Размер лаг для пола – рекомендации по обустройству деревянного пола

Применение

Как уже было сказано, устройство деревянных лаг возможно в постройках произвольного типа. Однако в железобетонных зданиях они применяются сравнительно редко, поскольку проще устроить черновую стяжку. Наиболее удобен такой вариант монтажа в:

• деревянных домах (дикое или оцилиндрованное бревно, брус, доска). В этом случае лаги укладываются поверх деревянных (реже металлических) балок перекрытия, образуя прочную опору пола. При зашивке потолка в нижнем помещении промежутки между балками перекрытий и лагами уместно заполнить утепляющим и звукоизолирующим материалом;
• каркасных постройках. Допустим монтаж деревянных лаг поверх металлических или деревянных балок перекрытия. Обычно деревянные лаги применяют в домах с каркасом из древесины;
• здания любой конструкции из «тяжелых» строительных материалов (кирпич, бетон, железобетон, камень) с целью выравнивания и утепления пола. Оптимален такой вариант при нежелательности увеличения нагрузки на перекрытия и несущие стены (колонны), которую дает бетонная стяжка.

Если постройка не имеет подвальных помещений и под чистовым полом располагается грунт, укладка деревянных лаг – лучший вариант обеспечить тепло и сухость в помещении.

Каждый из вариантов применения пола на лагах имеет свои нюансы монтажа и дальнейшего использования.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Преимущества пола на лагах

Основные преимущества устройства пола в деревянном доме на лагах – это возможность получения практичной и ровной поверхности. Кроме этого, достигается:

• равномерное распределение нагрузки на всю площадь опоры;
• хорошая звуко- и теплоизоляция при условии применения современных материалов для закладки между лагами (а также балками перекрытия, если используется именно балочная система);
• выравнивание поверхности под чистовое покрытие. Для этой цели брусья монтируются с использованием уровня на подпорках для компенсации неровностей;
• вентиляция подпольного пространства и возможность прокладки в нем инженерных коммуникаций;
• при устройстве не сплошного, а блочного (половая доска, паркет без наклеивания) настила возможен ремонт любых элементов настила и их опоры;
• экономия средств и сил благодаря относительной дешевизне материала и простоте монтажа.

Недостатки настилаемых на брусьях полов:

• значительный подъем высота уровня чистового пола (до 10…20 см);
• нельзя устраивать отопление по системе «теплого пола», причем это касается как водных, так и электрических систем. В первом случае потребуется дополнительная работа по устройству стяжки и, соответственно, дополнительный подъем уровня чистового настила. Во втором – велик риск короткого замыкания и возгорания древесины. Кроме того, дерево плохо проводит тепло, такое отопление будет нерационально;
• несмотря на видимую простоту монтажа лаг пола требуется большое внимание к технологии укладки как самих опорных брусьев, так и настила на них. При несоблюдении технологического процесса возможна деформация, расхождение стыков, скрип и прочие дефекты.

С учетом перечисленных плюсом и минусов, можно подвести итог: лучше всего зарекомендовали себя полы на лагах в частных постройках, старых домах с высокими потолками и зданиях, возведенных на грунтовом основании.

Функции и требования к лагам

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)
Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

• В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
• Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
• Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
• Есть возможность отрегулировать высоту пола;
• Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
• Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Какие лаги использовать для пола

В силу особенностей использования (под нагрузкой, в скрытом виде) оптимален выбор древесины хвойных пород. Чаще всего используют дешевую сосну, ель, пихту. Применение лиственницы оправдано в случае повышенной влажности в помещении. Брус на лаги не обязательно закупается первого сорта, достаточно второго-третьего при условии правильной геометрии пиломатериалов. Сечение бруса – прямоугольник с отношением сторон 1 к 1,5…2 (толщина лагов к высоте). Ровной и гладкой должна быть только одна сторона, хотя желательно использовать струганые брусья со всеми ровными поверхностями – это облегчит процесс выравнивания основы.

Размеры бруса подбираются в зависимости от планируемой нагрузки и размеров помещения. Во внимание принимается длина пролета (то есть расстояние между стенами) и тип опорной поверхности для лаг. Если брусья укладываются по сплошной поверхности (бетонная плита перекрытия, трамбованная насыпь по грунту, старый пол с прочной основой), допустимо снизить требования к сечению и прочности материала.

Если размер пролета находится в промежутке между двумя табличными значениями, принимается большее целое значение с учетом прочности. Например, для комнаты длиной 3,5 м принимаем пролет, равный 4 м. Соответственно брус (лаги под деревянный пол) должен иметь сечение 180х110 мм или больше.

Важно: при выборе направления укладки лаг следует учитывать направление падения солнечных лучей (в помещениях с окнами) или преимущественного движения (в узких проходных помещениях типа прихожей). В обоих случаях лаги кладут поперек (световых лучей или движения). Это обеспечивает их равномерный износ и нагружение, а также деформацию.

Расстояние между брусьями зависит от толщины настила (половой доски или плитных материалов). В среднем, без поправки на индивидуальные особенности помещения, можно брать данные по таблице. Для подробного расчета следует изучить нашу статью «Расстояние между лагами пола».

Следует отметить, что ВСЯ древесина для устройства пола на лагах должна иметь влажность не выше 12%, при покупке следует предпочесть дерево камерной сушки. При естественной сушке необходима выдержка материала не менее 5 лет.

Расчет для примера

В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).

Расчет 1.

Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.

Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм

5000 – 80х – 300(х-1) – 100, х = 12,1 балки.

Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.

Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит

5000 – 80х – 1000(х-1) – 100, х = 3,6 балки.

Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).

Расчет 2

Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.

Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм. Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется

3000 – 150х – 300(х-1) – 100, х = 5,3 штуки.

Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.

Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).

В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).

Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)

3000 – 150х – 250(х-1) – 100, х = 6.

При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.

Укладка лагов

Монтаж производится в зависимости от типа основания. Условно способы установки деревянных лаг можно разделить на три группы: по твердому и прочному основанию (бетон, железобетон, цементно-песчаная стяжка, каменная или кирпичная кладка), по грунту и по балкам. К обязательным для всех типов инсталляции мероприятиям относят предварительную обработку пиломатериалов (антисептики, фунгицидные препараты, огнезащита, влагозащита) и проверку ровности основы.

Полы с лагами на бетоне

При наличии прочного основания необходимо провести такие подготовительные работы:

• устройство гидроизоляции. Оно необходимо для того, чтобы конденсат и другая влага не впитывались в древесину опорных брусьев, нарушая их геометрию и целостность;
• создание звуко- и/или теплоизоляционного слоя. Этот этап подготовки не обязателен, если планируется прокладывать изолирующий материал между лагами, под чистовой настил;
• организация цементно-песчаной стяжки или плотной насыпи («сухой» стяжки») поверх плиты или кладки перекрытия.

Монтаж лаг осуществляется либо на выровненное стяжкой основание, в этом случае брусья укладываются непосредственно на него, либо на подкладки (подставки). Их изготавливают из дерева или других материалов так, чтобы разной высотой подкладок компенсировать неровности основы и гарантировать ровную поверхность чистового настила.

Если планируется использовать деревянные подставки, лучше задействовать фанеру или другие тонкие плитные материалы, заранее напиленные в виде квадратных или прямоугольных фрагментов. Набор таких плиток позволяет выставить необходимую высоту. Размеры подкладок должны превышать ширину бруса в 1,5…2 раза.

Другой популярный вариант установки – на металлические регулируемые опоры.

Для их использования необходимо предварительно просверлить в брусья отверстия с диаметром на 2…2,5 мм меньше диаметра крепежа. Чтобы головка стойки не выходила на верхнюю поверхность лаги, часть отверстия рассверливается до диаметра в 3…4 раза больше, чем первоначальный. Регулируется высота опоры перемещением навинченных на них гаек. Применяются также специальные (регулируемые) опоры для лаг. Для перекрытия пола лаги лучше крепить без возможности смещения.

Можно также крепить брусья на оцинкованные уголки. При этом одна сторона уголка фиксируется саморезами к боковой стороне бруса, вторая – анкером или дюбелем к бетонному или каменному основанию.

В некоторых случаях удобно также использование «плавающего» пола. Его конструкция и особенности подробно рассмотрены в статье «Шумоизоляция пола». Такой тип пола с демпфирующей прокладкой по всему периметру помещения иногда называют «стяжка на лагах».

Укладка деревянных лаг по грунту

Перед созданием каркаса необходимо утрамбовать грунт вручную или с помощью техники. Для большего удобства работ и утепления полезно устроить засыпку из керамзита, смеси керамзита с гравием, щебнем или песком.

В зависимости от того, как планируется уложить лаги – по деревянной обвязке или ростверку свай, непосредственно по выступу ленточного фундамента, на подготовленный грунт – выполняется разметки. Если расстояние между элементами ростверка (обвязки, фундамента) позволяет уложить лаги без сращивания, следует выбрать этот вариант. Если данный способ монтажа невозможен, устраивают опорные столбики, как показано на иллюстрации.

Таким образом получается относительно сухое вентилируемое подполье. Выбирая, какие должны быть лаги для такого монтажа, стоит отдать предпочтение лиственнице. Несмотря на ее высокую цену, материал оправдывает применение повышенной долговечностью и стойкостью к гнили.

Как на столбиках, так и на других опорных поверхностях обязательно устраивается гидроизоляция. При не одинаковом уровне используются также выравнивающие подкладки.

Если лаги опираются на обвязку или ростверк, ленточный фундамент, для уменьшения длины пролета можно использовать дополнительные опоры.

Крепление бруса к деревянным элементам осуществляется саморезами, к кирпичу, бетону или железобетону – анкерами или дюбелями.

Важно: лаги на землю можно класть только в случае организации временной постройки с периодом эксплуатации не более 2…5 лет, причем даже в таких ситуациях грунт необходимо трамбовать и дополнять гидроизолирующей отсыпкой.

Крепление деревянных лаг по балкам

Поскольку уровень балок перекрытия (металлических или деревянных) далеко не всегда совпадает, используют боковой способ крепежа. В этом случае деревянный брус фиксируется саморезами с боковой стороны балки, как показано на иллюстрации.

Если для перекрытия использованы металлические балки (швеллеры), брусья также крепятся к боковой поверхности так, чтобы верхняя сторона бруса была выше верхней поверхности швеллера.

Использование металлических балок в частном домостроении сравнительно редко, поэтому обычно рассматривают крепление лаг пола в каркасном доме к деревянным балкам.

Важно: при любом варианте монтажа соединение деревянных деталей саморезами производится с условием – длина самореза должна превышать толщину (высоту) присоединяемого элемента в 2…3 раза. Чтобы избежать раскалывания и растрескивания древесины, в деталях предварительно сверлятся отверстия с диаметром на 2…2,5 мм меньше, чем диаметр крепежа.

Деревянный пол по грунту

Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

• Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
• Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
• Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
• Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
• Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.

  
  На утрамбованную подсыпку устанавливают лаги, их «утапливают» и хорошо вокруг трамбуют, чтобы они стояли крепко

• Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
• Укладываются доски пола.

Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.

Утепленный вариант

Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

• Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
• Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.

• Слой гидроизоляции. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются двусторонним скотчем.
• Уложить листовые материалы — ДВП, ГВЛ. Их толщина порядка 20 мм. Стелить не вплотную, оставив между плитами 3-4 мм. Этот зазор служить будет для компенсации тепловых расширений. При желании щели можно заполнить монтажной пеной, подождать пока она высохнет (сутки), затем срезать излишки. Так гидроизоляция будет лучше.
• Насыпать керамзит или другой утеплитель толщиной порядка 8 см.

  
  Примерно так выглядит схема утепленного пола на лагах по грунту

• Стяжка из тощего или нормального бетона толщиной 3 см. Время вызревания обычной цементно-песчаной стяжки порядка 28 суток. Если ждать столько нет времени, к раствору добавляют добавки-пластификаторы для ускорения схватывания бетона. Их на килограмм цемента нужно от 3 до 10% веса. А проводить работы можно будет через несколько дней.
• По готовой стяжке устанавливают лаги пола, а к ним уже прибивают половую доску.

Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.

Укладка пола на лаги

Настил по лагам может быть выполнен:

• листовыми материалами (фанера, плита ОСБ или ДСП, другие) в один или несколько слоев;
• половой доской.

Паркет и другие напольные покрытия укладываются поверх сплошного настила. Древесина настила должна отвечать таким требованиям:

• высокая прочность;
• устойчивость к ударным и статическим нагрузкам;
• стойкость к истиранию и механическим повреждениям (при использовании настила как чистового покрытия);
• привлекательный вид (если планируется использовать настил как окончательный вариант декора и вскрывать его прозрачным лаком).

Перед тем, как начинать устраивать настил, необходимо обработать лаги пола в доме, если это не было сделано раньше (антисептик, огнезащита, фунгицидные и влагозащитные пропитки).

Обычно настил по брусу считается черновым полом, но при качественном выполнении работ и значительной толщине половой доски допустимо отсутствие дальнейшей отделки.

Порядок монтажа:

• проверка и при необходимости коррекция уровня верхней плоскости всех лаг;
• выполнение утепления пола по лагам, а также звукоизоляции. Чтобы утепляющий материал не проваливался вниз, устраивают подшивку между лагами. В роли подшивки может выступать дощатая или гипсокартонная облицовка перекрытия нижнего этажа;

  

• крепление доски к лагам (укладка начинается от дальнего угла помещения) согласно схеме. При длине досок меньше, чем ширина помещения, их укладывают со смещением в две лаги. Это необходимо для улучшения прочностных характеристик настила;

  

• создание чистового покрытия (если оно предусмотрено) или финишная обработка половой доски.

  

Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева

Установка пола на лагах зависит от того, какое основание используется. Монтаж по дереву или грунту существенно отличается в плане выполнения. Если действовать строго по схеме, то в итоге вы получите крепкое и тёплое напольное покрытие.

Укладка лаг на грунт. Обустраивать пол поверх грунта оптимально перед тем, как закладываются несущие домовые стены или же при внутренней отделке строения. А вот чистовую отделку покрытия следует начинать, когда потолок побелён, а стены приготовлены.

Алгоритм действий следующий:

• Грунт под будущим напольным покрытием, уплотняется виброплитой или широким бревном. Землю прибивают торцом, пока она не станет плотной. Насыпаем щебень из гранита 5-сантиметровым слоем, это обеспечивает дренаж, и даёт несжимаемое основание.
• Щебень уплотняем посредством виброплиты. Делаем опалубку для каждого опорного столба, в неё заливаем цемент, затем укрепляем арматурой. Это послужит фундаментом для столбов из кирпича.
• Когда цемент застынет, каждое основание застилаем рубероидным слоем и строем столбики из кирпича. Сверху столбов укладываем ещё пару рубероидных слоёв и промазываем битумной мастикой.
• На столбы ставим лаги. На них крепим черепной брусок для опоры под укладку чернового настила. Этот настил выполняется на основе из недорогих необработанных пиломатериалов. Доски к брусьям крепить нельзя, они должны свободно лежать.
• Пол нужно устелить гидроизоляционной плёнкой или же посредством рубероида, для этого нахлест делаем на стены в 15−20 сантиметров.
• Между лагами на гидроизоляцию кладём утеплитель в виде пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Сверху утеплителя стелим пароизоляцию.

А между пароизоляцией и внешней стороной финишного покрытия следует оставить вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Исключение — это пароизоляционная двусторонняя мембрана, благодаря которой влага не проникнет в утеплитель без вентиляционного пространства.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.