зависит от толщины засыпки. То есть сопротивление выходящим газам увеличивается незначительно. Для получения качественного пара необходимо сильно прогреть камни. Это требует длительного времени протапливания печи, порой значительно большего, чем в обычной печи. Известно, что с увеличением длительности топки, КПД печи уменьшается, из-за уменьшения восприятия тепла горячих газов стенками печи и камнями (выравнивается температура газов и стенок). В этом случае, необходимо понизить температуру выходящих в трубу газов. Это достигается двумя путями: в конвективную систему нижнего колпака устанавливается змеевик горячего водоснабжения (ГВС); а так же устройством над первым колпаком второго колпака. Змеевик и колпак воспринимают избыток тепла, возникающий при увеличении времени топки печи. Змеевик (регистр) необходимо конструировать так, что бы силы, возникающие от температурного расширения, не разрушали печь и что бы его можно было просто поменять. Это достигается за счет придания ему зигзагообразной формы или устройства входных и выходных патрубков с противоположной стороны печи. Конструировать и устанавливать его следует так, что бы при заполнении водой в нем не возникало воздушных линз. В противном случае при нагревании воды в линзе повышается давление и происходит гидравлический удар. Регулировать нагрев воды можно за счет изменения скорости циркуляции воды при установке вентиля на обратной трубе, или за счет изменения направления движения газов, при малой мощности змеевика. Нельзя устанавливать вентиль на прямой трубе, так как возникающее давление в закрытой системе, может разорвать трубы. Способы регулирования нагрева воды: o «колпак в колпаке», змеевик размещается в малом колпаке, вверху которого устанавливают задвижку регулирования нагрева воды, малый колпак размещается в большем колпаке; o «в стакане», змеевик размещают в «стакане», в днище которого устанавливают задвижку регулирования, стакан размещают в нижнем колпаке; o «во втором колпаке», змеевик размещают во втором по горизонтали колпаке, в верхней части перегородки между колпаками, устанавливают регулирующую задвижку. Примерно 10-12 лет назад мы делали по такой схеме печь в общественной бане в пос. Половинном, под Екатеринбургом. Камни прогревались до белого каления, печь грела 1,0-1,5 м3 воды. Отзывы людей о бане были самые положительные. Недостаток такой печи состоит в ее недолговечности. Камни при нагревании и охлаждении, расширяются и сжимаются, вследствие этого, они как клинья разрушают перекрытие (свод) и стенки печи. Поэтому очень важно иметь камни округлой формы, что бы уменьшить силы, разрушающие печь. На камни действует так же лучевое тепло, поэтому для лучшего восприятие этого тепла камни подбирать черного цвета. На практике, подбрасывание воды происходит порой на охлажденные камни. Повышенная влажность размывает кладку печи. По такой же схеме конструируются все наши банные печи с камнями, заключенными в духовку (парогенератор) из жаростойкой стали. Камни через металлическую стенку прогреваются до более низкой температуры. В связи с этим для получения более качественного пара, применяются различные решения конструкции парогенератора. При пониженном прогреве камней, можно получить очень качественный пар, в том числе сухой, перегретый пар, с температурой близкой к критической (374°С). Одной и той же печью можно создавать в парилке различные температурно-влажностные режимы. Эти печи долговечны. Следует отметить, что на рис. 4 ~4~ показана только схема печи. На практике компоновка печи, как в плане, так и по высоте может иметь множество различных решений. При конструировании печи надо придерживаться рекомендаций, приведенных в статье «Основы конструирования печей» https://www.stove.ru/new/index.php?lng=0&rs=15.

Какую печь выбрать?

Казалось бы, печи периодического действия не так удобны в эксплуатации, как, например, газовые банные печи или газо-дровяные печи для бани. В какой-то мере, это действительно так, но настоящая русская баня получается только с кирпичными печами периодического действия, так как только эти печи дают тот самый «легкий» пар без скачков влажности в парной.

Печи постоянного действия больше подходят для сухих саун, где важна высокая температура, а влажности практически нет.

К содержанию
Понравилась статья? Посоветуй друзьям:

В каких случаях применяется

Стоит отметить, что в футеровке нет необходимости, если печь нужна для непостоянного обогрева дачи или приготовления пищи на открытом огне (барбекю, шашлыки и т.д.). В данных случаях нет необходимости в обустройстве дополнительной защиты, так как разрушения, происходящие в процессе использования – минимальны. Футеровка рекомендуется для изделий, использующихся для длительного и постоянного обогрева помещений или приготовления пищи в условиях различного рода кафе и ресторанов, где происходит непрерывное поддержание в топке необходимых температур – например, «русские» печи и им подобные. Особо нужна футеровка и при использовании высококалорийного топлива, при сгорании, высвобождающее большое количество энергии, вследствие чего в топке наблюдается экстремально высокий температурный режим.

Основные критерии выбора

Печь должна быть мощной, чтобы нагреть до необходимой температуры воздух в отдаленных комнатах. Выбирать лучше универсальные модели. Отопительная печь-каменка проста, доступна, работает на любом топливе. Для банных конструкций проблема оставалась в огромных габаритных размерах. Процесс горения не контролируется, не автоматизируется. Всегда имеются продукты сгорания.

При одновременном нагреве расположение печи играет большую роль. Топка, в которой происходит загрузка топлива, уборка пепла и угольков, находится в доступной части предбанника. Другая часть выходит в парник, помывочное отделение. Максимальный нагрев обязательно приходится на парниковую долю. Температура этой части выше всех остальных мест. Расположение водопровода зависит от проекта бани. Нагретая вода расходится по бане и уходит в другие комнаты для прогрева стен, воздуха.

В качестве источника энергии можно использовать:

• древесину;
• твердое топливо;
• газообразное топливо;
• электричество.

Обратите внимание.

Самое экологичное топливо – дрова. Одним деревом топить дорого, его комбинируют с углем.

Покупка, монтаж, установка электрооборудование стоит дороже. В работе не образует продуктов сгорания, занимает меньше места, поддается контролю.

Футеровка из кирпича

Футеровка печи своими руками из шамотного кирпича выполняется с учетом следующих особенностей:

• Кирпич аккуратно выкладывается «ребром на ребро», без сдвигов элементов кладки относительно друг друга, вдоль всех стенок внутренних топки.
• Швы между отдельными кирпичами заполняются раствором на основе шамота и глины.
• Если основная кладка также выполнена из кирпича, то футеровочный и основной слой стыкуются посредством одного вертикального шва, но без перевязки.
• Если же материал самой топки – металл (чугун или сталь), то между ее стенками и кладкой следует в обязательном порядке оставлять небольшой зазор, рассчитанный на температурные расширения металла, – иначе регулярные нагревы и остывания могут в скором времени ее разрушить.

Отделка шамотным кирпичом происходит по схеме – вдоль всех стенок с зазором с учетом расширения материалов
ВНИМАНИЕ! Также возможна внутритопочная кладка из огнеупорного красного кирпича, но смешивать виды кирпичей (шамотный плюс огнеупорный) нельзя, так как у них разные показатели линейного расширения и теплопроводности, что сделает постройку недолговечной.

Старая кладка из шамотного кирпича подлежит регулярным осмотрам и ремонту изношенных участков, который проводится посредством затирки раствором из шамота и глиноземистого цемента.

Обмазка растворами

Обмазка огнеупорными растворами дает еще более тонкий слой футеровки. Для такого способа характерны следующие нюансы:

• Для приготовления растворов обычно используются сухие составы шамотных, муллитовых либо корундовых смесей, которые затем разбавляются водой до нужной консистенции.
• После нанесения раствор должен пройти обжиг в естественных условиях (при работе печи) либо с помощью паяльной лампы. Во втором случае работы проводятся до появления твердой корочки.

ВАЖНО! Преимуществом растворного способа также является создание абсолютно монолитных поверхностей, дающих лучшее ограждение материалов от воздействия огня. Однако такой монолит быстрее потребует ремонта, чем каменные и кирпичные кладки.

Заранее продуманная защита печи станет гарантией тепла и уюта на долгие годы

Футеровка: вопросов больше нет

Рассмотрев данный вопрос, можно сделать вывод, что футеровка печей, используемых в бытовых целях, в основном представляет собой защиту конструкции печи от разрушающего воздействия высоких температур. Это своего рода экран, препятствующий тепловому потоку открытого огня напрямую воздействовать на стенки печи.

В отличие от «бытовой» футеровки, футеровка в промышленности, к примеру, футеровка индукционной печи, предназначается для значительного уменьшения тепловых потерь, предохранения кожуха печи от прямого воздействия высоких температур и защиты от прямого контакта с расплавленным металлом.

Рассмотрев данный вопрос, надеемся, вы сделаете правильный вывод, который поможет вам при сооружении печей своими руками.

Производственная футеровка и свойства материалов

На производстве, в металлургии, футеровка индукционной печи выполняется с использованием особых, прессованных шамотных кирпичей. Они очень износостойкие, не дают усадки и хорошо выдерживают термоудары. Применение шамотного кирпича позволило добиться большой экономии средств и намного удешевить процесс производства металлов.

Индукционная печь

Индукционная печь

В таблице приведены свойства некоторых огнеупорных материалов

Материал	Плотность кг/м3	Максимальная рабочая температура °С
Шамот	1800-2000	1300
Кирпич глиняный	1600	700
Вермикулит	150-250	1100
Базальтовая вата	100	750
Каолин плотный	2400-2500	1400

Бытовые проблемы – футеровка как решение

В быту людям обычно приходится решать более простые задачи. На самом последнем этапе, догорание углей, происходит перегрев низа металлической печки, иногда докрасна. Человек решает своими руками обложить изнутри перегревающуюся стенку.

Но и в этом случае приходится решать вопрос, до какого уровня выполнить футеровку, оставить ли зазор и как при этом закрепить кирпичи?

Конкретно в данной ситуации вопрос можно решить следующим образом:

• Если позволяет ширина топливника, по его периметру укладываются шамотные кирпичи стандартного размера – 250Х150Х65 мм. При этом кирпич укладывается к стенке плашмя. Можно уложить вертикально, с высотой 250 мм или горизонтально на 120 мм.
• Для того чтобы кирпичи надежно зафиксировать между собой, используется простой способ. С помощью шлифовальной машинки делается пропил в части соединения, и кирпичи скрепляются с помощью вставленного металлического шипа подходящего размера.

Устройство футеровки: температура и металл

Особое внимание стоит обратить на то, что термическое линейное расширение металла намного больше, чем у кирпича. Поэтому все металлические части, подверженные нагреву, должны иметь свободное пространство для расширения.

Наша справка: отсутствие зазора между металлической стенкой печи и футеровкой приводит к разрушению футеровки.

При устройстве данной футеровки зазор уплотняется базальтовой или каолиновой ватой, скрученной в жгуты, шнуры или виде спрессованного полотна. Можно для этой цели использовать асбест.

Ошибочная защита. Последствия

Очень часто встречается такая картина. Металлическая печь обкладывается кирпичом с применением глинистого раствора, да еще и без зазора. Мотивируется это обеспечением безопасности и улучшением прогрева печи.

Металлическая печь с кирпичной обкладкой

Это совершенное заблуждение!

• Во-первых, кирпич очень теплоемок.
• Во-вторых, у кирпича низкая теплопроводность. Что происходит во время работы такой печи?

Кирпич просто исполняет роль теплозащиты. Основное тепло, вырабатываемое печью, из-за переизбытка в топке просто вылетает в трубу. Ко всему прочему, отсутствие зазора мешает проникновению охлаждающего воздуха к металлическим стенкам печи, что однозначно приводит к их прогару, а расширение металла приведет к растрескиванию кирпичной защиты.

Как итог, угарные газы начнут поступать в помещение.

Не всегда кирпич: смеси для футеровки

В последнее время большой популярностью стали пользоваться банные «лепные» печи различных форм. В основном такие печи устанавливаются в банях, выполненных в стилизованном «сказочном стиле». Изготавливают такие печи, используя старинный метод, называемый – глинобитным.

После естественной просушки глины производится обжиг печи изнутри с применением дров. Наружная часть обжигается с помощью паяльных ламп до образования корочки. Очень удобно выполнить футеровку таких печей, применяя специальные составы.

Это могут быть сухие смеси:

• Шамотные.
• Муллитовые.
• Корундовые.

Данные составы можно прекрасно использовать для изготовления прямо на месте различных огнеупорных изделий, футеровок в том числе. Сплошная, монолитная футеровка, изготовленная из данных материалов, намного превосходит по своим качествам шовные футеровки печи, выполненные с помощью шамотного кирпича.

Футеровка без отрыва от производства

В настоящее время существует ряд технологий, при которых футеровка или восстановление футеровки производится без остановки печи. Составы наносятся с помощью «набрызга» прямо на раскаленную поверхность или методом торкретирования.

Наша справка: торкретирование – метод, при котором бетонная или иная смесь наносится послойно на конструкцию с помощью сжатого воздуха и специальной торкретной установки.

Данный способ в основном применяется на производстве, что позволяет без остановки процесса производства выполнить при необходимости футеровочные работы.

Кирпичная печь: проблемы «перетопов»

Мы уже рассмотрели необходимость футеровки топочной части металлических печей, а как дела обстоят у кирпичных печей? Что происходит с кирпичными печами при «перетопах»?

Трещины в кирпичной печи

Существует понятие – термическое растрескивание. Это явление относится как к самому материалу печи, так и к ее швам.

• Внутренние стенки печей, нагреваясь от горячих газов, вырабатываемых сжигаемым топливом, расширяются и начинают распирать наружные «холодные» стенки.
• Наружные стенки печи играют роль «бандажа», сохраняя размеры печи и поддерживая ее целостность.
• Чем больше прогревается печь, тем тоньше становится «бандаж», который и так испытывает сильные нагрузки, а поэтому становится еще менее прочным.
• При «перетопе» печей наружные стенки под внутренним напором начинают «разъезжаться» в стороны.
• Образуются трещины, и даже происходит разрывание отдельных кирпичей.

Местный раствор: основные недостатки

Стоит обратить внимание, что в кирпичной печи для соединения кирпичей между собой применяется глина. Поэтому происходит разрыв или самих швов, или контактности с кирпичами из-за низкой адгезии. В любом случае шов, в котором применялся раствор с большим содержанием песка, будет расширяться значительно больше чем кирпич.

Данная ситуация усложняется еще и тем, что в основном термический коэффициент у кирпичей и швов имеет большое различие между собой. Это и понятно, ведь в основной массе печной раствор готовится непосредственно на месте. Печники добиваются в первую очередь пластичности раствора на ощупь и отсутствия растрескивания при высыхании и сжатии.

Наша справка: правильную оценку раствора на соответствие с используемыми кирпичами можно проверить следующим образом. Раствором скрепляются два кирпича, после просушки производится прокалка испытуемого блока в печи, с последующей оценкой на адгезию, растрескивание и отслаивание.

Методы и варианты приготовления правильных растворов

Конечно, такой метод требует определенных временных затрат, ведь не факт, что с первого раза у вас получится требуемый раствор.

Поэтому если вы все же решите использовать данный метод проверки, приготовьте сразу несколько «блоков» для испытания с различными растворами. После вам только останется выбрать самый оптимальный. Главное — не перепутать и не забыть, где какой раствор.

Еще одним хорошим вариантом является использование для раствора самых обычных глин, с примесью порошка, приготовленного из молотого кирпича.

Если при топке вы будете использовать только дрова, использование специальных шамотных глин с большим содержанием каолинита не совсем целесообразно, так как температура дров недостаточна для того, чтобы каолин спекся в муллит. Но если вы будете применять уголь, тогда такой вариант будет вполне оправдан.

Используемые материалы

Огнеупорные материалы для футеровки печей в зависимости от входящих в сырьевой состав ингредиентов подразделяются на следующие классы:

1. А — изделия, основу которых составляют материалы природного происхождения или синтетическая композиция с добавлением кремнеорганического связующего;
2. В — в качестве основного ингредиента используется специальный вид глины (шамот);
3. С — другие компоненты огнеупорных веществ.

Изделия и составы для футеровки печи класса В (кирпич, блоки, мастики и т.п.), основу которых составляет обожжённая шамотная глина доступны, стоят недорого, и поэтому пользуются наибольшей популярностью. Для повышения жаростойкости в сырьё при их производстве могут вводиться порции кварцевого песка, песчаника и других видов горных пород, прочность которых остаётся неизменной при любых значениях температур нагрева.

В качестве дополнительной защиты к шамотным изделиям применяются материалы в форме рулона, плиты или листа. Они укладываются между слоями кладки из жаропрочных и керамических изделий. В перечень таких материалов для футеровки печи, основу которых составляет белая глина, входят:

• базальтовая вата;

  

• плотный каолин;

  

• муллито — кремнеземистые маты;

  

• вермикулит и ряд других изделий.

  

Сухие смеси используются для изготовления огнестойкого раствора, которым обмазывают плоскости топочного бункера и другие элементы кладки. Ими заполняют полости технологических просветов и зазоров, компенсирующих линейное расширение конструктивных деталей печи из металла.

К огнеупорным материалам для футеровки печей можно отнести и термостойкую алюмосиликатную клеевую массу, с помощью которой приклеивают огнеупоры в листовой или рулонной форме. Такой клей также применяют для кладки из шамота, для обмазки тонким слоем стен из кирпича с низкой термостойкостью.

Нужно ли замачивать шамотный кирпич перед кладкой?

Даже у опытных печников нет однозначного ответа на этот вопрос. Однако, изучив физические свойства шамота, можно убедиться, что в некоторых случаях, перед тем, как сделать футеровку печи, увлажнять кладочный материал просто необходимо:

1. когда кладка ведётся бывшим в употреблении кирпичом. Во время предыдущего использования поры материала забились частицами пыли и кладочной смеси, и чтобы открыть капилляры в его структуре, кирпич замачивают. После того, как кирпич вынимают из ёмкости с водой, следует дождаться пока с него стечёт вся жидкость, а уже затем использовать для кладочных работ;
2. при возведении отопительного прибора в летний зной, а вот при повышенной влажности осенью или весной уже лучше кирпич не замачивать.