Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника: установка выносной конструкции своими руками, как правильно установить

Для того чтобы прекрасно провести время в бане, сначала необходимо её протопить. Всем известно, что банная печь состоит из нескольких основных элементов. Основным элементом является топка. Один из самых практичных её вариантов – топка бани с улицы. Именно топка отвечает за быстроту обогрева бани и его качество, поэтому при выборе топки следует быть крайне требовательным. Основные требования к банной топке следующие:

• максимальная теплоотдача;
• минимальный расход топлива;
• долгий срок службы;
• должна вписываться по дизайну в интерьер бани.

Современный рынок предлагает массу вариантов выбора топки. Если рассматривать классификацию по виду топлива, которое будет использоваться в дальнейшем, то это и дровяная топка, и топка газовая, и электрическая топка. Конечно, каждая из них имеет свои особенности и преимущества. Благодаря современным моделям процесс отопления можно сделать довольно комфортным. Так, например, топка из предбанника, благодаря предусмотренному выводу значительно облегчает данный процесс. Топка в баню может также размещаться из улицы, но это менее комфортно. (См. также: Печь Вулкан для бани)

Еще один современный вариант топки — механическая топка. Это могут быть, например, топка тшпм или топка тлзм. Оба вида предназначены для сжигания твердого топлива. Преимуществом таких топок является способность дожигания несгоревшего топлива. Более того, до первого ремонта они могут работать не меньше 700 часов, а общий срок работы такой топки превышает 10 лет.

Среди достоинств дровяных печей можно отметить качество пара, простоту самой конструкции, надежность, долговечность и экономичность. Электрическая топка для бани так же широко сегодня распространена. Она очень удобна, так как не требует к себе большого внимания в процессе топки. Регулируется процесс горения в такой топке чаще всего с помощью специального пульта. Топка для сауны такого типа так же очень хороший вариант, поскольку имеет несколько режимов работы. Такие топки безопасны и довольно таки экологичные. Минус один – высокий расход электроэнергии.

Газовые топки используют не так часто, но и они имеют свои преимущества. Такие топки просты в использовании и очень практичны. Они не требую затрат времени и финансовых средств, как дровяные топки. Яркий пример — вихревая топка. (См. также: Чугунные топки для каминов)

Использование печи для бани с выносной топкой

Опытные строители и эксперты в области строительства бань часто дают пользователям рекомендации размещения банной топки вне парной комнаты. Подобный способ обустройства топки позволяет гарантированно получать тепло как для парилки, так и для предбанника, где часто организовывается комната для отдыха. Но это далеко не единственное преимущество выносной печи.

1. При использовании дровяной печи вне парилки можно полностью исключить риск занесения в комнату, требующую соблюдения качественной гигиены, мусора, опилок, снега, сажи и пр. Ведь растапливать баню можно будет из другого помещения.
2. Выносная топка существенно упрощает процесс обслуживания самой парной. Для того, чтобы на достаточном уровне поддерживать температуру воздуха в помещении, нет необходимости постоянно в него заходить, подкидывать дрова, следить за температурой, открывая при этом двери, через которые разогретый воздух легко вырывается наружу.
3. Даже если в топке останется непрогоревшее топливо, размещение ее вне парной исключит риски отравления угарными газами.
4. Использование банной печи из предбанника позволит сэкономить полезную площадь парилки (топка, а также пространство для ее безопасной эксплуатации требуют в среднем один лишний квадратный метр).
5. Если речь идет о строительстве коммерческой бани в Нижнем Новгороде, выносная банная топка из предбанника, размещенная в отдельной котельной, позволит избежать постоянного доставления неудобств клиентам, находящимся в парилке.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

Фундамент для кирпичной печи.

В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

Как обустроить выносную банную печь

Существует несколько способов обустройства банной печи с выносной топкой. У каждого из этих способов есть свои достоинства и особенности. Обратите внимание! Эксперты рекомендуют отказаться от идеи монтажа топки банной печи в моечной. Использование этого помещения для растапливания дровяной печи гарантирует получение тех же недостатков, что и использование топки непосредственно в парной. Тот же мусор, который будет постоянно оставаться на полу, тот же риск отравиться угарными газами. Единственный вариант, при котором оправдано помещение печи в моечную — значительная площадь этой комнаты.

Вынесение топки в предбанник: основные аргументы за этот вариант

Установка банной печи из предбанника позволяет получить определенные преимущества:

• наличие специальной печей с керамическими стеклянными дверьми позволяет обеспечить предбаннику стильный внешний вид, сделать комнату более комфортной для отдыха;
• в зимний период для того, чтобы дополнительно отопить предбанник, достаточно будет приоткрыть топку и впустить в помещение жар от горящих углей;
• можно постоянно контролировать уровень температуры в парной, не покидая при этом пределы бани.

Дополнительное декоративное оформление топки в предбаннике будет только на руку. При этом важно учитывать, что в предбаннике люди часто отдыхают. И если баня рассчитана на большое количество людей, необходимо позаботиться о грамотном размещении таким образом, чтобы не беспокоить отдыхающих во время подкидывания дров и эксплуатации печи.

Правильная кладка печки

С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

Схема кладки рядов печи.

Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

• поддувало;
• камера сгорания;
• дымоход (змеевик).

Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

//www.youtube.com/watch?v=NRuK86L1VkI

Топка в отдельной котельной

Часто выносная печь для парной размещается не в той комнате, где постоянно отдыхают люди во время посещения бани, а в отдельном небольшом помещении, выполняющим роль котельной. Помимо топки в этом помещении может находиться только небольшое количество дров или другого топлива для обслуживания печи, а также специальные инструменты для растапливания топки.

Использовать в качестве котельной можно и банный тамбур, и отдельную пристройку, которую нередко именуют «топочной». Подобное размещение топки также имеет свои неоспоримые достоинства:

• Самое главное преимущество котельной в том, что вы исключаете возможность появления в бане специфического запаха сгоревших дров, который не всегда может быть приятным.
• Кроме того, отдельное помещение исключает возможность появления мусора в «чистой» зоне бани.
• Специально оборудованное помещение позволяет не заносить непосредственно в баню дрова и другое оборудование, которое может понадобиться для обслуживания печи.
• Процент отравиться угарным газом сводится к нулю.

Однако следует учитывать, что если, к примеру, баня располагается во дворе частного дома и пользуетесь ею вы самостоятельно, придется во время отдыха время от времени выходить в котельную для того, чтобы поддерживать температурный режим.

Структура конструкции

Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него).

Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

Схема кирпичной печи.

Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

Меры безопасности при кладке кирпичных печей

Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи. При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).

Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них
до стенки печи должно составлять 130 миллиметров. Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров. В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров. Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.
В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой, выложенной в четверть кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.

Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров. Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

Особенности каминопечи из стали

Итак, если печь-камин для бани своими руками собрать не получается, то необходимо ее купить, но в таком случае речь может идти лишь о стальной конструкции. Основным условием для такой конструкции является корпус из огнеупорного и высокопрочного металла, который будет быстро и эффективно прогревать камни для последующей передачи тепловой энергии по всем помещениям бани.

В связи с этим топовые производители уже давно используют в производстве своих печей исключительно легированную сталь высокой прочности, которая соответствует всем техническим требованиям.

Положительные стороны такой печи-камина:

• обеспечивает максимально быстрый прогрев бани;
• уровень конверсии в такой печи увеличивается в разы;
• под нее не нужно создавать дополнительное основание;
• монтируется быстро и легко;
• предельный срок эксплуатации очень длинный.

Монтировать такие печи можно тремя способами:

• подвесить;
• встроить в стену;
• вынести топку в соседнее помещение.

Дополнительно к таким установкам производители прилагают емкость под воду, что расширяет набор функций печи. Обычно подобные баки делают из «нержавейки» высокой прочности, а значение их объема начинается от 50 литров. Модифицировать печь можно по-разному: расположив бак сбоку или прямо над топкой.