Как сделать бетонный потолок. Бетонная стяжка пола своими руками: подробный процесс, как залить полы бетонной стяжкой Система маяков и армирование

Качественно выполненная стяжка с последующей окраской придает потолку отличный вид матовой или глянцевой фактуры. Но иногда бывают ситуации, когда отделанный таким образом потолок начинает местами отслаиваться и вздуваться: при чем это может быть как в процессе проведения работ, так и по ходу эксплуатации. По сути, данная проблема является самой распространенной для потолков данного типа, и причиной ее может быть ряд факторов, как внутренних, так и внешних. И поэтому, прежде чем приступать к косметическому устранению изъяна, нужно в обязательном порядке выяснить причину такого явления.

Рассмотрим самые основные причины отслаивания потолка, и методы их решения:

1. Старый слой шпаклевки или побелки.

Во время подготовки основания многие начинающие мастера несерьезно относятся к тщательному удалению старой отделки – побелки, старой шпаклевки, обоев. Но каждый пропущенный небольшой участок впоследствии становиться зоной повышенного риска: наложенные сверху слои нового раствора начинают оттягивать на себя старые материал, и через какое-то время произойдет поддувание и отслаивание стяжки на этом месте. Очень часто это происходит на последней стадии обустройства стяжки – во время покраски: краска пропитывает поверхность, и в недостаточно прочных местах может потянуть на себя раствор.
2. Непрочное основание.
Нужно очень осторожно относиться к непрочным потолочным основаниям – дранке, старым панелям, старой штукатурке. Имеется ввиду ситуация, когда основание само по себе недостаточно твердое и прочное. В таких случаях нужно обязательно применить метод нескольких грунтований, а еще лучше – армировать такое основание сплошной малярной или штукатурной сеткой. Если этого не сделать, то по причине плохой адгезии новые материалы могут просто отрываться вместе с частичками старой основы.

3. Нарушение технологии отделки

. Отслаивание на стяжке потолка может происходит в случаях нарушения рекомендаций по осуществлению стяжки, а именно, когда последующий слой накладывается на еще не полностью просохший предыдущий. Особенно часто это бывает в случаях, когда после стартового выравнивающего слоя местами остаются влажные участки, но новичка вводит в иллюзию то, что поверхность на таких участках уже твердая. Если поверх них наложить следующий слой, то будет заблокирована возможность полноценного испарения остатков влаги: она будет концентрироваться внутри стяжки, что может привести к крошению, с последующим отслоением. Поэтому очень важно не спешить, давая каждому слою шпаклевки хорошо просохнуть.
4. Внешнее воздействие влаги.
Это может быть как протекание потолка сверху, так и повышенная влажность в самом помещении, где происходят работы. Поэтому очень важно обеспечить все требуемые условия для качественного высыхания стяжки: оптимальная температура выше +10 градусов и хорошее проветривание.

Перед тем как заниматься декоративной отделкой потолка, его поверхность необходимо сделать идеально ровной. Только в таком случае качество работ будет высоким. В первую очередь это условие необходимо соблюдать при потолочном перекрытии, изготовленном из сборных железобетонных плит, которые не всегда идеально устанавливаются. Поэтому сначала делаем стяжку потолка, а уже потом переходим к декоративному оформлению.

Конструктивные особенности

Ответ на вопрос, для чего нужна стяжка потолочного полотна, довольно прост. Железобетонные плиты – это массивные элементы перекрытия, которые даже при помощи техники трудно смонтировать на один уровень, поэтому, как правило, между ними бывают некоторые перепады. Величина их зависит от качества монтажа перекрытия: чем лучше специалисты и их работа, тем меньший будет разница уровней низа плит.

Конечно, можно не экономить средства на собственном жилище и вызвать бригаду специалистов, которые быстро и качественно могут сделать стяжку потолка. Но если изучить все нюансы этого процесса, можно попробовать выполнить его и своими руками.

Состав стяжки

Технология изготовления и устройства цементно-песчаной стяжки предельно проста. Раствор состоит из цемента марки 300 и выше, песка и воды. Соотношение компонентов 1:3:2. Для того чтобы увеличить плотность стяжки, раствор дополняют пластификатором или подобным специальным клеящим веществом. Для стяжки можно использовать и готовые самонивелирующиеся смеси.

Пластифицирующая добавка для бетона

Цементно-песчаный раствор применяется на бетонных, каменных и кирпичных основаниях. В среднем, на квадратный метр чернового пола после устройства стяжки распределится нагрузка до 90 кг.

Цементно-песчаный раствор для стяжки

Толщина стяжки варьируется от 3 до 10 см. Если покрытие на отдельных участках будет меньше минимума, обязательно введите в состав смеси пластификатор, чтобы слой не растрескался. Если толщина стяжки будет более 10 см, обязательно армирование слоя. Стяжки более 10 см высотой обходятся непростительно дорого.

Повышение прочности стяжки при помощи армирования

Цемент с маркой 400 – идеальный вариант для стяжки в квартире многоэтажки. А вот цемент М-500, вовсе не означает, что это более надежный ингредиент. Значение этой маркировки – наличие в составе цементе специфических добавок, не влияющих на его стойкость.

Цемент с маркой 400

Способы выравнивания

Перед тем как приступить к стяжке поверхности потолка, необходимо определиться со способом, который вы будете использовать. Существует два вида стяжки потолочной поверхности: «мокрый» и «сухой». Первый метод предполагает использование растворов или смесей. Это может быть бетонная стяжка потолка, изготавливаемая из цементного раствора.

Второй способ требует использования листовых материалов, таких как гипсокартон, фанера, ДВП или ДСП. Как определить нужный способ для выполнения стяжки своими руками? Из нескольких критериев стоит обратить внимание на один основной. Для этого измерьте величину перепада на стыке плит. Если она превышает 5 см, тогда стяжка мокрым способом не подойдет, так как толщина нанесенной штукатурки превысит нормируемое значение. Это чревато тем, что под тяжестью собственного веса штукатурный слой просто не выдержит и упадет, а это уже может привести и к человеческим травмам.

Кроме того, большая толщина штукатурки может превысить нормируемую нагрузку, на которую рассчитывалось перекрытие, что тоже приведет к негативным последствиям. Чтобы всего этого не допустить, стоит обратиться к сухой стяжке. Конечно, у нее тоже есть свои недостатки. Например, этот способ «крадет» у помещения достаточно много высоты, поэтому и без того низкие комнаты станут еще ниже.

Оштукатуривание потолка

Штукатурка представляет собой застывшую бетонную смесь, процесс нанесения которой довольно трудоемкий, особенно на потолочную поверхность. Но такой способ стяжки потолка не теряет своей актуальности, ведь иногда это единственный выход для создания ровной поверхности. Кроме того, оштукатурить можно любое покрытие: из дерева, бетона или металла. Но в любом случае необходимо провести подготовительные работы. Они включают в себя несколько этапов:

Очищение поверхности от загрязнений, например, от плесени или других грибковых пятен, которые необходимо дезинфицировать;
Удаление старого покрытия в виде краски, побелки и др.;
Грунтовка бетонной поверхности с помощью укрепляющих смесей;
Для деревянных и металлических конструкций необходима установка арматурной сетки.

Затем переходят к монтажу маяков, по которым потом штукатурят потолок. С помощью малярного шнура необходимо отметить нулевой уровень, по которому определяется самая низкая отметка потолочной поверхности. Она будет являться первым маяком. Остальные устанавливают через каждые 30-50 см на гипсовые марки. Высота маяков не должна быть больше толщины штукатурки, то есть 5 см.

Нанесение штукатурки по маякам

После монтажа маяков можно приступить к оштукатуриванию. Для этого необходимо сделать рабочий раствор на основе гипса, цемента или извести. Затем следовать такой несложной инструкции, показанной на видео:

Нанести первый слой обрызга без выравнивания;
Распределить несколько грунтовочных слоев, постепенно выравнивая штукатурку;
После нанесения последнего слоя удалить марки с маяками и заполнить раствором оставшиеся от них углубления;
С помощью правила, прикладываемого вдоль, поперек и по диагонали потолка, проверить ровность поверхности (излишнюю штукатурку срезают, а в недостающие места, наоборот, добавляют еще раствора);
Полутерком заделать внутренние углы и места стыковки потолка со стенами;
Нанести финальный тщательно выровненный слой для создания гладкой поверхности.

При нанесении штукатурки обязательно следите, чтобы не образовывались дефекты в виде раковин или ямок. После черновой стяжки можно наносить финишное покрытие в виде шпатлевки.

Стяжка «по-сухому»

Сухая стяжка потолка своими руками может быть выполнена из гипсокартона, который служит качественной альтернативой долгому и трудоемкому способу с применением штукатурки.

Как видно на фото, с помощью гипсокартонных листов дизайнеры осуществляют различные идеи и замыслы в оформлении интерьера, что является несомненным преимуществом.

Кроме того, простота и скорость монтажа также можно отнести к достоинствам сухой стяжки. Последовательность работ включает всего три этапа:

Разметка поверхности потолка, когда на стены выносится нулевой уровень, размечаются углы и каркас, а также определяются варианты раскладки листов гипсокартона так, чтобы их сдвиг был равен шагу обрешетки;
Монтажа конструкции каркаса – этап, предполагающий крепление направляющих, которые могут быть из дерева (крепятся на саморезы или прямые подвесы) или из металла (крепление осуществляется только на прямых подвесах);
Раскрой и монтаж листов гипсокартона согласно чертежу.

Назначение пропиток

Когда бетонная стяжка выполняется в помещении, она не подвергается влиянию внешних отрицательных моментов. Иное дело, когда она выполняется на улице. В данном варианте, на бетонный

пол работают подобные вещи:

очень высокая влажность;
высокие нагрузки механического свойства;
большие и сильные температурные перепады.

Наиболее страшное для бетона, это резкие температурные изменения – благодаря этому, стяжка начинает покрываться трещинами. А потом, в образовавшиеся трещины, попадает вода, что ведет к невозвратимым разрушениям.

Это все усугубляется, если при работах употреблялся цемент плохого качества, либо была нарушена методика заливки. В данном варианте, процесс разрушения пройдёт намного быстрее.

Благодаря этому, использование укрепляющих пропиток, просто нужно для стяжки, залитой на улице. Благодаря собственным особенностям, она впитывается в лицевой слой бетона и укрепляет его. Более того, аналогичные средства, формируют на поверхности плёнки для защиты, которая мешает попаданию влаги в стяжку.

Пропитка для бетона

Полимерные пропитки

Один из наиболее результативных видов пропиток для бетона — это изготовленные на основе полимера. Они предназначаются для применения, как в помещениях, так и на улице.

Хорошие качества:

состав может проникать вглубь стяжки на 3-5 мм;
при этом увеличивается стойкость к действию очень высокой влажности и прочих влияний атмосфер;
стяжка
становится крепче и устойчивее к износу, она не станет осыпаться.

Более того, возрастает рабочий срок покрытия. В общем, если стяжка выполнялась с использованием бетона, марки 300-350, то после обработки, средство упрочняет её до марки 600.

Цемент М500

Главное! Во время работы с укрепляющим составом, необходимо брать во внимание бетонную марку, из которого выполнена стяжка

– от этого может зависеть кол-во и метод её нанесения.

В большинстве случаев, когда для заливки полов употреблялся раствор с маркой 150, после нанесения пропитки, их необходимо укрывать полимерным этиленом. Это даст возможность ей попасть максимально глубоко и прекрасно закрепить лицевой слой.

Аналогичным образом, использование подобных составов вполне оправданно и нужно при укреплении раствора. Но для того, чтобы достигнуть самого большого результата, необходимо следовать инструкции производителя и не нарушать технологию.

Самые популярные повреждения стяжки

Если даже при заливке употреблялся хороший цемент, это не гарантирует, что стяжка

не будет с каким то периодом портиться. В большинстве случаев, с бетоном происходят такие разрушения:

крошение;
возникают трещины;
отслаивается лицевой слой.

Главное! Меры по профилактике необходимо проводить тут же после нахождения недостатков. Если их отложить, то стяжка может сильно испортиться.

Естественно, что для устранения разрушений, лучше всего применять особые средства ещё на шаге заливки.

Трещины на стяжке

Итоги

Стяжка потолка своими руками возможна, несмотря на свою трудоемкость. Главное, соблюдать этапы монтажа и рекомендации специалистов. Тогда потолок своей ровностью и красотой будет только подчеркивать дизайн интерьера.

Эта статья о том, как построить бетонный потолок. Заливка бетонного потолка является распространенной техникой в Европе. Тем не менее, хотя это дороже и занимает больше времени по сравнению с потолком из дерева, он имеет несколько преимуществ, которые могут заставить вас подумать еще раз при строительстве вашего дома. Следовательно, при строительстве бетонного потолка жесткость вашего дома будет намного лучше, и он может выдержать больший вес, по сравнению с легкими конструкциями. С другой стороны, бетонный потолок имеет хорошую звукоизоляцию и более долговечен.

Но эта технология имеет и несколько недостатков, таких как высокая стоимость проекта или тот факт, что заливка бетонного потолка может занять до нескольких месяцев, пока вы действительно сможете построить стены и крышу. Кроме того, вы должны построить опалубку, чтобы быть в состоянии построить бетонный потолок.

Заливка бетонного потолка трудна без помощи квалифицированного инженера. Кроме того, вы должны соблюдать правила для того, чтобы получить разрешение на строительство. Толщина бетонных потолков варьируется в зависимости от веса, который она должна поддерживать, но это, как правило, в пределах 5-6″ для жилых зданий. Нужно принимать во внимание вес арматуры, а также вес бетона, для надежного строительства это имеет очень важное значение.

Для того, чтобы построить бетонный потолок, необходимо следующее:

Материалы

1 × 4 деревянные доски для строительства опалубки / фанера 4 × 4 деревянные брусья для поддержки потолка / металлическая арматура, гвозди / шурупы для крепления опалубки

Инструментарий

защитные перчатки, очки, рулетка, плотницкие карандаши, угольник, циркуляционная пила, для создания опалубки, молоток.

Советы

используйте спецодежду, тщательно очистите свои инструменты после завершения проекта, надевайте защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм, убедитесь, что опалубка потолка на идеальном уровне

Время

Несколько часов возможно сутки, в зависимости от поверхности вашего фундамента и числа рабочих

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

После того, как определились с тем, какой марки состав вам нужен, можно говорить о соотношении песка и цемента. Наиболее востребованные марки приведены в таблице ниже. Как видите, с увеличением марочности раствора, количество песка уменьшается. Точное его количество зависит от марки бетона. Например, популярный пескобетон марки М150 может быть изготовлен из портландцемента ПЦ400 и ПЦ500. Во втором случае количество песка больше: на одну часть цемента ПЦ 400 берут 3 части песка (средняя+крупная фракция 2/3 и 1/3); при использовании ПЦ 500 песка на одну часть цемента идет 2,8-2,7 частей.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола в зависимости от марки раствора

Еще раз обращаем ваше внимание: песок желательно речной мытый, разных фракций — крупной и средней. В таблице не дано количество воды. Все потому, что зависит оно от использования добавок и влажности песка. Для нормального по консистенции, на 1 часть цемента берут 1 часть воды. Для полусухого — раза в два меньше, но снова-таки, зависит от перечисленных выше факторов.

Как проверить качество цемента (и раствора заодно)

Цемент лучше брать проверенный. Далеко не всегда можно верить тому, что написано на упаковке. Как проверить качество цемента? Если есть у вас несколько производителей, купите по мешку цемента. Замесите состав в нужной пропорции в небольшом количестве — граммов 300-500, сформируйте лепешку требуемой толщины, оставьте при +20°C. Исходим из того, что брали портландцемент не ниже марки М400. Схватываться раствор должен начать часа через 4, через 12 часов не должен оставаться след от каблука обуви при надавливании всем весом.

Полную прочность стяжка наберет лишь через 28 дней

Если процесс набора прочности сильно замедлен, посмотрите на упаковку. Может вы взяли вяжущее с длительным периодом схватывания. Нет? Значит цемент плохой. Оцените результат через пару дней. Если лепешка прочная, не раскалывается, возможно это особенность данного состава.

Еще один тест — гвоздем. Как раз и поможет определиться стоит брать этот цемент или нет. Если провести по раствору гвоздем:

На растворе из хорошего цемента через сутки царапин не остается.
Не видно следов после двух суток — нормальное качество.
После трех суток еще видны царапины — использовать нельзя.

Все эти тесты справедливы при нормальных условиях для раствора на основе цемента. Это температура в районе +20°C и достаточная влажность. Влажность обеспечиваем, накрыв опытный образец куском полиэтилена.

Как делать опалубку для бетонного потолка

Для того чтобы построить бетонный потолок, нужно сделать правильную опалубку. Строительство Опалубки представляет собой сложный процесс, но если у вас есть опыт работы с древесиной, у вас все получится.

Полная информация об опалубке, а также укреплении, должны быть предусмотрены в планах вашего дома. Помните, что строительство бетонного потолка имеет важное значение для долговечности Вашего дома, так что вы должны проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем начинать такой проект. Кроме того, вы должны соблюдать все правила и получить все необходимые разрешения на строительство, что бы не подвергать себя лишним угрозам.

Умный совет
: при строительстве опалубки, вы должны использовать древесину, обработанную под давлением, убедитесь, что она выдержит вес арматуры, а также бетон.

Как вы можете видеть на изображении, вы должны построить первый ряд опалубки, с помощью 4 × 4 досок. На этой конструкцию необходимо установить 2 × 4 деревянных досок или фанеры. Первый вариант лучше для проекта с ограниченным бюджетом, но мы рекомендуем Вам использовать листы фанеры, тогда в нижней части потолка все будет совершенно прямо, и вам не придется прилагать дополнительные усилия, чтобы сделать его ровным.

Если вы используете деревянные доски, вы должны убедиться, что они являются прямыми и в хорошем состоянии. Кроме того, убедитесь, что вы не оставляете зазоры между досками, это может стать причиной утечки бетона.

Умный совет:
при строительстве опалубки, вы должны использовать уровень, чтобы убедиться, что он горизонтален, в противном случае вы будете тратить деньги и время, чтобы исправить эти недостатки.

Вы можете посмотреть на потолок изнутри дома, чтобы получить лучшее представление о процедуре. Это может выглядеть необычно для вас, но это правильный способ заливки бетонного потолка. Вы должны заметить, что есть много 4 × 4 брусьев установленных через каждые 15″, это делается для того, чтобы выдержать вес конструкции и бетона.

Умный совет:
используйте регулируемую арматуру из металла при построении бетонного потолка. Она выдерживает больший вес и легко подгоняется к высоте вашей комнаты.

Мы подготовили этот эскиз, чтобы показать вам в деталях, как должна выглядеть структура опалубки потолка. Как мы уже говорили, эти детали будут предоставлены архитектором, но мы хотим, чтобы вы привыкли к этим строительным техникам.

Умный совет:
используйте спиртовой уровень 4 ‘, чтобы убедиться, что форма и уровень опор имеет правильный отвес. Строительство бетонного потолка требует, в большинстве случаев построить сильное укрепление, иначе она не будет стабильной, и стены не будут выдерживать свой вес.

Если вы используете 4 × 4 перекрытие, Вы должны тщательно прикрепить их к основанию вашего потолка. Следовательно, вы должны использовать 2 × 4 брусья и несколько гвоздей, чтобы зафиксировать их крепко. Используйте уровень, чтобы проверить правильный ли отвес у опор.

Укрепление стяжки ремонтной смесью

В большинстве случаев будет разумно применение ремонтных смесей. Как правильно делать работаты:

с помощью перфоратора, в основании из бетона выполняются отверстия с диаметром 20 мм. Расстояние между дырочками выполняется 20-25 см;
отверстие сверлится на всю глубину стяжки, бур должен добиться основания;
дальше, верх отверстий которое получилось расширяются с помощью бура диаметром 30 мм, глубина выполняется в границах 3-4 см;
сейчас, необходимо почистить ямки от пыли, для этого, наиболее оптимально применять строительный пылесос;
в отверстие ставится распорный анкерный болт и зажимается;
потом, расширение разрешается заливать ремонтной смесью.

Главное! При крепких разрушениях, намного рациональнее демонтировать устаревший бетон и залить новый, чем пытаться воскресить старую поверхность.

Аналогичным образом, выходит значительно закрепить стяжку. Дополнительно можно вскрыть поверхность смесью на основе смолы на эпоксидной основе.

Клей на эпоксидной основе

Укрепление структуры здания для бетонного потолка

После того как вы построили опалубки для заливки бетона, вы должны создать и зафиксировать в нужном положении арматуру. Бетонный потолок почти плавающий, он опирается лишь на несколько стен и столбов, поэтому вы должны использовать много арматуры (архитектор рассчитает необходимое количество)

Умный совет:
если ваша опалубка из деревянных досок, было бы не плохо растянуть полиэтиленовую пленку по всей поверхности, чтобы предотвратить утечку бетона.

На этом снимке вы можете увидеть крупным планом арматуру для усиления бетонного потолка. Вы могли заметить, толстые железные штыри, вам интересно для чего они нужны? Арматурные штыри располагаются в верхней части стены и связанны с остальной частью укрепленного бетонного потолка. Таким образом, бетонный потолок будет поддерживать стены и будет более жестким и прочным.

Умный совет:
вы всегда должны следовать строительному плану, иначе вы можете поставить вашу безопасность под угрозу.

На этом снимке вы можете увидеть укрепление структуры вокруг лестницы. Вы могли заметить, что мы использовали много арматуры вокруг лестницы и вдоль стен.

Умный совет:
такого рода проекты должны быть выполнены квалифицированными и опытными профессионалами, так что вы должны узнать основные принципы для себя. Мы рекомендуем вам нанять опытного архитектора и команду квалифицированных работников.

Подготовка поверхности

Перед работами с цементно-песчаной смесью, нужно подготовить поверхность и установить маяки.

Первый этап. Пол в помещении, где планируется сделать стяжку, должен быть ровным и очищенным от грязи. Если работы проводятся на грунте, то его следует сначала утрамбовать и залить битумным составом, чтобы цементная стяжка легла гладко. Во-вторых, если в составе цементной стяжки есть сухие смеси, то поверхность предварительно нужно обеспылить и покрыть грунтовкой, чтобы стяжка лучше схватилась с поверхностью пола.

Второй этап – установка маячков. Необходимо промерить пространство при помощи уровня и установить по всей площади помещения маячки, соответствующие уровню будущего пола. Это делается, чтобы поверхность стяжки была максимально горизонтальной и ровной.

Установленные маяки

Как залить бетон на потолок

После установки опалубки и укрепления структуры, вы должны залить все бетоном. Следовательно, вы должны арендовать оборудованную помпой и несколькими шлангами машину, чтобы вылить бетон в опалубку потолка.

Кроме того, вы должны заказать необходимое количество бетона от вашей местной компании (они доставят его на машине). Вы должны знать, что существует несколько видов бетона, поэтому убедитесь, что вы заказываете тот, который указан в вашем строительном плане (как правило, для потолков, вы должны использовать B250). В идеале, вы должны нанять инженера для наблюдения за рабочими, которые заливают бетонный потолок.

Умный совет:
если поверхность для заливки большая, то лучше начать с самого дальнего угла. В этом случае вам не придется бегать по жидкому бетону со шлангом. Кроме того, вы должны носить резиновые сапоги, чтобы защитить ваши ноги от загрязнения бетоном.

После завершения заливки бетона в опалубку, вы должны выровнять его от одного конца до другого. Но сначала вы должны потолкать бетон, чтобы убедиться, что нет никаких воздушных карманов, оставшихся в бетоне.

Убедитесь, что вы выровняли поверхности должным образом, убедитесь, что она ровная. Тем не менее, в большинстве случаев вам придется залить стяжку после того, как бетонный потолок высохнет, чтобы сделать ее совершенно ровной.

Далее, вы должны подождать пару месяцев, пока бетонный потолок высохнет полностью. После того, как потолок высохнет, вы можете удалить опалубку и продолжить строительство стен и остальной части вашего дома.

Умный совет:
если температура наружного воздуха высокая, вы должны обрызгивать водой бетон, по крайней мере, два раза в день.

Обрызгивайте бетон водой, в противном случае потолок может потрескаться. В худшем случае, вам придется все делать заново, если трещины будут слишком глубокими (трещины могут повлиять на жесткость потолка).

Умный совет:
не снимайте опалубку слишком рано, иначе потолок треснет, или станет кривым. Вот почему важно проконсультироваться с квалифицированным инженером-строителем.

После того, как потолок высохнет должным образом, вы можете начать строить стены и крышу вашего дома. Заливка бетонного потолка не очень трудное дело, если вы следуйте указаниям из ваших структурных планов.

Умный совет:
просто убедитесь, что вы устанавливаете укрепления должным образом. Убедитесь, что вы используете правильные инструменты и материалы, чтобы получить проект, сделанный на высоком профессиональном уровне.

Идеально ровная поверхность потолка – обязательное условие, которое должно быть соблюдено перед декоративной отделкой этой поверхности, чтобы качество проводимых работ было высокого уровня. Особенно это касается потолочных перекрытий, выполненных из железобетонных плит. Ровность потолка достигается после того, как будет проведена сухая стяжка потолка.

Идеально ровная поверхность потолка – обязательное условие, которое должно быть соблюдено перед декоративной отделкой этой поверхности.

Определение нулевого уровня

Для достижения ровной бетонной стяжки пола необходим монтаж маяков, а чтобы их правильно расположить, нужно найти нулевой уровень.

Если используется лазерный уровень, то процедура выглядит очень просто:

Лазер направляется на стену с высотой, например 160 см и по данной высоте на стене очерчивается линия. Таким же образом отбиваются оставшиеся стены, полученные линии соединяются вместе.

Если вы используете водяной уровень, то процедура выглядит сложнее:

Заполняем уровень водой.
На выбранной стене избираем произвольную точку, например на высоте 160 см.
Один конец уровня прикладываем к отметке, а второй подносим к другой точке стены и перемещаем его по вертикали, чтобы совпали базовые показатели на уровне.
По такому алгоритму промеряем все стены и соединяем полученные точки линией.

Такими способами получается базовый уровень. Затем от него промеряем расстояние до основания, записывая полученные значения на любом носителе.

Особенности конструкции

Сложность выравнивания поверхности железобетонных плит (в отличие от других) заключается в том, что чаще всего они лежат не в одной плоскости, а между ними имеются значительные перепады. В любой газете можно встретить объявления, в которых профессиональные строители за определенную плату сделают все быстро и качественно. Но если есть желание сэкономить, то можно попробовать сделать все своими руками, опираясь на рекомендации специалистов. При этом описанные нюансы подходят практически для любых потолков.

Известно два способа выравнивания (стяжки) потолка:

«мокрый»;
«сухой».

«Мокрая» стяжка предполагает применение специальных растворов и смесей, а «сухая» – выравнивание поверхности потолка с помощью листового материала. К таким можно отнести:

гипсокартон;
фанеру;
ДВП, ДСП и многие другие.

Существует несколько критериев выбора способа стяжки потолка, но основной заключается в том, что если перепады на стыках составляют больше 50 мм, то следует выбрать «сухой» способ выравнивания, поскольку толщина штукатурного слоя превысит допустимую норму и в процессе эксплуатации может отпасть, нанеся серьезную травму человеку.

Также следует о стяжка потолка заметно снижает высоту помещения, что не очень выгодно для . В этом случае целесообразнее для выравнивания использовать шпаклевку (при условии небольших перепадов).

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать расход цемента?

Есть несколько основных, проверенных значений:

На 1м2 при толщине слоя в 5 см необходимо 20 кг смеси.
На 1м2 при высоте в 10 см — 50 кг.

В одном мешке готового состава обычно пятьдесят килограмм, их умножают на площадь помещения и получают нужное количество состава.

Стяжка потолка: монтажный процесс

Для работы потребуется подготовить следующие инструменты и приспособления:

При подготовке к стяжке, с потолка снимают слой предыдущего отделочного материала, побелки, шпатлевки.

шпатели разного размера;
алюминиевое правило;
металлическую гладилку или терку;
штукатурный гребень;
штукатурный сокол;
пластмассовую емкость объемом не менее 18 л;
дрель с насадкой-миксером;
губчатую затирку.

Прежде чем приступить непосредственно к выравниванию поверхности потолка своими руками, необходимо ее подготовить, особенно если это не вновь построенный дом. С потолка снимают слой предыдущего отделочного материала, побелки, шпатлевки и т. д.

Для того чтобы работа продвигалась быстро и не слишком утомительно, стоит воспользоваться рекомендациями специалистов:

Штукатурку снимают острым шпателем, периодически подтачивая его.

Для удобства работы можно удлинить рукоятку шпателя, прикрутив к нему деревянную или пластмассовую палку.

Штукатурку сначала необходимо увлажнить из пульверизатора или поролоновой губкой.

Гораздо легче снимется слой водоэмульсионной краски, если в воду добавить несколько капель йода.

Труднее всего обстоит дело с воднодисперсионной краской. Здесь нужно будет использовать либо дрель с проволочной щеткой, либо специальную смывку, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

слой старого материала удаляют не только с самой поверхности, но и из межплиточных швов. Для этого берут кирку, молоток и шпатель. Снимать нужно только отстающую и треснувшую часть материала;
если на поверхности имеется грибок, тогда, обязательно, нужно уделить внимание этой проблеме. В противном случае новую поверхность постигнет такая же участь. Сначала поверхность обрабатывают антисептиком, который либо покупают в магазине, либо изготавливается своими руками, а потом ее прогрунтовывают, чтобы увеличить сцепляемость с материалом.

Стяжка потолка своими руками начинается с устранения наиболее крупных дефектов при помощи крупнозернистой шпатлевки для черновых работ. Можно использовать паклю, которую пропитывают в растворе такой шпатлевки и получают своеобразную губку для заделывания щелей. Чтобы стыки между плитами не трескались, их армируют специальной сеткой, которую вдавливают в слой шпатлевки.

Вернуться к оглавлению

Оборудование и инструмент для укладки бетонной стяжки

Выбор инструмента и оборудования опирается на объем работ и применяемую технологию.

В целом, реализация укладки бетонной стяжки может потребовать следующее:

бетономешалка – для замешивания традиционных рабочих растворов при большом объеме работ. При заливке небольших участков достаточно использовать строительную дрель с миксерной насадкой и чистую тару;
растворонасосы, пневмонагнетатели – применяются при реализации технологии полусухой стяжки;
металлический профиль – для расстановки направляющих;
уровень (лазерный или водяной) – для точной разметки и измерений. Для подобных работ также понадобятся рулетка, линейка, отбивочный шнур;
правило либо виброрейка – применяется для выравнивания, уплотнения стяжки;
бетоноотделочные машины – для затирки поверхности. Для подготовки оснований потребуются фрезерные или пескоструйные установки, строительные пылесосы, жесткие металлические щетки;
совковые лопаты, шпатели, гладилки.

При подготовке оснований стяжки по грунту применяют трамбовочные машины

Завершающие моменты: ровный потолок своими руками

Прежде чем нанести второй слой шпатлевки, необходимо штукатурным гребнем «начесать» первый, не дожидаясь его застывания.

После всего вышеописанного приступают к шпаклеванию всей поверхности потолка, для чего подготовленную смесь наносят на основание и тщательно разравнивают шпателем. Шпатлевочная смесь наносится в направлении от себя, толщиной не более 20 мм. Далее, слой разравнивается правилом зигзагообразными движениями к себе. Прежде чем нанести второй слой, необходимо штукатурным гребнем «начесать» первый, не дожидаясь его застывания.

Только через двое суток можно приступать к нанесению следующего слоя.

Начесывание предыдущего слоя позволяет сделать поверхность шероховатой, чтобы увеличить схватываемость материалов.

Промежуток времени выдерживания слоев определяется уровнем влажности помещения.

Если помещение сухое и теплое, тогда штукатурка застывает очень быстро, и высокая влажность способствует равномерному затвердеванию материала.

Необходимо учитывать такой момент, что во время проведения работ влажность воздуха повышается, следовательно, штукатурка высохнет не быстро. Не стоит изменять уровень влажности искусственным путем, поскольку слои штукатурки должны застывать в тех же условиях, в которых были нанесены.

Чтобы разровнять каждый последующий слой, правило устанавливают прямой кромкой на себя.

Таким образом новый слой будет тоньше и ровнее предыдущего, поскольку правило уберет все лишнее. Перед нанесением слоя штукатурки внимательно проверяют степень ровности потолка.

Для этого нужно перемещать правило с одной стороны на другую, и при наличии неровностей их зашкуривают наждачной бумагой.

В том случае, если предполагается оклеивание или окрашивание потолка, после нанесения штукатурки работы останавливают на 10 минут, а потом поверхность увлажняют и начинают затирать круговыми движениями специальной губчатой теркой.

Это даст возможность замаскировать следы, оставшиеся от работы широким шпателем. Как только поверхность потолка станет матовой, это будет свидетельствовать о том, что штукатурка высохла и ее можно загладить металлической гладилкой. Завершается стяжка потолка нанесением финишного слоя шпатлевки.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что стяжка потолка своими руками возможна, если соблюдать все рекомендации профессионалов.

Если мужчина самостоятелен, то это хорошо, но если он ещё и постоянно обучается чему-то новому, значит – это находка для супруги. Сделать потолочный навес своими руками сможет не каждый, но каждый сможет этому научиться, но для этого необходимо желание

Если вы его ощущаете, значит, вы зашли по адресу – здесь вас ждут несколько ценных уроков от опытного мастера для домашнего хозяина.

Как уменьшить количество трещин при высыхании

Начнем с того, что цементная стяжка пола может быть разной по количеству воды. Различают два типа:

Обычную, в которой объем воды примерно равен объему цемента.
Полусухую, в которой воды всего 20-30% от объема цемента.

При одинаковых пропорциях цемента и песка, полусухая стяжка имеет более высокую прочность, быстрее ее набирает. После высыхания, неровностей у нее меньше, меньшее количество трещин. Под некоторые покрытия можно только затереть поверхность, не используя выравнивающие смеси. Почему так получается? Потому что воды меньше, следовательно испаряется меньший объем, вызывая меньшие усадки (изменение размеров). Отсюда — меньшее количество трещин, меньше неровностей.

Не всегда трещины видны, но есть они всегда

Почему же чаще используют обычную жидкую стяжку? Потому что сделать ее проще. У жидкого раствора большее время до схватывания. Это позволяет даже работникам без опыта уложить и разровнять состав. У полусухого раствора срок до начала схватывания совсем небольшой — порядка 20-30 минут. И это при условии, что в состав введена добавка для повышения пластичности, продлевающая время укладки.

Для изготовления полусухой стяжки с более продолжительным периодом для начала схватывания, ищите цемент с длительным периодом до начала кристаллизации. Этот параметр указывается на мешках. Есть с коротким периодом — до 20 минут, есть 2 часа и больше.

Если полусухой раствор начал «становиться», а уложить его не успели, он не наберет достаточной прочности. Поэтому так много рассказов о непрочной и рассыпающейся полусухой стяжке пола. Просто ее сделали неправильно, с нарушением времени укладки. Правильно сделанная полусухая цементная стяжка пола, очень прочная и ровная.

Качественная цементная стяжка пола имеет совсем небольшие перепады, а для минимизации трещинообразования, заложены деформационные швы

Так что же делать, чтобы при заливке стяжки обычным раствором трещин в стяжке было меньше?

Добавлять минимально возможное количество воды.
При необходимости (на упругое основание) укладывать армирующую сетку.
Использовать армирующие добавки.
Затирать поверхность после начала схватывания.
По периметру помещения уложить демпферную лету.
Для больших помещений (больше чем 10*8 м) нарезать/закладывать деформационные швы.

Это целый комплекс мероприятий, который позволяет получить бетонный пол с минимальным количеством трещин. Но в первую очередь, надо соблюдать технологию и рецептуру. Вот это будет гарантией качества.

Как подобрать материалы

Прочность цементной стяжки пола зависит не только от качества цемента, но и от качества песка. Для хорошего результата нужен промытый речной песок, из которого удалена вся пыль и посторонние компоненты. Очень желательно, чтобы песок содержал песчинки разного размера. Если песок только одной фракции, часть его (1/3 или 1/4) можно заменить мелким гранотсевом. При таком составе — крупной, средней и мелкой фракции — песок хорошо заполняет пустоты, а оставшееся пустым пространство заполняет пылевидный цемент. Такая цементная стяжка пола получается плотная и прочная. Это хорошо для звукоизоляции, она меньше трескается, лучше ведет себя в эксплуатации.

Марка раствора для стяжки пола — от М100 до М200

Какую марку цемента использовать? Лучше всего — портландцемент. Маркируется ПЦ. Подходит более дешевый ШПЦ. Всякие миксы лучше не брать, так как неизвестен результат их использования. Глину и известь в ЦПС не добавляем. Это пылеобразные частицы, они замещают цемент, снижая его прочность.

Особенности замеса

У новичков часто возникает желание добавить в раствор для стяжки побольше цемента. Кажется, чем больше вяжущего, тем крепче будет пол. Вот и нет. Будет больше трещин. Это точно. А наличие большого количества трещин — низкое качество основания. Еще момент: чтобы цементная стяжка пола прочной, воды много в нее добавлять нельзя. Чтобы укладывать «крутой» раствор было проще, в него добавляют пластификаторы. Самый доступный — моющее средство для посуды. Пару ложек на замес, и раствор с малым количеством воды отлично ровняется. Но если есть возможность, лучше добавлять промышленный пластификатор. Моющее с повышением эластичности снижает прочность. Так что для растворов низких марок его лучше не применять.

Пескоцементная смесь для стяжки пола — основа для замеса

Даже если делаете традиционный раствор, воду не лейте сразу. Сначала смешивают сухие компоненты — песок и цемент, а потом добавляют понемногу воду (половину от нормы). Добавив чуть воды, хорошо размешиваем, добавляем пластификатор (спецдобавку или моющее для посуды), размешиваем. Слишком густо? Добавляем чуть воды. После укладки раствора, на поверхности не должны стоять лужи. Наличие луж говорит о том, что воды много и ее количество надо уменьшить.

Наиболее популярные потолки в доме

В этой статье будет рассмотрено два вида ремонта потолков – это подвесной потолок из гипсокартона и выравнивание (штукатурка)

шпатлёвочными растворами. Так же к вашим услугам видео ролик, который позволит наглядно закрепить полученные знания.

Ввиду того, что выложить абсолютно всю информацию об этих вопросах просто невозможно, здесь даются основы этих двух видов отделки, применение которых позволит расти вам, как мастеру.

Потолок из гипсокартона

Чтобы сделать потолочный навес своими руками, вам обязательно нужно научиться пользоваться водяным уровнем
. Это несложно, но есть один нюанс – учитывая то, что ставить метки нам придётся под самым потолком, то пластиковые колбочки, которые закреплены на концах трубки будут мешать, упираясь в потолок. Есть два выхода –
ставить метки на 10-15см ниже
, а потом поднимать их при помощи рулетки, либо просто
избавиться от колбочек
, что гораздо предпочтительнее.
Итак, ставим первую метку на стене
. Учтите, что минимальное расстояние от основного потолка должно быть не меньше, чем толщина профиля CD для подвесного каркаса, а это
25мм
. Так что если вы хотите максимально поднять подвесную конструкцию, то эти цифры будут для вас пределом, к тому же расчёт должен производиться от самой нижней точки на основном потолке.

При помощи водяного уровня
(можно так же использовать
лазерный уровень
) переносите контрольную точку на все внутренние и наружные углы помещения. После этого растягиваете между метками
чоклайн (малярный шнур)
и отбиваете контрольную линию, которая обозначит нижнюю плоскость подвесного каркаса.

Когда по периметру отбита контрольная линия
– можно переходить к монтажу каркаса, а начинать с пристеночного профиля
UD
. Его вы прикручиваете по контрольной линии так, чтобы нижняя часть UD совпадала с линией для ориентира. Некоторые профили UD выпускаются с монтажными отверстиями, но если их нет, то сделайте это на расстоянии
40-50см.
Чтобы закрепить профиль, можно отметить места для сверления
на стенке через профильные отверстия, а потом их сделать. Но есть более быстрый способ – сверлить отверстия в стенке сквозь тело профиля. Для этого используйте сверло на 6мм и дюбели такого же диаметра, а шляпка шурупа всё равно окажется больше.
Переходим к разметке потолка для подвесов.
Сразу хочу сделать оговорку, что мы будем делать не ячеистый каркас, а только с поперечными профилями – практика показывает, что по прочности он не уступает ячеистому, но, в то же время, экономит как время на его монтаж, так и финансовые затраты материал. Лист гипсокартона имеет 250см в длину, поэтому разметку будем делать через 50см, поперёк предполагаемого направления ГКЛ.

На линиях, отбитых на основном потолке, устанавливаем ленточные подвесы
, на которых будут держаться профили
CD
. Расстояние между пэшками должно быть не более
50-60см
, а устанавливать их нужно на два таких же дюбеля, что и профили
UD
.

Рекомендация. Устанавливать подвесы очень часто приходится на потолок из бетонных перекрытий, которые имеют в средине пустоты. Обычный дюбель проваливается туда при монтаже, поэтому можно использовать две маленькие хитрости.

Во-первых

, дюбели можно покупать
с расширением на входном отверстии
, чтобы оно оказалось шире посадочного места.

Во-вторых

, если таких дюбелей нет, то вставляйте его сквозь подвес, чтобы край задержался на ленте, и тогда он не будет проваливаться. Оптимальная толщина шурупа для
6-милиметрового дюбеля – 4-5мм.

Продолжаем устанавливать потолоки в комнате своими руками и переходим к монтажу CD
. Длина профиля будет равняться расстоянию между противоположными стенами, на которых прикручен
UD минус 5мм
. Этот припуск необходим, чтобы перекрыть толщину пристеночного профиля, а так же для лёгкости его монтажа, чтобы CD не деформировался. Вставьте все профили, но пока не прикручивайте их.

Чтобы потолок получился ровным, нужно выровнять каждый профиль,
и в этом поможет
капроновая нитка
, натянутая под каркасом и закреплённая саморезами за нижние полки UD. Но нитку будут оттягивать профили CD, поэтому их нужно временно подтянуть подвесами. Под каждый CD подогните среднюю пэшку, чтобы поднять его выше плоскости и начинайте нивелирование по одному.

Профили к подвесам и между собой прикручиваются специальными саморезами
из оцинкованной или оксидановой стали для листового материала до 0,9мм. Если с каждой стороны профиля вкручивать
по 1 шурупу
, то иногда остается люфт, поэтому, чтобы каркас не «гремел», вкручивайте дополнительный саморез.

На насадку PH№2 надевается шуруп и устанавливается в горизонтально положении, но с уклоном в сторону самореза на 40⁰-45⁰. Если шуруп не слетает в таком положении, то работать с ним будет легко.

Когда каркас готов – можно приступать к монтажу гипсокартона
, но не забудьте о том, что в комнате будет освещение и светильники, скорей всего, будут установлены на потолке. Поэтому вам надо сделать
разводку электропроводов
и спрятать её в гофрированный кабель-канал, который, в свою очередь, нужно прикрепить к основному потолку.
Для встраиваемых светильников, как правило, делают петли на проводе
, и вы их можете сделать вместе с защитным шлангом. Когда нужно будет подключить осветительный прибор – разрежьте гофру вместе с проводом, а лишни куски шланга удалите, просто оттянув его на нужное расстояние.

Для крепления одного гипсокартонного листа на потолок расходуется порядка 60 саморезов по металлу, длиной 25мм
. Вкручиваются они на расстоянии 30см друг от друга и шляпка шурупа должна быть утоплена под плоскость ГКЛ, но, не прорывая при этом бумагу. Чтобы бумага оставалась целой, используйте специальную насадку для гипсокартона с абажуром, который фиксирует глубину погружения шляпки.

Поднимать лист гипсокартона нужно вдвоём (если нет специального механизма), чтобы он не сломался, да и фиксировать его на шурупы в таком случае гораздо легче. Когда ГКЛ приставлен к своему месту, зафиксируйте его края и центр
, а потом можете отпускать и закручивать двумя шуруповёртами.

Обратите внимание, чтобы край ГКЛ перекрывал только половину профиля CD
, ведь на другую половину ляжет следующий. Особенно важно регулировать это при монтаже первого листа, так как стены могут оказаться неровными, поэтому вам, возможно, придётся подрезать гипсокартон по краям от стенки, чтобы он лёг правильно.
В технических помещениях иногда вместо ГКЛ (гипсокартонный лист) используют ГВЛ (гипсоволоконный лист)
. По внешнему виду материалы почти не отличаются, но ГВЛ сделан без оболочки из картона, а его структура укреплена арматурой в виде распушенной целлюлозы, макулатуры и т. п. Плотность его гораздо выше и имеет 1250кг/м 3 .
Сделать потолоки из ГВЛ своими руками можно точно так же, как и из обычного гипсокартона, но весь вопрос в целесообразности использования
такого материала. Обычно ГВЛ используют для стен, а иногда и для пола.
Во время монтажа ГКЛ не забывайте выводить провода для светильников
, а если в центре комнаты предусмотрена люстра, то для неё предварительно должен быть установлен
крюк
или другой вид консоли.

Стыки между листами следует заделать фугенфюллером, либо обычной шпатлёвкой
, но при этом дополнительно устанавливается клейкая перфорированная лента. Всю поверхность потолка (не только стыки) следует загрунтовать. После высыхания грунтовки потолок готов к дальнейшей отделке.

Рекомендация. Если площадь потолка достаточно большая, то ГКЛ нужно устанавливать в шахматном порядке, чтобы не было сплошной линии стыка. Особенно важно это в домах, стоящих возле железной дороги или дороги, где проходят тяжёлые авто, а чтобы устроить сбой шва – начинайте монтаж каждого второго листа с половины.