Строительство бани своими руками - подробная инструкция + 100 фото лучших идей

Устройство бани внутри и снаружи определяет её функциональность, эстетичность и качество. Множество элементов могут быть реализованы различными способами.

Что даёт возможность сэкономить бюджет или наоборот возвести целый комплекс со всей сферой возможных услуг. В этой статье мы рассмотрим основные способы маневрирования при строительстве бани.

Фото внутреннего вида парной комнаты

Важные правила

Начинающим строителям полезно изучить ряд правил, благодаря которым баня прослужит долгие годы:

не стройте парную слишком близко к водоему, чтобы исключить риск затопления, и возле дороги;
определитесь по поводу расположения — отдельная постройка или пристройка к дому;
вентиляция и отвод сточных вод — важные задачи, которые следует решить еще на этапе проектирования;
строение нужно располагать с учетом сторон света и направления ветра, лучше всего в защищенной от ветра южной части участка с выходом на запад;
очень внимательное отношение должно быть к пожарной безопасности, особенно если баня примыкает к дому;
для поддержания нормальных отношений с соседями продумайте размеры и расположение бани так, чтобы владельцы соседнего участка не испытывали дискомфорт и не предъявляли претензий.

Требования к основным параметрам

Русская баня, впрочем, как и финская сауна требует поддержания идеального порядка в парной. Это правило прежде всего касается оторвавшихся листьев с березовых и дубовых веников. Для того чтобы в помещении было свежо и имело приятный аромат, а не запах затхлой листвы уборка должна проводиться особенно тщательно, в том числе и из-за лавок. Поэтому при расчете параметров полатей обязательно учитывается зазор между досками и полом. Казалось бы, такая мелочь, а и ее нужно учитывать в строительстве.

На самом деле, требования к основным параметрам лавок состоят:

Соблюдения рациональных размеров по высоте ступеней;
Соблюдения размеров по ширине лавок;
Учет требований по длине лежаков;
Обеспечение конструктивной прочности полатей, их функциональности и рациональности расположения в парной.

Полати в бане должны соблюдать размеры по ширине Но, прежде чем перейти к раскрытию каждого из параметров, стоит вкратце рассмотреть из чего состоит конструкция лавок в парной.
Самой простой и функциональной выступает каркасная конструкция полатей. Основу составляет реечный каркас одна сторона, которого строится из брусков, вторая сторона выполняется в виде планок, намертво прикрепленных к несущим стенам. Доски лавок одним концом крепятся к каркасу, другим, ложатся на брусок у стены. Нижние ступени имеют две точки опоры – одна на стойке ступени верхнего яруса, вторая точка опоры стойка меньшего размера.

Такая схема позволяет соорудить прочную конструкцию, которая обеспечит не только прочность, но и функциональность. Все остальное уже тонкости, которые будут рассматриваться в процессе работы.

Высота полатей

Правильный подбор параметров высоты полатей очень важен для парной. Обычно высоту потолка парной принято брать на уровне 2,1-2,25 м. Высокий потолок создает дополнительный объем, который необходимо обогреть, при этом температура там будет выше, в то время как на уровне 1,2-1,6 метра температуры для комфортного пара будет недостаточно. Вот поэтому 2.10-2.45 самые оптимальные параметры для высоты потолка. А раз так, то параметрами для высоты полатей будут:

Нижний ярус полатей 40-45 см.
Средний ярус 80 см;
Верхний ярус 120 см от уровня пола.

Таким образом, от верхней точки полатей до потолка остается 1,2 метра (при высоте потолка 2,45), чего вполне достаточно для нормального пара и работы веником.

Высота нижнего яруса в 40-45 см обусловлена двумя параметрами – первый, практический, этой высоты достаточно, чтобы при помощи уборочного инвентаря убрать мусор после процедур. Второй показатель связан с высотой подъема – он равен высоте трех ступеней обычной лестницы.

Высота второго и третьего ярусов связана с возможностью наиболее эффективного принятия банных процедур. На верхней полке температура способствует максимальному благотворному эффекту, а для банщика удобнее работать вениками с первой ступени, не нужно тянуться, чтобы отхлестать парильщика.

По ширине

Стандарт ширины полок определяется в зависимости от назначения яруса. Нижний ярус, обычно в парной для процедур не используется, или используется теми, кто не любит париться с веником, но при этом не отказывает себе в удовольствии получить порцию теплого водяного пара. Ах, да это место приходится по душе детям, здесь им комфортно как по высоте полки так и по температуре в парной. Поэтому, несмотря на небольшую высоту ступени, ее ширина должна обеспечивать возможность присесть и взрослому и ребенку. Ширина такой скамьи должна быть от 30 до 45 см.

Второй ярус обычно используется взрослыми для прогрева. Но, делать его слишком широким не рекомендуется. Достаточно 40-45 см.

Верхний ярус имеет самую большую популярность, поэтому его ширина должна быть больше, здесь должно хватить места и для того чтобы нормально лечь и для того чтобы нормально сесть. Оптимальная ширина такого яруса 1,2-1,4 метра.

Тем, кто сам строит баню, ширина самого широкого настила может быть иной, мастера в таком случае рекомендуют применить для расчета простую методику – измерить свой рост, полученный результат разделить вдвое и, прибавить 20 см. Полученный результат будет оптимальным для определения ширины верхней полки.

Длина полоти

Этот параметр обычно упускается из виду, особенно если парная делается «для себя», то есть в ней достаточно довольствоваться и тем, что можно просто сидя погреться и похлестать себя веником. Увы, по-настоящему от такой бани удовольствия не получишь. Поэтому, при определении размеров нужно учесть:

Минимальная длина должна обеспечивать возможность лечь и подогнуть ноги;
Средняя длина полати равна среднему росту человека плюс 15 см;
Оптимальная длина равна 220 см.

Влияние бака

Важно также определится в том, как вы будете использовать парную вашей постройки. А точнее, какой пар вы больше любите: сухой или мокрый?

Если мокрый, то вам следует оборудовать русскую баню. Для этого в парилке следует установить бак с водой, значительно увеличивающий влажность в помещении.

Бак внутри парилки

Если же вам ближе к душе сухие процедуры, то бак необходимо вынести в соседнюю комнату и соединить с печью теплообменником.

Дверь топки и бак с водой в отдельном помещении

Баня на каркасной основе: плюсы и минусы

Традиционная каркасная баня своими руками — прекрасный выбор для тех, кто не располагает огромным бюджетом и хочет сэкономить время. Преимущества каркасной технологии при возведении бань весьма существенны:

легкость строения при условии применения современного утеплителя;
скорость сооружения каркасной бани превосходит аналоги из кирпича или бревен;
стены не подвержены усадкам;
технология позволяет одновременно отделывать баню на каркасной основе как изнутри, так и снаружи;
на сборку каркаса затрачивается всего несколько дней, на монтаж обогрева и отделку — несколько недель;
вариантов внутренней и внешней отделки можно придумать очень много — от штукатурки, доски и сайдинга до плиточного покрытия;
все трубы, элементы автоматики и другое оборудование удобно и эстетично скрываются в стене конструкции;
общая стоимость проекта каркасной бани ниже, чем в случае с бревенчатыми и кирпичными сооружениями.

Из отзывов владельцев можно выделить один существенный недостаток. Это высокая восприимчивость к влаге, которая накапливается внутри каркаса при частых дождях и снегопадах. И все равно профессионалы нашли выход из положения. Мы предлагаем несколько секретов, как счастливому владельцу каркасной бани не обращать внимание на погодные условия и чрезмерную влажность.

Полезное: Терраса у дома: планирование, ход работ

Дополнения

Баню можно дополнить следующими конструкциями, увеличивающими её функциональность:

Полати

Место для ночлега или дневного сна

Можно отказаться от конструкции потолка и сделать следующее:

Настелить над парилкой и мойкой шпунтованные доски тридцатимиллиметровой толщины.
Установить ведущую к ним лестницу.
Сверху уложить удобные матрацы.

Так получается удобнейшее место, где можно:

Ночевать при отсутствии жилого дома.
Расположить часть большой компании. При этом можно будет продолжать общение с теми, кто останется в комнате отдыха, так как их ничего не будет разделять.
Расположить гостей на ночь.

Мансарда

Второй этаж в бане

На загородном участке, не имеющем никаких строений, очень удобно построить баню с мансардой. На мансардном этаже прекрасно расположится полноценная спальня, гостевая комната и даже балкон.

Это предоставит следующие возможности:

Возможность проживания, пока не будет построен дом.
Уединение при наличии большой компании отдыхающих.
Варианты установке на втором этаже бильярдного стола или массажного топчана.

Совет: обязательно позаботьтесь о качественной вентиляции вплоть до установки кондиционера на мансардном этаже. Потому что в летние дни во время топки печи там будет очень жарко.

Хозблок

Проект сауны с хозяйственным блоком

Небольшая пристройка с подводом всех необходимых коммуникаций, включая водопровод и канализацию, может:

Поместить санузел. Что будет весьма кстати при посещении парилки детьми в зимнее время.
Оборудовать кухню. Это даст возможность значительно разгрузить жилое строение.

Пароизоляция и теплоизоляция каркасных бань

Правильная пароизоляция не допустит образования конденсата и предоставит возможность париться зимой в бане-каркаснике. Специалисты с этой целью используют пергамин и пароизоляционные пленки между утеплителем и внутренней обшивкой здания. Рубероид не является подходящим материалом, поскольку при разогреве неприятно пахнет.

Целью качественной теплоизоляции в каркасной бане является низкая теплопроводность и герметичность для снижения теплопотерь (но без нарушения воздушного обмена). Стекловолокно и минеральная вата в этом смысле будут оптимальным вариантом для утепления.

Комфортное освещение

В большинстве проектов парных не предусмотрено наличие естественного освещения, поэтому без дополнительных источников света просто не обойтись. Правильно подобранное освещение позволит создать благоприятную атмосферу и обеспечит комфортное проведение банных процедур.

Классическая парилка своими руками предусматривает наличие достаточного количества источников света для создания полумрака, способствующего расслаблению.

Местоположение банных светильников не должно мешать проводить процедуры, а свет – не должен утомлять глаза. Оптимальный вариант – размещение одного большого накладного светильника над дверью, маленьких встроенных светильников – над полками.

Сегодня можно приобрести светильники и лампы для парилки, выполненные с декоративными абажурами из дерева или стекла. Они могут быть накладными или встраиваемыми.

Главное, при установке светильников придерживаться правил пожарной безопасности – изолировать токопроводящие провода и лампочки. Для этого лампочки помещаются в специальные металлические корпуса герметичной конструкции, а провода – в пластиковые короба, устойчивые к перегреву. Выключатель монтируется снаружи парной.

Вот и все тонкости того, как сделать парилку в современной бане собственноручно – для этого достаточно приобрести каменку, выполнить утепление и отделку помещения, установить банную мебель и парная готова к использованию.

А если при ее обустройстве были соблюдены все правила и рекомендации, тогда производимое тепло и пар будут оказывать мощное благотворное воздействие на организм человека.

Как выбрать древесину для каркасной парной

Только просушенная древесина подходит для постройки каркасной бани. Древесный материал из липы, лиственницы и осины обладает низкой теплопроводностью и стойко удерживает первозданную форму каркаса. Поэтому именно эти породы рекомендуем рассматривать в первую очередь.

Обратите внимание, что для возведения стен понадобятся доски толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подойдет сосна или лиственница. Внутреннюю обшивку делают из досок с вертикальным расположением.

Оптимальные размеры

Как уже говорилось выше, оптима зависит от того, какой тип бани предпочитает ее владелец – русскую или финскую.

Усредненные данные для каждого типа бани таковы:

в сауне ширина и высота должны быть комфортны для сидения – это от 40 до 60 см по ширине сиденья и 45-50 см по высоте;
в русской бане полок нужен для лежания и сидения. Минимальная ширина 60 см, а высота где-то 70-75 см, однако ее лучше определять анатомически, так, как было рекомендовано выше.

Длина полока обычно равняется расстоянию между параллельными стенами, так как его обычно делают вдоль одной из стен

На нашем сайте есть более детальный разбор нюансов, связанных с размерами банных полков.

Как построить баню на каркасной основе

Предварительно спроектируйте место расположения печи, дымохода, вентиляции, веранды и подберите вид кровли.

Фундамент и нижняя обвязка

Теперь по поводу фундамента, нижней обвязки и возведения стен:

Под легкую конструкцию каркасника подойдет бюджетный столбчатый фундамент из асбестоцементных труб с бетонной заливкой. Понадобятся 4-метровые асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и раствор для заливки из цемента, мелкого щебня, просеянного песка и воды. Сперва трубы нарезают на одинаковые половинки, затем вставляют в пробуренные бензобуром скважины (глубина 1,5 м; диаметр 200 мм). Далее засыпают и утрамбовывают песок, а на финальном этапе заливают бетонной смесью.
Нижнюю обвязку организовывают из нескольких обрезных досок 150х50 мм в сечении, сколоченных между собой. Лаги для настилки пола из досок врезаются в обвязку после. Для гидроизоляции подойдут отрезки рубероида. Для дополнительной прочности лаги и обвязка крепятся на трубах фундамента металлическими пластинами, замурованными предварительно. В финале конструкцию обрабатывают раствором для защиты от гниения и насекомых.

Возведение стен и крыши в каркасной конструкции

Когда древесина отлежится и хорошо просохнет, начинается подготовка каркасных стоек и деталей стропильной системы для крыши. Проводится разметка мест монтажа каркасных стоек. Окончательная сборка делается так:

Монтируются две угловые стойки и несколько промежуточных.
Строго по уровню на шурупы производится обшивка ориентировано-стружечными плитами от одного выбранного угла.
Остальные стойки выставляются и обшиваются по тому же принципу.

Цельная конструкция получается в результате последовательного добавления стоек и прикрепления к ним ОСП-плит. Дверные и оконные проемы при этом учитываются сразу.

Возведение кровли

Кровля делается следующим образом:

Все стропильные конструкции собираются на земле по единому шаблону.
После сборки они поочередно поднимаются на крышу, у каждой есть своя стойка, над которой производится установка.
Перед монтажом последней фермы размечают форму листов осп для будущей обшивки фронтона.
Для удобства сборочных работ на балки стелют временные перекрытия из обычных досок.
Вентилируемая крыша считается лучшей по функционалу, поэтому специальная пленка укладывается между стропилами и контрбрусом, а непосредственно на брус набивают обрешетку.
Одним из самых желательных материалов для крыши является ондулин.

Полезное: Как дешево построить дом своими руками

Отделка бани-каркасника

Наружная обшивка еловыми или сосновыми досками — оптимальный и визуально привлекательный вариант. Горизонтальное положение элементов обеспечивает устойчивость и дополнительную жесткость каркасной бани. Иногда доски размещают встык с монтажом гидро- и теплоизоляции под обшивку.

Внутреннюю обшивку делают для защиты от влияния окружающей среды. Для чернового потолка также подойдут листы ОСП, которые использовали ранее. Три слоя утеплителя понадобится для уменьшения теплопередачи. Простенки парной закрываются экранной фольгой, а оставшиеся — пергамином.

Далее доски лицевой стороной прибивают к лагам, на данном этапе можно сэкономить и повторно использовать леса. Печь-каменку ставят в парилке, а котел-нагреватель — со стороны предбанника. Ради соблюдения пожарной безопасности рекомендуем выложить кирпичную стену между парилкой и зоной отдыха.

Великая Банная Стена

Если Великая Китайская Стена выполняла сугубо оборонительные функции, то у стены бани задачи и шире и сложнее. Она должна обеспечивать выполнение таких условий:

Быть достаточно прочной, чтобы гарантировать общую целостность конструкции, являясь ключевым элементом в связывании фундамента и кровли, равномерно распределяя нагрузку, как от крыши, так и свою собственную на основание сооружения;
Иметь хорошие теплоизолирующие функции и обеспечивать максимальное сохранение тепла, при минимальных затратах на генерацию тепловой энергии;
Обладать привлекательным внешним видом и дарить эстетическое наслаждение любителям самых разнообразных направлений и дизайнерских течений;
Являться конструкцией с долгим сроком службы и легко подвергаться как косметическому, так и текущему и капитальному ремонтам;
Быть непрозрачной, дабы посетителей парной потом радостно не узнавали в общественном транспорте. Хотя, учитывая последние общемировые тенденции в популяризации идей нудизма, а также при наличии высокого забора и подслеповатых соседей последним пунктом можно пренебречь.

Каркасно-щитовая конструкция для бани: особенности проекта

Простой каркас из деревянных брусьев, зашитый утепленными щитами, — это и есть каркасно-щитовая баня.

Преимущества и слабые стороны

Несомненными достоинствами конструкции считаются низкая стоимость материалов, скорость возведения, простота строительных работ, минимальная усадка, низкая теплопроводность и очень быстрая прогреваемость материала. Из минусов стоит отметить стыки между щитами. Они, впрочем, при адекватной организации пароизоляции и минерального утепления не буду мешать, так как конструкция станет герметичной.

Кому подойдет щитовая баня? Если вы не располагаете большим бюджетом и стремитесь к быстрой стройке, этот вариант для вас. Минусом считается недолговечность проекта, всего 10 — 15 лет, тогда как дорогостоящая баня из сруба прослужит всю жизнь. Сама конструкция весит немного, поэтому ее ставят на столбчатый фундамент, столбы при этом размещают под углами здания, в местах пересечения внутренних стен и под их краями.

Как собирать каркасно-щитовую баню

Сборка каркаса щитовой бани начинается с обработки древесины антисептиком для защиты от гниения, насекомых и грибка. Обработка антипиренами всех несущих конструкций и отделки крайне желательна для обеспечения пожарной безопасности. Столбы покрывают рубероидом во избежание чрезмерной влажности.

Далее каркас щитовой бани собирается в такой последовательности:

цокольная обвязка;
несущие стойки;
монтаж верхней обвязки и потолка;
обшивка стен (послойно — внутренняя обшивка, деревянный каркас, пароизоляция, утеплитель, гидро- и ветроизоляция и внешняя обшивка);
кровля.

Если изучить отзывы владельцев о каркасно-щитовых банях, обнаруживается масса позитивных впечатлений. Всего несколько дней на сборку, экономичность печи при достаточной мощности, возможность приобретения готовой каркасно-щитовой конструкции — главные положительные моменты, о которых рассказывают владельцы таких бань.

Выбор утеплителя

Специалисты большинством голосов рекомендуют использование минваты плитного типа “Экобазальт”, как наиболее удобному в работе, экономичному и проверенному материалу. Тем не менее, в качестве утеплителя вполне могут быть использованы и другие материалы, например:

Эковата. При массе положительных качеств, утеплитель имеет существенные недостатки, главным из которых является потеря своих качеств со временем, большой риск усадки с образованием полостей, возможность длительного тления при воздействии высоких температур.
Стекловата. В последнее время её использование резко упало в связи с опасностью при работе. Тем не менее, при должной защите органов дыхания и глаз, это вполне достойный утеплитель. абсолютно негорючий и прочный.
Пенополистирол, или пенопласт. Обладает малым весом и жёсткостью, удобной при работе, легко режется и обрабатывается. Минусы – неточность подгонки вызывает необходимость дополнительного применения монтажной пены, что, в сочетании с большей ценой пенопласта, чем, например. у минваты, увеличивает затраты на утепление.
Керамзит. Относительно дешёвый, безопасный в пожарном отношении материал, не боится сырости, лёгкий, эффективный. Недостатком является его сыпучесть, из-за которой его применение для вертикальных поверхностей затруднено. Тем не менее, для утепления потолка и пола бани керамзит вполне пригоден и даже рекомендован.
Опилки. Традиционный утеплитель, применявшийся в течение столетий. Применяются в виде смесей с глиной, цементом, прессованных блоков (арболит), в чистом виде не используются из-за горючести и опасности появления насекомых и грызунов.
Глина. Как утеплитель в чистом виде глина не работает, но может применяться в смеси с опилками или стружкой, отчего приобретает неплохие свойства и может быть использована. Недостаток – крайне плохо перености воздействие влаги, долго не высыхает.
Жидкий утеплитель. Под таким названием могут подразумеваться несколько видов материала с разными качествами. Для бани чаще всего используется пенополиуретан, выпускающийся в жидком виде и наносимый напылением или наливом в подготовленные полости через технологическое отверстие. Имеет ряд весьма полезных свойств, он лёгок, негорюч, обладает антисептическими свойствами, при нанесении плотно закупоривает всё пространство и не оставляет щелей. Экономичен, не требует гидроизоляции с наружной стороны.
Фольгированный утеплитель. Один из способов утепления – использование обычной фольги как отражателя тепла, укреплённой на плёночной основе или на слое минваты. Применяется как дополнительный утеплитель снаружи, или как отсекающий слой на основном утеплителе.

Следует учитывать: толщина стен каркасной бани, невзирая на сказанное выше в соответствующем разделе, может быть и меньше 10-15 сантиметров и больше, это зависит от теплопроводности утеплителя. Кто-то посчитает достаточным 50-ти миллиметрового пенополистерола, а кто-то использует керамзит и ему понадобится 20 сантиметров.

Как монтировать утеплитель?

Монтаж утеплителя осуществляется путём помещения нарезанных по размеру кусков материала в пространство между деревянными элементами каркаса. Основным условием правильного монтажа является плотная подгонка утеплителя и применение дополнительных средств уплотнения, например, монтажной пены.

На заметку: Если этим условием пренебречь, то в стенах будут образованы мостики холода, ведущие к образованию конденсата, губительного для деревянных конструкций.

При использовании плёночных или фольгированных материалов следует закреплять их на поверхности степлером, а стыки тщательно проклеивать металлическим скотчем. Напыление полиуретана или эковаты производится чаще с наружной стороны, при этом надо сначала укрепить слой пароизолятора. Работа с керамзитом проста – насыпается в подготовленные полости и разравнивается, после чего поверх настилается ряд досок для защиты от влаги, мусора и т.д.

Полезные видео

Посмотрите ролики, где строитель делится многими деталями по утеплению каркасной бани:

Внешнее утепление

С внешней стороны устанавливается дополнительное утепление, усиливающее действие основного слоя. В условиях русской зимы мера совсем не лишняя, а иногда – просто необходимая. В качестве дополнительного слоя часто рекомендуют использовать пенопласт, как лёгкий материал с хорошими гидрооталкивающими качествами. Крепить листы пенопласта можно на клей, или на гвозди к элементам каркаса. На слой пенопласта крепится армирующая сетка и наносится слой стяжки, после высыхания которой делается финишное покрытие.

Внутреннее утепление

Утепление стен изнутри, дополнительно к имеющемуся пирогу, не требуется. Над слоем пароизолятора, установленного фольгой внутрь помещения, устанавливается обрешётка и облицовка. Материалом облицовки традиционно служит вагонка из сосны или осины.

Несколько слов об устройстве дренажной системы

Вариант устройства системы зависит от типа грунта, на котором возводится баня. Например, песчаный грунт поглощает воду легко, поэтому ямы будет достаточно размером 0,6х0,6 м (глубина – 0,5 м). В нее засыпают щебень, гравий, битый кирпич. Землю возле фундамента покрывают обычно глиной, а после сильно утрамбовывают.

Глинистый грунт воду поглощает плохо, в этом случае, устраивая дренаж, яму для воды не делают, система здесь иная: из приямка внутри бани под моечной воду отводят по водосливной трубе в слив снаружи здания.

https://www.pogreemsya.ru/youtu.be/ddOAIPQLuP8

Строительство бани своими руками: проекты, фото, чертежи, размеры, инструкция