Правильно спроектировать и построить баню – только полдела. Очень важно особое внимание уделить выбору печи, которая должна быть достаточно мощной, компактной и безопасной. Ассортимент банных печей огромен, и, чтобы приобрести действительно качественную модель, нужно знать обо всех ее преимуществах и недостатках, а также характеристиках и функциях.
Есть три основных вида печей для бани: дровяные, электрические и газовые. Далее мы рассмотрим наиболее популярные модели, которые сумели завоевать признание потребителей.
Как выбрать печь для бани
Какую печь строить в бане?
Банная печь может иметь разные габариты, подбираемые преимущественно в соответствии с площадью обслуживаемого помещения. Наиболее часто возводятся печи, имеющие основание размерами 890х1020 мм (3,5х4 кирпича) либо 1020х1290 мм (4х5 кирпичей) и высотой без учета дымоотводящей трубы 168 см или 210 см соответственно. Второй вариант лучше подходит для парилок с увеличенной высотой потолка.
Наиболее предпочтительным вариантом кирпичной печи для бани является модель с водяным контуром (баком для нагрева воды). Приводить много проектов не имеет смысла – они практически идентичны, меняется лишь расположение бака для нагрева воды. Наиболее популярными вариантами являются кирпичная печь с нижним расположением бака и печь из кирпича для бани с верхней установкой емкости.
На следующих изображениях приведены схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака.
Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака
Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака (порядовка)
Следующие изображения наглядно демонстрируют проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху.
Проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху
Проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху
На что обращать внимание при выборе печи?
Мы уже разобрались в плюсах и минусах лучших моделей газовых, дровяных и электрических печей, а также рассмотрели, чем именно отличаются три эти вида. Однако при выборе такого оборудования нужно смотреть сразу на несколько критериев – это позволит выбрать действительно идеальную для вас модель.
Первый критерий – мощность. Это главный критерий. Понятное дело, что чем мощность больше, тем быстрее и лучше будет прогреваться парилка. Однако здесь нужно обязательно учитывать площадь помещения, иначе устройство просто не будет работать правильно: если оно будет излишне мощным, парилка нагреется быстро, но затем печь перестанет нагреваться, следовательно, камни будут холодными. А если в целях экономии была куплена маломощная печь, ей придется работать на износ, чтобы качественно прогреть парилку. Следовательно, она быстро сломается.
Обязательно рассчитайте объем помещения, умножив его длину на ширину и высоту. Также учитывайте наличие неизолированных участков, например, места, облицованные кафелем или окна. Если окно имеет длину и ширину 60 см, нужно умножить 0,6х0,6, а полученное число – на 1,2. В итоге получится 0,432, и это число нужно прибавить к общему объему помещения. А если вдруг дверь в парилку изготовлена из стекла, общий объем умножают на 1,5.
Обратите внимание! Итак, например, после всех расчетов вы получаете, что печь должна обогревать помещение объемом 9,5 м3. Тогда печи, способной обогреть парилку в 6-9 м3, будет явно мало – лучше купить устройство «с запасом», т.е. обогревающее парилку на 12 м3. А вот устройства для большой парилки, метров там на 20, будет уже многовато.
Главный критерий, который нужно учитывать при выборе печи — ее мощность, рассчитывать которую важно с учетом объема помещения
Второй критерий – вместимость каменки. Здесь все просто: чем больше она вмещает, тем лучше. Много камней даст много пара, и это именно то, что нам нужно. Конечно, для небольших парилок будет достаточно и 25-40 кг камней, а вот для тех, что побольше, лучше килограммов 70-80.
Третий критерий – тип каменки. Закрытые могут нагревать камни даже до 500 градусов, и это создаст действительно «легкий пар», а открытые обычно создают температуру в 250-300 градусов, и пар получается более влажный. К тому же печи с открытыми каменками прогреваются в разы быстрее.
Четвертый критерий – то, как долго будет работать печь без дополнительной закладки топлива. Если достаточно «заправить» ее один раз и потом надолго об этом забыть, не отрываясь от процедур, это идеальный вариант.
Пятый критерий – материал корпуса. Обычно чаще всего можно встретить печи из стали – она довольно прочна и быстро нагревается. Более редкий вариант – чугун, хотя он тоже очень хорош. Здесь сложно определить фаворита: оба вида прекрасно «работают». Конечно, есть и кирпичные печи, но их купить нельзя – только оплатить услуги печника, который сложит печь в вашей парилке из кирпича.
Важны также тип каменки и ее вместимость, материал корпуса
Эти параметры являются определяющими при выборе качественных печей для бани. Если для вас это важно, можно также учесть вес и размеры печи, расположение в помещении – это позволит найти наиболее удачное место для такого оборудования в парилке.
Делаем проект безопасным: основные положения
Прежде чем приступать к изучению дальнейшей информации по обустройству банной печи, нужно рассмотреть и запомнить ключевые положения техники безопасности, нарушение которых может привести к крайне неблагоприятным последствиям.
Традиционно печь возводится около стены, противоположной по отношению к полкам в парилке. Проект печи нужно создать так, чтобы между греющимися частями готового агрегата и всем, что поддерживает горение, соблюдалось минимум 30-40-сантиметровое расстояние. Если будет обустроена специальная защита, к примеру, из асбестового картона, этот показатель можно будет уменьшить до 15-20 см.
Использование теплоизолятора при строительстве печи – пример
Использование теплоизолятора при строительстве печи – пример
Картон асбестовый
Базальтовый картон
Цены на асбестовый картон
асбестовый картон
Между дымоотводящей трубой и элементами перекрытий/кровли, которые с ней соприкасаются, должен быть соблюден зазор, заполняемый впоследствии огнеупорным материалом. Чаще всего для защиты используется асбест. Сверху упомянутый зазор с изоляцией закрывается стальной фигурной накладкой.
Схема прохода дымохода через крышу
Печная труба
Для дополнительной защиты, участок пола перед печной топкой укрывается металлическим листом толщиной порядка 10 мм. Он будет обеспечивать защиту материала изготовления пола от возгорания в случае, если из топки выпадут угольки.
Лист предтопочный (латунь)
Предтопочный стальной лист
Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани показан на следующем изображении. Здесь же можно видеть порядок организации водяного контура, который можно взять за основу, если снабжение теплой водой будет обеспечиваться силами печного агрегата, а также особенности подключения и вывода дымохода.
Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани
Из чего строить печь?
Набор для самостоятельного возведения кирпичной банной печи включает следующие позиции:
- кирпич;
- глину для приготовления кладочного раствора (также понадобится песок);
- емкость для приготовления раствора;
- инструменты для разметки (карандаш, веревка, угольник, рулетка и т.д.) и кладки (кельма, кирка, киянка и т.д.);
- материалы для изоляции (рубероид, асбест);
- элементы для изготовления бака для воды и дымоотводящей трубы (если запланирована их самостоятельная сборка, но гораздо более выгодным в плане временных и трудовых затрат является покупка готовых агрегатов).
Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора кирпича для кладки. Прочность этого материала, прежде всего, должна быть более высокой по сравнению с обыкновенным белым или красным кирпичом. Идеальным вариантом является шамотный кирпич с высочайшими огнеупорными свойствами.
Красный печной кирпич
Шамотный кирпич
По ключевым эксплуатационным характеристикам кирпич на основе шамотной глины заметно превосходит ближайших «собратьев», но стоит гораздо дороже. Ввиду этого, чтобы итоговые затраты на возведение банной печи сохранялись в разумных пределах, шамотный кирпич используют для кладки участков, подвергающихся наиболее сильному нагреву.
Цены на шамотный кирпич
шамотный кирпич
Кирпич огнеупорный шамотный
В местах, разогревающихся до более скромных показателей, целесообразно использовать полнотелый красный кирпич, рассчитанный на выполнение рассматриваемых работ.
К примеру, из такого кирпича можно выложить внешние стенки, дымообороты, различные декоративные элементы и т.п.
Облицовка красной печи красным кирпичом
Важно! Отличить полнотелый керамический кирпич можно по маркировке в виде буквы «М» и сопутствующих цифр, указывающих на значение предельной нагрузки на 1 см2. Для кладки кирпичной печи следует использовать материал марки не менее М-150.
Отличить настоящий качественный печной кирпич можно по 3 ключевым признакам.
- Звук. Отправляясь за строительным материалом, захватите с собой небольшую кирку или молоток. Возьмите кирпич и несильно ударьте по нему молотком/киркой, держа строительное изделие на весу второй рукой. От качественного кирпича молоток/кирка отскочит, а звук будет звонким и чистым. Если же ваш инструмент впечатался в испытываемое изделие, издав, при этом, глухой звук, от покупки такого кирпича следует воздержаться – внутри него с большой долей вероятности присутствуют трещины, наличие которых приведет к очень быстрому разрушению кладки.
- Внешний вид. Во-первых, по размерам кирпич должен соответствовать утвержденным стандартам (250х120х65 мм). Допустимым считается отклонение до 2 мм. Во-вторых, кирпич не должен иметь выраженных повреждений и прочих дефектов. Допустимым считается наличие незначительных бороздок и нитевидных трещинок. В-третьих, не стоит покупать изделия с пленкой, напоминающей слюду – ее присутствие указывает на брак, возникший в результате нарушения положений технологии изготовления. Данная пленка попросту не позволит добиться необходимого качества сцепки с раствором.
- Внутреннее состояние. Не пожалейте денег на покупку одного кирпича для проведения теста. Ваша задача: расколоть изделие на 2 части при помощи молоточка. Внимательно осмотрите поверхность скола – сторонние включения должны отсутствовать, а цвет не иметь резких перепадов и в целом быть ровным. Наличие более темного цвета в середине свидетельствует о браке, возникшем по причине пережога кирпича. Использовать такой материал для строительства банной печи и любых других более-менее серьезных построек запрещается.
Схема проверки качества кирпича путем его раскалывания
Видео – Выбор кирпича для кладки печи
Какой раствор использовать для кладки?
Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.
Полезный совет! Установлено, что чем более тонким делается кладочный шов, тем выше в результате получается качество печи. Однако к рассмотрению этого вопроса также нужно подойти разумно: идеальная кладка получается при толщине швов 0,5 см. Уменьшение значения ниже упомянутого показателя будет способствовать заметному снижению срока службы печи.
Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным. Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций.
Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.
Замешивание печной глины
Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.
Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.
Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.
Качество глиняного раствора
Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.
Важно! Для кладки банной печи можно использовать исключительно раствор средней жирности.
Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока. Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин.
Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.
Схема определения готовности глиняного раствора
Приготовление печного раствора – советы
Видео – Приготовление раствора для кладки печи
Особенности устройства печей для бани с баком для воды
Эти печи используются для поддержания тепла, жара в парной комнате во время банных процедур. Они состоят из:
- Каменка – часть печи, в которой сохраняется тепло от нагревающихся камней. Подогреваются они от горящих дров из топливника.
- Топливник – часть печи, в которой сжигают топливо, и выделяется теплоэнергия. В нем находится колосниковая решетка, которую ставят в различных положениях в зависимости от вида топлива. Для топки дровами ее располагают на уровне герметичной дверцы.
- Решетку делают чаще всего из чугуна, так как он является надежным, долговечным сплавом.
- Зольник – участок, находящийся под топливником. Он накапливает золу, которая затем вычищается вручную.
- Проходной тоннель с дверцей – монтируется для возможности растапливать баню в предбаннике, в смежном помещении.
- Теплообменник – устройство, позволяющее передавать тепло воде от топки.
- Дымоход – это труба, выходящая из топливника, и выводящая дым от сгорания на улицу.
Печи делают из нержавейки, черных металлов, кирпича.
Последовательность возведения банной печи
Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.
Таблица. Порядок строительства банной печи
| Этап работы | Описание |
Обустройство фундамента | Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый оптимальный и популярный вариант. Сделайте следующее: — разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув между ними веревку, чтобы было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в соответствии с проектными габаритами основания печи; — выройте котлован глубиной порядка 60 см. При этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования подобная площадка снизу будет обеспечивать более высокую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам; — засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для лучшего уплотнения; — поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки или битого кирпича и также утрамбуйте; — смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте деревянные доски и шурупы; — в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки оптимально использовать стальные стержни диаметром 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15х15 см. В местах пересечения арматура скрепляется вязальной проволокой либо специальными современными фиксаторами, что более удобно. Между стенками котлована и арматурной сеткой выдерживается примерно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор нужно выдержать между дном ямы и упрочняющей сеткой. Удобнее всего сделать это при помощи специальных фиксаторов-подставок; — в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 доли цемента (от М400), 3 долей чистого песка, 4-5 долей щебенки и воды в количестве, соответствующем примерно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтобы заливка примерно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Обязательно выровняйте «верхушку» заливки по уровню; — дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным мелким гравием; — застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, тщательно его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Затем еще раз повторите процедуру. Полученная в результате двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой влаги. Упомянутый ранее 15-сантиметровый промежуток между верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован посредством стартового сплошного ряда кирпича. |
Приготовление раствора для кладки | Подробные рекомендации по проведению этого этапа приводились ранее. |
Кладка печи, установка дополнительных элементов | Кладка банной печи выполняется в соответствии с предварительно подготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата. Пошаговый порядок возведения кирпичной печи будет рассмотрен далее в соответствующем разделе. Обустройство дополнительных элементов (в данном случае это дымоход, т.к. бак для воды будет предложено сделать встроенным) зависит от особенностей конкретного проекта и в каждом случае рассматривается индивидуально. |
Сушка банной печи | Полностью выложенную печь нельзя сразу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству нужно дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет быстрее. Спустя 4-5 дней после завершения кладки печи, ее можно начинать топить мелкими щепками максимум по 10-15 минут ежедневно. Топка выполняется 1 раз в сутки. Выступающий конденсат указывает на то, что агрегат еще не полностью высох. |
Финишная отделка | По желанию владельца, может быть выполнена финишная отделка. Вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются следующие: — облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой или мраморной). Один из наиболее популярных вариантов. Отличается сравнительно невысокой стоимостью и простотой реализации; — облицовка кирпичом; — отделка камнем. Хорошо подойдет керамогранит, гранит, мрамор или змеевик; — оштукатуривание. Исконно русский способ, являющийся по совместительству самым элементарным и бюджетным; — облицовка изразцами. Трудоемкий метод отделки, позволяющий получать поистине уникальные дизайнерские композиции. |
Видео – Строительство банной печи
И какую же выбрать?
Печки для русской бани обладают своими уникальными характеристиками. Правильная печь в русской бане не должна причинить вред здоровью. Металлические печки при горении выделяют жесткое инфракрасное излучение. Чугунные — слишком тяжелые. Чугунные колосниковые решетки более долговечны. Выбор печи для русской бани зависит от габаритов помещения, задач, финансовых возможностей.
- С точки зрения оптимального сочетания цены и качества, для небольшой частной бани можно рекомендовать «Harvia Classic 280 TOP». Этот бренд давно признан одним из самых надежных. Также Harvia отличается демократичной ценовой политикой.
- Для гурманов — ценителей истинно русских традиций подойдет «Жихарка» В. Васюхина. Для бизнеса — его же «Золушка». Эти модели позволяют полностью воспроизвести атмосферу русской парной, радуют своим внешним видом. Толстый металл обеспечивает долговечность. Металлические печи выделяют инфракрасное излучение, но здесь этого не происходит, металл используется как термос, что позволяет медленно и равномерно прогревать помещение.
- «Кубань» имеет 2 маленькие каменки — открытую и закрытую. Это ее главное достоинство. Есть недостаток — маленькая толщина стенок. Количество камней недостаточно для создания оптимального пара, которым славится русская баня. Но почувствовать это сможет только эксперт, который использует все преимущества настоящей русской бани. Обычный обыватель вряд ли заметит разницу.
- Самым бюджетным решением станет «Лагуна», которая обойдется примерно в 16 000 рублей. Открытая каменка для наших целей — не очень удачное решение. Это сделало такие модели менее популярными. Оптимальная температура камней не менее +5000 C. Нагреваясь, они мгновенно превращают попавшую на них воду в легкий пар, что для открытой каменки невозможно. Правильная банная печь должна быть с закрытой каменкой. Это поможет избежать многих проблем.
- Любителям удивить друзей, похвастаться можно предложить «Гефест 3К». Кованная чугунная топка станет центральным элементом в интерьере.
Проект банной печи: пошаговая порядовка
В качестве примера будет рассмотрен порядок возведения печи, укомплектованной встроенным баком для воды. Размеры конструкции в основании довольно внушительные – 1020х1290 мм (соответствует кладке 4х5 кирпичей), высота – 2100 мм. По желанию владелец может менять габариты в соответствии с условиями и характеристиками обустраиваемой парной. Проектное изображение возводящейся конструкции представлено далее.
Проектное изображение возводящейся конструкции
Печь с указанными конструктивными размерами позволит обеспечивать в пространстве площадью до 10-14 м2 температурные показатели на уровне порядка 45-50 градусов в процессе мытья и до 100 градусов и выше во время парения. Одной топки такой печи будет достаточно, чтобы в бане смогли комфортно попариться и тщательно вымыться до 10-12 посетителей. Объем вмонтированного бака (на приведенной схеме виден на грани справа) – порядка 180 л.
Для повышения качества обогрева и размещения камней над топливной камерой печи укладывают трубы в количестве 6 штук (видны рядом с баком для воды) диаметром 50 мм. Длина укладываемых труб конкретно для этого проекта – 1050 мм. Смонтированные трубы сильно нагреваются в процессе работы печи и продолжают в течение некоторого времени передавать тепловую энергию даже после завершения топки.
Над камнями располагается двухстворчатая дверка. Сквозь закрываемый ею проем на уложенные булыжники поддается вода, благодаря чему образуется пар.
Приступаем непосредственно к изучению проектной порядовки.
Таблица. Порядовка кирпичной банной печи
| Этап работы | Описание |
1 ряд | Как отмечалось, делается сплошным и каких-либо существенных особенностей не имеет. Схема непосредственно укладки кирпичей показана на изображении. |
2 ряд | На этом этапе начинается формирование зольной камеры (размеры и местоположение показаны на изображении) и устанавливается соответствующая дверца (выделены на схеме красным). Важно! Размеры отверстия, предназначенного для установки дверцы, должны на 5 мм превышать габариты монтируемой рамы по каждой из сторон. Закрепление этой, равно как и других дверец в печи выполняется так: — асбестовый шнур вставляется в подготовленное отверстие и замазывается раствором для кладки. Будет достаточно шнура диаметром 0,5 см; — с 4 сторон дверная рамка оснащается мочками – проволокой, предварительно свитой из 3-4 стержней длиной 10-12 см. К концам прикрепляются 10-сантиметровые отрезы проволоки диаметром порядка 0,5 см; — подготовленная конструкция вставляется в отверстие по ходу кладки и фиксируется с помощью раствора. Вмурованная в кладку проволока обеспечивает надежную и качественную фиксацию дверцы. |
3 ряд | Продолжается кладка зольной камеры. |
4 ряд | Из огнеупорного кирпича (на схеме – желтый) выкладывается основание топливника и устанавливаются 2 колосниковые решетки. Установка решеток выполняется в специально вырезанные для этого пазы. |
5 ряд | Начинается формирование непосредственно топливной камеры. Камера полностью футерована огнеупорным кирпичом. |
6 ряд | Устанавливается дверца топливной камеры. |
7 ряд | Продолжается кладка топливной камеры. |
8 ряд | Действия аналогичны 7-му ряду. |
9 ряд | Перекрывается дверца топочной камеры. |
10 ряд | У каждой из боковой стенок закладываются четвертинки огнеупорного кирпича. Между кирпичами образуются проемы, размеры которых должны позволять уложить упомянутые ранее трубы. На этом же этапе в обозначенных на схеме местах подготавливается место для установки водяного бака. |
Продолжение 10 ряда | На этом же ряду в промежутки между четвертинками огнеупорного кирпича укладываются упомянутые ранее трубы. Отверстия вокруг труб проще всего заделать базальтовым картоном. |
Продолжение 10 ряда | Также на 10-м ряду выполняется установка бака для воды. |
11 ряд | На этом и следующих изображениях водяной бак не отображается, чтобы было лучше видно особенности кладки, хотя емкость должна присутствовать. Уложенные ранее трубы перекрываются обычным (не шамотным) кирпичом. |
12 ряд | Массив печи поднимается выше. |
13 ряд | Аналогично предыдущему. |
14 ряд | Аналогично предыдущему. |
15 ряд | Аналогично предыдущему. |
16 ряд | Аналогично предыдущему. |
17 ряд | Аналогично предыдущему. |
18 ряд | Аналогично предыдущему. |
19 ряд | Аналогично предыдущему. На этом изображении виден водяной бак. Выделенное пространство над трубами заполняется булыжником. |
20 ряд | Над водяным баком укладывается 2 полоски стали (размещение и размерное соотношение можно оценить на схеме), чтобы его можно было перекрыть кирпичом. |
21 ряд | Перекрывается водяной бак. Обозначенное пространство оставляется свободным. В дальнейшем через этот проем на булыжники будет поддаваться вода. |
22 ряд | Продолжается возведение массива печи, аналогично предыдущему ряду. |
23 ряд | Аналогично предыдущему. |
24 ряд | Аналогично предыдущему. |
25 ряд | Аналогично предыдущему. |
26 ряд | Кладка ведется аналогично предыдущему ряду. Схема показана с установленной дверцей для проема, через который будет поддаваться вода. В целом же установку этой двери нужно было выполнить ранее – при кладке ряда, обозначенного красными линиями. На схеме дверца не показывалась, чтобы был лучше понятен принцип кладки. Для перекрытия дверцы сверху укладывается 2 стальные полоски – прием уже знаком вам по предыдущим этапам выполнения работы. |
27 ряд | Перекрывается дверца. Начинается подготовка к перекрытию печи. Пространство, подлежащее перекрытию, достаточно большое. Чтобы успешно справиться с проведением этого этапа работы, необходимо будет уложить 2 стальные полоски. Толщина полосок достаточно большая – порядка 1 см. Для их укладки в кирпичах вырезаются углубления (отмечены на схеме). Под полоски желательно подложить прокладки из базальтового картона. |
Продолжение 27 ряда | Упомянутые полоски укладываются с 1-2-миллиметровыми зазорами (отмечены на схеме), благодаря которым будут компенсироваться температурные расширения металла в процессе работы печи. |
28 ряд | Выполняется перекрытие печи. На этом этапе нужно оставить отверстие для установки дымоотводящей трубы (отмечено на изображении). На отверстии делается посадочное место для установки дымовой задвижки, что также видно на схеме. |
Продолжение 28 ряда | На этом же этапе выполняется установка дымовой задвижки. |
29 ряд | Продолжается обустройство перекрытия печи. |
30 ряд | Аналогично предыдущему. |
31 ряд | Начинается формирование дымоотводящей трубы. |
32 ряд | Продолжается формирование трубы. Далее кладка ведется в аналогичной последовательности до вывода трубы на проектную высоту (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями конкретного помещения). |
Кладка завершена. Принцип действия такой печи предельно прост: при горении топлива горячие газы нагревают стенки печи и водяной котел, установленный внутри конструкции, проходят через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем уходят в дымоотводящую трубу.
Печь кирпичная для бани своими руками
Красивая печь для бани из кирпича
Кирпичная печь в бане — один из самых правильных вариантов
Печь для бани
Банная печь
Кирпичные печи в бане
Виды бань
- Финская сауна
Второе название – сухая баня, с высокой температурой до 110°, низкой концентрацией влажности 15%, и продолжительным временем процедуры до 1,5 часов.
- Горячая русская баня
Парная нагревается до 85-90°, с умеренной влажностью от 20 до 35 % и рекомендуемым временем процедуры в 1 час. Тип характеризуется, как влажная сауна.
- Классическая русская банька
Вид бани отличается относительно равным насыщением влагой и температурой – 50-65 единиц. С продолжительностью в 45-50 минут.
- Турецкая баня
Вид отличается высоким паровым насыщением до 100%. Процедуру рекомендовано проводить в течение 40 минут, при температуре 45°.
| Виды бань | t, С ° | насыщенность паром, % | продолжительность, мин. |
| Финская, сухая | 100-110 | 10-15 | 80 |
| Русская горячая, влажный воздух | 75-90 | 25-35 | 60 |
| Классическая русская, с паром | 50-65 | 50-65 | 45-55 |
| Турецкая, с паром | 45 | 100 | 40 |
