Баня из газобетона своими руками: проекты, отзывы, отделка

Проекты бань из газобетона сегодня можно найти в Интернете в большом разнообразии и это неудивительно, ведь все чаще для строительства зданий специфического назначения используют легкие пористые бетоны. Газоблок традиционно считается материалом для строительства малоэтажных зданий, но многие опасаются его использовать в возведении бани ввиду гигроскопичности и паропроницаемости.

Газобетон действительно обладает некоторыми особенностями, но благодаря использованию правильных отделочных материалов и реализации технологических решений устранить недостатки материала удается легко, оставив лишь преимущества, как нельзя лучше соответствующие требованиям бани. Правильно построенная баня из газобетона простоит до 85-90 лет, получится экономичной и теплой.

Основными конкурентными преимуществами газоблока в строительстве любого малоэтажного здания являются низкий вес, большие размеры и хороший уровень теплосбережения блоков. Процесс строительства идет легко и быстро, без привлечения спецтехники (справиться может даже один человек), что существенно уменьшает суммы в смете. В итоге здание получается идеально ровным, теплосберегающим, прочным и морозостойким.

Газоблок при строительстве бани

Проекты бани из газобетона обязательно учитывают определенные особенности материала. Ведь традиционная баня строится из натуральной древесины, которая не отличается длительным сроком эксплуатации, может гнить и покрываться грибком, требует тщательного ухода, легко воспламеняется. Всех этих недостатков газобетон лишен, но и у него есть определенные особенности.

Газобетон обладает пористой структурой, большими размерами, идеальной формой, малым весом. Благодаря порам внутри бетона удается обеспечить высокие тепло/звукоизолирующие свойства, но они же могут стать причиной разрушения здания. Газобетон гигроскопичен, поры впитывают воду, под воздействием которой разрушаются. Поэтому баня из газоблока требует правильной отделки внутри и снаружи.

С другой же стороны, именно благодаря порам внутри здания сохраняется тепло – газобетон демонстрирует великолепные показатели теплосбережения, позволяющие экономить на отоплении зимой и создающие оптимальный микроклимат летом.

Преимущества

Проект бани из газобетона может включать самые разные помещения и элементы, предполагать строительство маленького здания 5 на 4 или огромного строения на два этажа. Независимо от особенностей проекта и масштабов бани до начала работ важно изучить все достоинства и недостатки материала.

Ключевые плюсы газобетона:

Отсутствие усадки и, как следствие, риска распространения трещин, деформаций.
Скорость строительства – за счет блоков большой величины и малого веса кладка идет быстро.
Понижение стоимости монтажа за счет отсутствия необходимости арендовать спецтехнику и возможности выполнить все работы своими руками.
Разумная стоимость – итоговая смета обычно предполагает сумму, в 2-3 раза меньшую в сравнении с деревянной баней.
Полная безопасность для здоровья и экологичность газоблока – материал производят из натурального сырья, он не выделяет токсинов и других вредных веществ.
Фундамент может быть облегченным ввиду малого веса газобетона и, как следствие, понижения общей массы здания.

Низкий уровень горючести – очень важный параметр при выборе материала для строительства бани, где отмечен повышенный риск возгорания.
Неподверженность гниению, распространению опасных микроорганизмов.
Простой уход – при условии выполнения правильной отделки газоблоки не нужно ничем обрабатывать, покрывать и т.д.
Паропропускная способность у газобетона отличная, благодаря чему внутри не будет скапливаться конденсат и в бане всегда будет оптимальный микроклимат.
Высокие тепло/звукоизоляционные свойства, что очень важно для бани.
Долговечность – правильно построенное здание из газоблока способно прослужить до 100 лет.
Материал прекрасно поддается обработке, поэтому проект можно реализовать самый необычный и оригинальный (в плане архитектуры).

Недостатки

Есть у газобетонных блоков и определенные минусы. Их не так много и влияние на эксплуатацию большинства из них можно минимизировать отделкой, технологическими решениями, но не учитывать эти особенности нельзя.

Некоторые минусы газобетонных блоков:

Гигроскопичность – способность впитывать влагу высокая, поэтому важно верно выбрать материалы для внутренней/наружной отделки, обеспечить качественную гидроизоляцию.
Необходимость в пароизоляции – чтобы избежать накопления конденсата внутри стен.
Не очень высокая прочность – чтобы здание было надежным, важно сделать армопояс и упрочнить арматурой кладку стен.
Наличие в составе извести и алюминиевой пудры – при соблюдении технологического процесса производства эти компоненты не представляют опасности, но если производство кустарное, блоки могут быть не очень экологичными.
Отсутствие особого древесного аромата и «духа» в бане – газоблок никогда не сможет создать эту особую атмосферу, как натуральный брус.

Характеристики газобетона

Газоблоки для бани

Почему вместо дерева специалисты рекомендуют использовать газобетонные блоки? Ответ простой:

Из этого материала баню можно построить самостоятельно без найма бригады строителей.
Цены на газоблоки ниже за древесину, а эксплуатационные сроки намного больше.
Строение из газобетона получается прочным и надежным.

Среди всех характеристик строительного материала есть одна, которая останавливает многих застройщиков от использования газобетона для бани. Это высокий показатель впитывания материалом влаги. Устранить данную проблему можно, только используя при внутренней отделке хороший гидроизоляционный материал. Снаружи стены из газобетона обрабатываются специальными пропитками или грунтовками для снижения показателя водопроницаемости.

Важно! Специалисты не рекомендуют здания из газоблоков с наружной стороны штукатурить и красить.

Газобетон способен прекрасно сохранять тепло внутри здания и практически не нуждается в использовании теплоизоляционных материалов. Для строительства бани используют изоляционные стеновые блоки, прекрасно сохраняющие свои технические характеристики в условиях эксплуатации.

Блоки из газобетона не покрываются плесенью и не подвергаются нападению грызунов. Немаловажным фактором для строительства бани из газоблоков является пожароустойчивость строительного материала.

Небольшой вес блоков не требует возведения усиленной конструкции фундамента, что позволит сэкономить на времени строительства и материалах. Здание из газоблоков практически не дает усадку. Эксплуатацию строения можно начинать сразу после окончания строительства.

Проекты бань из газоблока

Самый важный этап в строительстве бани из газоблока – создание проекта, который точно соответствовал бы ожиданиям и требованиям, обеспечил максимум комфорта в эксплуатации.

Что обязательно учитывают в проекте:

Общая площадь здания, высота потолков, наличие и расположение главных и дополнительных помещений, их величина (метраж), расположение дверей и окон.
Расположение, места входа/выхода всех коммуникаций (вода, канализация, электроэнергия).
Предварительное расположение котла, сантехники, дымовых/вентиляционных каналов.
Места расположения всех элементов в каждом помещении.

После того, как создан проект, по нему можно просчитать объем материалов, составить смету. Баня из газоблока может быть выполнена в самых разных вариантах – от небольшой постройки с минимумом помещений до двухэтажного особняка, выступающего больше центром досуга.

Небольшая баня до 20 м²

Бани небольшого размера идеальны на территориях, где нет возможности разместить слишком грандиозную постройку. Проект обязательно включает все необходимые помещения – парная, моечная (душевая), прихожая (она же может быть комнатой отдыха). Парную обычно делают небольшой, поэтому баня быстро греется до оптимальной температуры, что существенно экономит топливо.

Душевая может предполагать кабину или ванну, а комната отдыха вмещать компактный диван, небольшую раздевалку, журнальный столик и т.д. Одновременно такая баня может вмещать до 5 человек. Если же париться будут один-двое, то помещения и того могут быть меньше.

Это самый простой вариант бани из газобетона, который предполагает небольшие финансовые вложения, быстрое и простое возведение, минимум расходов на обслуживание и эксплуатацию. Идеально для небольших семей при условии, что не планируется париться большой компанией. Оптимальный вариант – 3 на 4, 4 на 4, 4 на 5, 4 на 6 метров.

Свыше 30 м²

Проект такой бани требует большой площади, так как тут может быть предусмотрено, кроме стандартных помещений, множество дополнительных – терраса, бильярдная, зона досуга и т.д. Кроме того, тут можно не экономить на величине помещений – баня рассчитана на одновременное нахождение в ней 8-10 человек, поэтому места должно быть достаточно.

Обычно парную делают среднего размера (исходя из числа людей, которые будут находиться одновременно тут), моечную (она же душевая) оборудуют купелью, компактной джакузи. Может быть установлен небольшой бассейн, проектируют большую зону комфорта, обустройство которой выполняется в соответствии с предпочтениями и пожеланиями хозяина.

Проект двухэтажной бани свыше 90 м²

Это самый дорогой и шикарный вариант проекта бани. Двухэтажная баня предполагает наличие больших помещений, где можно комфортно разместиться компанией. Большое внимание уделяют обустройству зон развлечений и отдыха. Здание может предполагать полноценный второй этаж или предусматривать мансарду, часто пристраивают большие террасы.

На первом этаже всегда размещают саму баню с душевой, парилкой, раздевалкой, санузлом. Терраса может предполагать собственный навес либо общую кровлю. Ограждающие перегородки террасы строят из газоблоков, с деревянным либо металлическим каркасом.

На втором этаже проектируют зону отдыха – тут может быть все, что хочется хозяевам: чаще всего размещают бильярдную, кальянную, настольный теннис, тренажерный зал, игровую зону, спальню и т.д. Желательно спроектировать еще один санузел, чтобы не спускаться на первый этаж.

Схема разводки отопительного и сантехнического оборудования бани проектироваться может по-разному, все зависит от планировки бани, особенностей и назначения помещений, устанавливаемого оборудования и т.д.

Отзывы пользователей

«Построили баню из газоблоков более двух лет назад, хотя многие знакомые отговаривали от использования именно такого материала для строительства. К выбору блоков отнеслись со всей серьезностью и отдали предпочтение автоклавному газобетону, о чем совершенно не жалеем. Пришлось тщательно поработать над гидроизоляцией поверхностей внутри помещений и защитой всего здания снаружи, но полученный результат радует» Виталий Русов, Воронеж.

«Во время строительства бани из газобетона никаких сложностей не возникало. Заказывали индивидуальный проект у специалистов, остальное все делали своими руками. Результат отличный. Теперь каждые выходные с друзьями собираемся и всем нравится наша баня» Александр Петрович, Петербургская обл.

«Долго сомневались, но все-таки выбрали для возведения стен бани газобетон. Результат радует уже более трех лет. Проблем с эксплуатацией нет. Здание сухое, теплое и очень уютное. Рекомендуем всем знакомым воспользоваться нашим опытом строительства» Елена Демчук, Псковская обл.

Этапы строительства своими руками

Построить баню из газоблока можно своими руками – все этапы вполне реально выполнить самостоятельно, при условии наличия определенных знаний и готовности соблюдать все технические требования и стандарты.

Фундамент

Фундамент обычно делают монолитным или ленточным. Ленточный обходится дешевле и считается более надежным.

Как правильно выполнить фундамент ленточного типа:

Очистка и выравнивание участка, удаление растительности.
Выполнение разметки колышками и шнуром.
Рытье траншеи шириной в 30 сантиметров, глубиной в 50-80 сантиметров.
Засыпка щебня и песка на дно траншеи слоем толщиной в 20-25 сантиметров.
Создание деревянной опалубки по всему периметру высотой в 75-80 сантиметров.
Монтаж армировочного пояса внутри опалубки, соединение прутьев вязальной проволокой.
Выполнение в конструкции отверстий для коммуникаций, отводных труб и т.д.
Заливка опалубочной конструкции бетонным раствором, выжидание времени высыхания.
Гидроизоляционные работы – обычно кладут рулонный рубероид, пропитанный легкоплавким битумом.

Создание монолитного основания под баню:

Выравнивание, очистка и разметка территории.
Рытье котлована глубиной 80 сантиметров.
Засыпка котлована песком слоем в 15 сантиметров, тщательная трамбовка.
Засыпка сверху щебня слоем в 15 сантиметров, тщательная трамбовка.
Монтаж деревянной опалубки по всему периметру.
Монтаж арматурной сетки по всей площади фундамента.
Заливка бетонным раствором опалубки, выжидание времени полного набора прочности (28 дней).
Гидроизоляция битумным рубероидом после полной просушки.

Стены

Кладка стен осуществляется с углом, начинают с выверения размеров готовой коробки. Потом между угловыми блоками натягивают шнур, чтобы сделать максимально ровным первый ряд стены. Первый ряд блоков кладут на цементный раствор, размеры и высоту подгоняют с использованием резинового молотка и строительного уровня.

Когда первый ряд готов, раствору дают время высохнуть, затем продолжают кладку на специальный клей, накладывая его шпателем, ковшом или кареткой. Блоки кладут с перевязкой в половину камня, шов клея должен быть максимум 7-8 миллиметров толщиной, но лучше 2-3 миллиметра.

Обязательно упрочняют арматурой каждый четвертый ряд кладки: в верхней части газоблока по периметру делают двойную штробу, в нее помещают стальной стержень, заливают раствором. Лучше использовать штроборез – так работа идет быстрее.

Монтаж дверных и оконных проемов выполняют со специальными блоками U-образной конфигурации. Под проемы нужно установить временную опору, а блок с лотком наполняют арматурой, заливают бетоном. Также в монтаже проемов применяют стальные уголки-перемычки. Уголки устанавливают на место проема, за край заходя минимум на 10 сантиметров по обеим сторонам. Металлический уголок врезают в блок таким образом, чтобы оставшаяся его часть была равна трети общей ширины блока.

Верхний последний ряд блоков упрочняют армопоясом, стягивая кладку сверху и делая опору для стропильной системы кровли. При монтаже армопояса монтируют специальные закладные (шпильки), а также проволочные скрутки на анкерах с целью надежной фиксации мауэрлата. Так можно защитить кровлю от воздействия сильного ветра и уменьшить «парусность» крыши.

Кровля

Для газобетонного дома хорошо подходит двускатная крыша. Сделать ее сравнительно несложно, соблюдая все правила монтажа.

Как смонтировать двускатную крышу:

Установка стропильной системы (основы, стропильной ноги, ригеля).
Монтаж фронтовых треугольников.
Создание интервальной или сплошной обрешетки.
Выполнение настила пола чердака с выходными отверстиями для вентиляции.
Обшивка фронтона (если в кладке он не был заложен).
Покрытие каркаса гидроизоляцией.
Выполнение слоя любого кровельного материала.

Внешняя отделка

Качественная внешняя отделка здания из газобетона предполагает соблюдение определенных правил. Главная задача внешней отделки – защита материала от влаги и резких перепадов температур, а также придание зданию эстетичного вида. Сначала внешние стены обрабатывают гидрофобной грунтовкой, потом выполняют отделку в соответствии с инструкцией по материалу.

Основные виды внешней отделки для газобетона:

Вагонка – деревянная, пластиковая.
Кирпичная кладка – используется лицевой кирпич.
Вентилируемый фасад – панели, сайдинг, фасадная плитка.
Штукатурка с применением специальных смесей.
Блок-хаус – деревянный, виниловый, металлический.
Фасадная шпаклевка.

Отделка внутри

Внутренняя отделка бани должна выдерживать повышенный уровень влажности, воздействие пара, быть способной сохранять тепло. Для этого потолок обязательно накрывают пароизоляционной пленкой. До начала отделки потолка и стен все поверхности покрывают гидроизоляцией – жидким стеклом или фольгированной пленкой.

Какие материалы используют для внутренней отделки:

Сайдинг – подходит для всех помещений, кроме парилки.
Деревянная вагонка – из ольхи, липы, лиственницы.
Пластовые панели – везде, кроме парилки.
Керамическая облицовочная плитка – подходит для всех помещений.

Сначала отделывают полы, для чего можно использовать напольную плитку или дерево. Хорошим вариантом станут теплые водяные полы.

До финишной отделки потолка, стен, полов нужно сделать каркас со специальной гидроизолирующей подушкой. Далее все поверхности отделывают выбранным материалом.

Как класть блоки из газобетона

Классический способ кладки стен и перегородок совершается «одним блоком» с одинаковой перевязкой. Однако там, где неровные грунты и могут проседать стены, необходимо армирование для кладок или производиться усиление монолитными поясами.

Как выполняется кладка:

Происходит чередование укладки двух блоков ложком.
Выполняется вертикальная перевязка блоков. При этом перевязка должна быть больше чем 1/5 от толщины самих блоков.
Между слоями блоков стелется водонепроницаемый утеплитель, слои блоков скрепляются дюбелями и здесь нет необходимости для вертикальной перевязки. Ряды перевязываются стальными прутками или стекольной арматурой.

Шаг 1. Как провести гидроизоляцию под кладку

Для начала перед укладкой начального ряда обязательно провести гидроизоляцию основания бани. Отсечная изоляция горизонтального типа совершается любым рулонным материалом, к примеру, подойдёт рубероид или мастика. А также подойдёт раствор с использованием сухих смесей.

Шаг 2. Особенность кладки газоблочных стен

Кладка обычно совершается с углов будущей бани. К примеру, для блоков фирмы Ytong фундамент будет достаточен шириной не более 25 см, но не забывайте о том, чтобы блок не провисал над основанием более чем на треть ширины.

Шаг 3. Как сделать кладку первого ряда

Для кладки начального ряда важно наблюдать: как за горизонтальной, так и вертикальной поверхностями. Не забывайте про положение первого ряда, ведь именно он определит ровность стен. Прежде всего, нужно разбить оси положения и выяснить самый высокий угол при помощи такого инструмента, как лазерный нивелир. Это важно, поскольку именно с точки этого угла начнётся строиться вся баня, а точнее, кладка первого ряда. Если нивелиром не получится точно вымерять углы, то может помочь шланговый уровень.

Для установки блоков первого ряда нужен цементный раствор, которым и будут крепиться блоки. Цемент с песком должен соотноситься к пропорциям 1:3. Сам раствор лучше наносить кельмой. Блоки должны ставиться шпунтами наружу, так будет легче совершить отделку здания. Вначале первый блок ставится на раствор, потом проверяется на прочность специальным молотком, а ровность — уровнем. После этого ставятся последующие блоки на других уровнях.

Чтобы ровно поставить горизонтальный ряд блоков нужно протянуть верёвку – она послужит специальным уровнем. Блоки важно укладывать начиная с верхнего угла. Если не получается поставить последний блок в ряду из-за расстояния между блоками, попробуйте распилить газоблок угольником или ножовкой. После распила сделайте вертикальную насечку на ребре блока. На эту насечку нанесите кельмой клеевой раствор и вставьте блок в ряд. После этого снова подровняйте блоки уровнем или правилом.

Шаг 4. Как сделать кладку второго и следующих рядов

Уложив первый ряд, подождите минимум 1-2 часа, это нужно для связки цементного раствора. После истечения времени необходимо отшлифовать поверхность блоков до отличной гладкости. Образовавшуюся пыль убрать щёткой, чтобы обеспечить нормальное сцепление блоков и клея. Сам клей можно приготовить и самостоятельно, и купить готовый. Готовится он просто: сухая смесь засыпается в ёмкость, заливается вода и все смешивается дрелью до однородности. Обычно пропорции смеси и жидкости пишутся на упаковке изделия. Силикатный клей примерно расходуется 5-10 кг на квадратный метр клеевого шва. Важно готовить не слишком много клея, так как такой раствор рекомендуется использовать в течение получаса после момента приготовления. Сам клей стынет около четырёх часов и важно ждать, чтобы наносить следующий слой.

В отличие от силикатного, полимерцементный клей, застывает гораздо быстрее. В то же время этот клей нужно наносить на максимум три блока, чтобы он не успел высохнуть. Второй ряд делается точно так же, но не забывайте проверять ровность уровнем и выравнивать резиновым молотком. Деревянный может не подойти, поскольку газобетон – хрупкий материал и может раскрошиться под его действием. Далее, снова распиливается на торце вертикальная насечка и наносится клей, нельзя укладывать блоки, которые короче 12 см. Не стоит забывать про перевязку швов – блоки должны смещаться на 7-9 см при насечках нижних рядов. Углы блоков кладутся поочерёдно горизонтально и вертикально, шпунты обязательно должны быть наружу, при этом их надо шлифовать рубанком.

Если стройка происходит в зимний период, то при кладке важно разбавлять клей тёплой водой. Но если температура воздуха ниже 15 градусов – стройку желательно вовсе прекратить.

Шаг 5. Как сделать кладку перегородок

Одновременно с постройкой стен бани важно вовремя совершить кладку перегородок. Через ряд нужно сделать выпилы в стеновых блоках, чтобы разместить в них блоки перегородок. Перевязка должна быть не глубже чем на 13-14 мм. Если кладка происходит в дождливое время года, важно прикрыть часть кладущихся блоков плёнкой.

Шаг 6. Как армировать кладку

Армирование стен

При строительстве стен важно армировать каждый третий ряд блоков. Для этого кладут под прутки пазы или канавки. Чтобы их туда проштробить необходимо иметь штроборез. Для удобства нарезки пазов можно взять обычную доску. Эта доска кладётся на блоки, причём доска должна быть равна расстоянию между прутьями канавок, потом строитель становится на доску и проводит штроборезом по блокам.

Армирование перегородок

Для армирования внутренних перегородок используется один пруток по центру блоков. Для угловых стен штробы кладутся под тем же углом, что и для обычных стен. Пруты арматуры кладутся в уже свободные штробы. Важно загнуть на концах пруты, чтобы образовались углы для вмещения в штробы. При этом нельзя соединять концы прутьев на углах или стыках, только в середине. Стыковка насечек прутьев должна происходить с расстоянием не больше 5 см. После полной подготовки штробов и прутьев, арматуру можно извлечь из канавок и начать делать клей, который потом надо залить в штробы, туда положить арматуру, а остатки убрать кельмой.

Кладка оконных проёмов

Для оконных проёмов также очень необходимо армирование, даже больше, чем в рядах блоков. Здесь подойдут стальные пруты шириной 8 мм около 2-3 шт. или специальная оцинкованная арматура. Итак, необходимо обозначить ширину желанного проёма, после чего отрезать столько же арматуры, но немного больше на 50 см.

Если вы используете арматуру фирмы Murfor, то здесь нет нужды нарезать пазы – нужно просто нанести клей на блоки и уложить пруты так, чтобы обе стороны были в одной части. После нанесения арматуры на блоки нужно нанести клей и повторить действия снова.

Если же это арматура других марок, здесь важно не забыть нарезать канавки на блоках, эти канавки должны быть по длине такими же, как и пруты. После нарезки канавок нужно убрать пыль щёткой и заполнить пазы цементом. Сами прутья обмакнуть также в цементе, его избыток убрать шпателем, блоки очистить кельмой. Сверху на это нанести клеевой раствор и уложить ряд блоков.

Шаг 7. Перемычки проёмов

Для производства стандартных перемычек используются перевёрнутые П-образные формы. Проём должен перекрываться несколькими состыкованными блоками, поскольку ширина проёма больше длины проёма. Под блоки ставится Т-образная перегородка из досок, которые скреплены между собой и внутренними проёмами для саморезов. Это нужно для опоры П-образных блоков на стенах. При этом верхушка подпорки должна быть аккуратно сложена напротив горизонтального шва блоков.

В блоки кладётся специальный каркас, сделанный из стальных прутьев размерами 8 и 10 мм. Для приготовления такого каркаса нужно разрезать арматуру на 4 одинаковых куска шириной с желаемый проём. Из тех прутков, что шириной 8 мм, нарезать «перемычки». Сам каркас имеет форму квадрата и изготовляется при помощи сварки. Прутья, которые диаметром 10 мм, соединяются с насечек, и после по центру.

Далее, каркас укладывается в специальные блоки и заливается цементом, который необходимо продавить для отсутствия появления воздушных пустот. Уплотнить бетон можно с помощью протыканий деревянной палкой. После всех манипуляций поверхность нужно подровнять шпателем. При этом поверхность не должна быть выше самих газоблоков. Уже по прошествии суток можно продолжать укладку блоков, после залития бетона. Это гораздо быстрее и лучше, чем использование стальных «перемычек», которые делались путём заливания бетона в опалубку, – здесь строить можно сразу спустя две или даже одну неделю, что является немалым плюсом в строительстве.

Не стоит поспешно убирать подпорки перемычек. Это лучше сделать, когда дом будет достроен полностью, так бетон лучше затвердеет, а подпорки будут крепче. Над оконными проёмами важно выложить ещё пару рядов газоблоков. После этого нужно сделать перегородку между этажами, если баня будет двухэтажной, или армопояс, и только потом можно ставить крышу.

Типовые проекты с фото и чертежами

Для того, чтобы выбрать подходящий проект бани из пеноблоков, нужно сперва определиться с участком, который находится в вашем распоряжении, а также с тем, что вы ожидаете от своего сооружения. Скрупулезная планировка — обязательный пункт «подготовительной» программы, но если вы не желаете заниматься распределением ключевых зон, то воспользуйтесь уже готовыми проектами. В них уже предусмотрено разделение мойки и парной, также есть выделение пространства для комнаты отдыха, предбанника, в отдельных случаях — веранды. Информация о том, сколько нужно пеноблоков для бани, находится в каждом размерном разделе.

3х3

Сколько нужно пеноблоков: 134 шт. (4,82 куб.метр.)

Варианты проектов для тех, кто желает построить компактную баню. Допускается как раздельная мойка и парилка, так и объединение двух зон в одну.

4х4

Сколько нужно пеноблоков: 196 шт. (7,06 куб.метр.)

Подборка проектов бань с одним из самых распространенных размеров. Квадратная основа позволяет использовать каждый сантиметр полезного пространства с толком.

3х4

Сколько нужно пеноблоков: 172 шт. (6,19 куб.метр.)

Очень жизнеспособное прямоугольное и вполне компактное решение, несомненно, приглянется тем, кто не имеет в своем распоряжении запас по квадратным метрам.

6х4

Сколько нужно пеноблоков: 245 шт. (8,82 куб.метр.)

Отличная подборка проектов бань, в которых предусмотрено буквально все: и просторный предбанник, и комната отдыха, и веранда. Планировка бань с мансардой позволяет включить в некоторых случаях и игровую комнату с бильярдным столом.

5х5

Сколько нужно пеноблоков: 267 шт. (9,61 куб.метра)

Проект с размещением функциональных зон для просторной квадратной бани.

6х6

Сколько нужно пеноблоков: 334 шт. (12,02 куб.метр.)

Третий этап: возведение стен

Газобетонные блоки начинают укладывать по углам строения, а между ними натягивают нить – это своеобразный ориентир, который предотвратит неровную укладку стен.

Профессионалы рекомендуют на этапе укладки первого ряда блоков, используя строительный уровень, избавиться от всех недочётов, что возникли при строительстве самого фундамента

Первый ряд укладывается на раствор и вручную выравнивается, чтобы в дальнейшем блоки не сошли в сторону. Как только цемент полностью засох, сдувается вся пыль, блоки очищаются и обрабатываются тёркой. Второй, как и все остальные ряды, укладывается на специальный строительный клей. Толщина слоя не должна превышать 7 мм.

Раствор используйте для крепления первого ряда. Для остальных лучше подойдёт клеевой раствор

*Если площадь бани до 20 квадратных метров, то допускается толщина стен в пол блока, в других же случаях толщины одного блока достаточно.

Блоки укладываются ребром, стыки старайтесь делать как можно меньше, ведь от этого напрямую зависит теплопроводность бани. Постоянно проверяйте ровность стен горизонтальным и вертикальным уровнем, в случае чего подровняйте блоки при помощи резинового молотка.

На каждом четвёртом ряду укладывается армированный пояс. При помощи ручной фрезы в блоках по периметру вырезается небольшая траншея, глубина которой соответствует диаметру металлических прутьев. Они должны быть полностью погружены в углубление и залиты раствором.

Кладка проводиться с перевязкой на пол блока при помощи клеевой каретки или ковша. А сама укладка должна быть выполнена таким образом, чтобы вертикальные швы предыдущего ряда не совпадали с последующим. Для обустройства оконных и дверных проёмов использую бетонный пояс из U-образных блоков. Сначала под проёмами устанавливаются временные опорные конструкции, а после в лоток изделия устанавливается арматура и заливается бетоном.

Штроборез поможет с лёгкостью вырезать пазы в блоках для создания армированного пояса

Последний ряд газобетонных блоков укрепляется монолитным поясом жёсткости, который помогает более надёжно зафиксировать мауэрлат и другие составляющие стропильной системы.

Толщина и слойность стен

Баня не является жилым помещением и протапливается лишь периодически, поэтому нет необходимости делать в ней массивные стены. Излишняя толщина только увеличивает время прогрева, вынуждая вас тратить больше топлива. Не зря же в типовых проектах предусмотрена толщина стен 300 мм – она и есть наиболее оптимальная.

Брать блоки большей ширины (375 мм) или класть стену в полтора блока имеет смысл только в северных регионах. В относительно тёплой климатической зоне можно сделать стены не более 200 мм, для чего всё тот же блок с размерами 60*20*30 см можно попросту укладывать на ребро.

Тут многое зависит ещё от размеров строения – маленькой баньке толстые стены точно ни к чему. Тем более, что фасад ещё и утепляется.

Немного о кладке

Начинается работа с подготовки поверхности фундамента, которая чаще всего бывает неровной. При монтаже газоблоков производители рекомендуют использовать специальные клеевые смеси. Это более выгодно, так как клей хоть и дороже, но расходуется намного экономичнее.

Однако первый ряд блоков кладётся на обычный раствор цемента и песка, и им же производится и выравнивание фундамента. Делается стяжка, поверх неё укладывается на мастику гидроизол (чтобы отсечь возможность капиллярного подсоса влаги), а затем уже выкладывается постель для первого ряда кладки.

Кладка первого ряда по гидроизоляции

Все остальные ряды монтируют на клей – с ним толщина швов получается тоньше, и соответственно, практически отсутствуют мостики холода. Как и любая строительная смесь, сухой клей затворяется водой, перемешивается, в течение 5-10 минут набухает. Затем снова перемешивается и идёт в работу.
Кладку начинают с наиболее высокой, определяемой водяным уровнем, точки фундамента. По углам стены выставляют порядовочные рейки, между ними натягивают причальный шнур, что даст возможность контролировать положение блоков и толщину швов.
Перепадов между верхними плоскостями соседних блоков быть не должно, это может спровоцировать появление трещин. Их подшлифовывают – как и половинки блока, которые нужно распиливать, чтобы закончить кладку ряда. Следующий ряд начинают класть с той стороны, где установлен добор – это обеспечит необходимое смещение вертикальных швов.

Про армирование

Если длина стен бани не превышает 6 метров, армировать их в каждом 4-м ряду не надо.

Достаточно того, что вы предусмотрите усиление:

По бокам от проёмов сверху, куда будут опираться перемычки.
В предпоследнем перед оконным проёмом ряду кладки.
Сделаете армопояс в зоне перекрытия или опоры стропил крыши.

Армирование ряда газоблоков прутом

Армировать кладку можно либо стержневой арматурой: на стенах толщиной от 250 мм – в два ряда диаметром 8-10 мм (на более тонких берётся один стержень диаметром 12 мм). Арматура закладывается в предварительно нарезанные штрабы и утапливается в клей. Так же для усиления кладки можно использовать перфоленту, стальную или базальтовую сетку.

Внутренняя отделка

После кладки стен устраивают перекрытие и стараются быстро смонтировать крышу — чтобы защитить стройку от осадков. Затем приступают к формированию пола и только потом начинают облицовывать стены. Сначала изнутри.

По традиции стены моечного отделения бани обшивают деревянной вагонкой – профилированной доской со шпунтом с одной стороны, и пазом с другой. Монтируют её по деревянной обрешётке, между поясами которой закладывают, к примеру, пенопласт, укрываемый сверху листовой фольгой.

Обшивка из вагонки в парилке

Про удобство использования материалов типа Пенофола, Тепофола мы уже упоминали. Они имеют большое преимущество перед всеми известными утеплителями, так как при одинаковой с ними теплопроводности имеют коэффициент паропроницаемости всего 0,001 мг/м*ч*Па. Можно сказать, показатель нулевой.
То есть, от проникновения паров внутрь стены такой материал защищает лучше всего, одновременно являясь и теплоизоляционным. Благодаря слою фольги, которая при монтаже должна быть обращена внутрь помещения, он прекрасно отражает тепло.
Под пенополиэтилен сначала монтируют парогидроизоляционную мембрану, делая нахлёсты между полотнами, заводя их к фундаменту и на потолок, и скрепляя двухсторонним скотчем. Далее встык монтируют полотна Пенофола, проклеивая швы алюминиевым скотчем.
Механические крепления производятся дюбель-грибками только по линии верха, так как устанавливаемые на следующем этапе бруски обрешётки будут отлично фиксировать рулонный утеплитель. Если вагонка монтируется вертикально, бруски располагают в горизонтальном положении – и наоборот.

Примечание: деревянная обшивка может предусматриваться и в прочих помещениях бани, но в них нередко применяют и другие варианты отделки. Например, наклеивают влагостойкий гипсокартон и оклеивают обоями (в комнате отдыха). При этом выбор желательно сделать в пользу винилового покрытия, так как оно лучше задерживает пар. Идеальным вариантом для отделки стен бани является керамическая плитка, а так же штукатурка на цементной основе, окрашенная силиконовой или акрилатной краской.