Как сделать надежный дом из рубленного бревна?

Описание строений из строганного материала ручной рубки

Сруб – это основная несущая часть деревянного строения без кровли, потолков и полов. От его качества всецело зависит комфортность проживания в доме.
Поэтому после выполненных работ дают время на усадку строения 6-12 месяцев в зависимости от качества материалов, работ и местного климата.

После усадки выполняют отделочные работы, в объем которых входит: отделка, установка кровли и фундамента, монтаж окон и дверей, проведение и подключение коммуникаций.

Для сооружения сруба используют строганые бревна, которые в процессе строительства прочно скрепляются между собой. Такая постройка — настоящее произведение ручной работы плотника, в которой проявляются лучшие традиции деревянного зодчества.

Рублеными называют дома, материал для строительства которых рубят, а не режут и не пилят, следовательно топор — это основной инструмент, при помощи которого выполняется строительный процесс.

Именно при рубке топором достигается высокое качество обработки, которого невозможно достичь с применением других инструментов. Например, пила при резке «лохматит» древесину, которая становится более проницаемая для влаги. Топор же, наоборот, приминает волокна, уменьшая ее пористость.

Дома из рубленного бревна получаются добротными, теплыми и долговечными.

Строительство из оцилиндрованного бревна.

Оцилиндрованное бревно — это достаточно современный материал, производится на станках, заготовка зажимается по центрам. Поэтому не возникает эффекта коробления. Этот материал вбирает в себя преимущества тесаного бревна, лишаясь его недостатков. А именно, заказчик платит за куб готового изделия, а не сырья, получая уже подогнанные друг к другу бревна одного диаметра. На сегодняшний день стоимость куба домокомплекта из 220 бревна 8000 рублей. Дом из ОЦБ не требует долгих сроков усадки. За три месяца произойдет до 80% общей усадки дома. Бытует мнение, что при производстве ОЦБ снимается самый плотный или защищенный слой заболонь. Не будем подробно на этом останавливаться, лишь упомянем, что заболонь — менее плотный, молодой слой дерева, по которому осуществляется сокодвижение в стволе, а защищенный он лишь до тех пор, пока дерево растет подробнее тут. Поэтому сняв заболонь мы не испортили бревно, материал становится только лучше. Дом достаточно легок в монтаже, не требует процедур контрольной сборки. В доме возможно сразу вставить окна и двери, оставив компенсационный зазор под усадку, проложив его мягким утеплителем. ОЦБ имеет лунный паз — своеобразный тепловой замок, защищающий стену от сквозных межвенцовых промерзаний, как в случае с брусом.

Срубы из ОЦБ все также остаются 100% экологически чистыми, все также не требуют дорогостоящей отделки. Поэтому такие дома подойдут наиболее широкому кругу заказчиков. Способных понять выгоду от единовременных затрат на конструктивный материал и дальнейшую экономию на отделке и эксплуатации.

Плюсы и минусы таких сооружений

Среди множества положительных качеств следует выделить основные плюсы таких построек:

1. Массивность, надежность и прочность сруба.
2. Природная эстетическая привлекательность материала не нуждается в дополнительной наружной и внутренней дорогостоящей отделке.
3. Экологичность и безопасность материала, который создает комфортный микроклимат в помещении — в нем всегда прекрасный воздухо- и парообмен.
4. Эксклюзивность дизайна. Натуральная древесина всегда была в моде и сейчас остается украшением любого интерьера. Бревенчатые поверхности как снаружи, так и изнутри создают гармонию, тепло и уют в доме. Кроме того, появляется возможность создания любого желаемого архитектурного проекта.
5. Низкая теплопроводность стен и их способность удерживать тепло внутри дома, за счет чего появляется возможность значительно сократить и оптимизировать расходы энерго- и теплоносителей.
6. Ручная обработка сохраняет защитный слой древесины, что увеличивает устойчивость к влаге, насекомых и ультрафиолету.
7. Долговечность сырья за счет новейших методов его обработки позволяет сравнивать строительную древесину с кирпичными сооружениями. При надлежащем уходе, деревянный дом становится родным для нескольких поколений семьи (срок эксплуатации составляет не менее века).

Перед началом строительства следует учесть и минусы данного сооружения:

1. Высокая степень пожароопасности. В случае загорания, деревянный дом может сгореть полностью. Проблема решается с помощью специальных антипиреновых пропиток, которыми обрабатываются тесанные бревна во время их заготовки или постройки.
2. Потребуется время на усадку. Бревно может дать существенную усадку – до 20% в течение первого года. При несоблюдении технологии заготовки материала этот процесс может продлиться до 3 лет.
3. Большие затраты средств как для покупки материала, так и на сборку сруба, для которой придется привлекать профессиональных мастеров. Хотя при наличии плотницких навыков и знаний технологии сборки, можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно.
4. Необходимость монолитного, ленточного фундамента из-за большого веса сруба.
5. Сложность монтажа из-за разных диаметров бревен и неровной поверхности.
6. Бревна разных диаметров дают щели, поэтому потребуется тщательная герметизация швов и конопатка сруба.

Основные операции по вытесыванию бруса из бревна

Сначала намечают центральную ось (диаметр).

Потом размечают торцы бревна так, как описывалось выше. После этого вдоль размеченного с торцов бревна с помощью намеленного шнура намечают линии отески.

Для этого шнур закрепляют по краям бревна в защепах, сделанных топором, так, чтобы шнур был внатяжку. После этого шнур немного оттягивают, как тетиву лука, и отпускают. Ударившись об бревно, шнур оставляет линию. По этой линии и будет производиться отеска.

Сначала по отесываемой стороне через 20-40 сантиметров делают надрубы топором, не доходя до линии отесывания несколько миллиметров.

После этого топором производят грубую отеску, снимая основной слой дерева, продвигаясь от надруба к надрубу. Когда основной слой снимаемой древесины будет удален, отесываемую поверхность зачищают либо аккуратными отесывающими ударами топора, либо шерхебелем.

Сегодня брус редко вытесывают из бревен топором. Для этого существуют фрезерно-брусующие линии, производящие брус в промышленных масштабах. Однако при строительстве бани у вас может возникнуть ситуация, когда потребуется вытесать плоскую поверхность на одной или нескольких сторонах бревна. Поэтому основные приемы вытесывания из бревна бруса или отесывания бревна на 1-2 канта нужно знать. При строительстве бани в настоящее время широко используется ручной электро- и бензоинструмент. Если вы будете делать плоскость бензопилой, то последовательность операций будет такой же – разметка, надрубы вдоль отесываемой стороны, черновое снятие слоя древесины, и только потом доводка до линии оттески с помощью топора или электрорубанка. Теперь вы знаете, как отесать бревно, как вытесать из бревна брус. В других статьям поговорим о том, как правильно сделать паз в брусе или бревне, как правильно пилить дерево, как строгать доски и брусья.

Смотрите также:

Подготовка бревен для сруба бани
Как сращивать бревна встык, прямым и косым замком

Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне?

Как правильно строгать доски и брусья?

Как правильно пилить доски и бруски?

Из какого дерева лучше?

Для возведения рубленых домов лучше использовать те бревна, которые заготавливались в зимнее время.
В этот период у деревьев отсутствует сокодвижение, следовательно древесина содержит минимальное количество влаги, что поможет избежать загнивания, усушки и коробления материала.

Лес, выросший в северных регионах, считают самым качественным для такого строительства. Деревья в суровых погодных условиях растут гораздо медленнее, поэтому их древесина более выносливая, равномерная и плотная.

Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород, особенно балтийская сосна и канадская ель, а также кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы.

Сосна легко поддается обработке, имеет хорошие характеристики и доступную стоимость, поэтому строительство домов ведется именно из этой древесины.

Виды пиломатериалов и их сорта

Технология обработки позволяет доставлять материалы уже в готовом виде на место строительства в виде брусков, реек, досок, полученных непосредственно при разделывании стволов деревьев.

По методу обработки пиломатериалы подразделяют на обрезные и необрезные. Обрезные характеризуются одинаковой шириной и длиной, наличием ровных кромок, высота которых находится в пределах 13–100 мм. Поверхность таких материалов может быть струганая. Необрезные пиломатериалы имеют, напротив, необработанную кромку и достаточно различную ширину.

Деревянные постройки для сезонного и круглогодичного проживания

Из неоцилиндрованного рубленного бревна изготавливают постройки:

1. Для сезонного использования (холодный дом). Такие домики обычно возводят на дачных участках для проживания с наступлением тепла и до первых заморозков, поэтому не потребуется высокий уровень теплоизоляции. Подходящим материалом будут ошкуренные бревна сечением 20-22 см. Стандартная площадь самого здания при этом не превышает 50 кв. м.
2. Для круглогодичной эксплуатации. К этому варианту выдвигаются более высокие требования, поскольку такой жилой дом должен выдерживать резкие перепады температуры и различные погодные условия. Для того чтобы бревенчатый дом соответствовал всем требованиям, необходимо выполнить следующие действия: умело подобрать диаметр бревна, качественно провести утепление стен, установить эффективную отопительную систему. Как правило, такие здания большой площади — не менее 150 кв. м, поэтому бревно берут с сечением 28 см и больше.

Это достаточно дорогое решение, но приобретение бревна по высокой цене в дальнейшем позволит сэкономить на покупке топлива для обогрева.

Проекты домов из тесанного бревна

Данный строительный материал получил особые положительные отклики среди потребителей. Как и окоренные, дома из тесанного бревна изготавливаются вручную, поэтому процедура обработки и укладки сруба далеко ни самый быстрый процесс, но стоящий.

Почему же материал такой востребованный? Коттедж из такого леса самобытен, найти идентично одинаковое строение невозможно. Такая особенность приближает подобные строения к традициям русского зодчества.

Даже несмотря на то, что строить такое жильё сложно, однако, тесанное бревно по своим свойствам материал более долговечен и менее подвержен негативному воздействию окружающей среды. Ручная рубка повышает изностойкость материала, за счёт того, что в ходе обработки защитный слой смолы не снимается полностью. А дополнительные антисептические пропитки способны еще больше продлить срок службы сруба.

Однако цены на дома из тесаного бревна достаточно высокие. Но такое вложение является стоящим.

Этапы строительства своими руками

Выбирая тот или иной материал для постройки сруба, необходимо осмотреть его на наличие потемнений, разрушений и следов гниения, а также учесть необходимый диаметр.

Подготовка

После приобретения необходимого материала приступают к возведению бревенчатого дома:

1. Начинают такие работы с тщательного составления проекта здания (на стадии проектирования целесообразно обратиться к специалистам). Кроме того, получают технические условия у органов, обслуживающих коммуникационные системы, а также разрешение на строительство.
2. Если на приобретенном участке нет электричества и воды, решают эти вопросы на этапе подготовки. Для обеспечения водоснабжением бурят скважину, а при отсутствии электричества запасаются хотя бы электрогенератором.
3. Участок огораживают с целью предотвращения проникновения посторонних и сохранения ценного стройматериала.
4. Сооружают небольшой хозяйственный блок, где будет храниться инструмент и можно будет укрыться от непогоды.
5. Далее очищают участок от пней, корней и мусора.

До того как построить сруб своими руками, весь материал тщательно подготавливают. Бревна ошкуривают, ровняют и удаляют сучки.

Затем его сортируют по возрастанию диаметра, так как для нижних венцов сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние.

Сборка венцов

Перед началом укладки заготовленных бревен в венцы, необходимо продольные пазы и угловые замки обработать антисептиком. Это обязательное условие, выполняющееся для продления срока службы дома. Строганные бревна стоит обрабатывать целиком.

Также после окончания возведения стен желательно торцы бревен покрыть воском. Это частично предохранит их от растрескивания.

Венец — это ряд брусьев или бревен, которые укладываются под углом 90 градусов относительно друг друга и скрепляются между собой по углам. Из венцов выкладывают стены дома. Выделяют первые, вторые, подоконные, оконные и надоконные ряды.

Начинают сооружение дома с окладного венца (первого). Бревна необходимо обтесать на кант, чтобы они максимально плотно примыкали к фундаменту.

Но перед этим на фундамент укладывается подкладная доска. Обычно используют липу.

Толщина бруса должна составлять 50-100 мм. Минимальная ширина — 150 мм. После укладки первого венца можно переходить к сооружению стен.

Теперь укладывается второй венец. Для него желательно подобрать наиболее толстые бревна, так как они в дальнейшем будут основой для монтажа лаг пола. Чтобы улучшить прилегание, в верхнем брусе делается продольный паз.

Паз должен составлять ⅓ часть сечения предыдущего бруса. Для очерчения границ используют плотницкий инструмент — черту. Паз стоит делать полукруглой формы для лучшего прилегания.

После укладки второго ряда венцы скрепляются между собой. Для этих целей используют:

1. Квадратные шканты.
2. Круглые деревянные нагели.

Рекомендуется применять деревянные нагели, так как они продаются уже подготовленными. Достаточно лишь проделать отверстия требуемого диаметра.

Отверстия делаются с шагом в 1-1,5 метра. Полностью прошиваются два верхние венца, а третий сверху — наполовину.

Если уже уложены 4 венца, необходимо полностью прошить третий и четвертый, а второй — не полностью. И так из ряда в ряд. Нагели приходится утапливать в венец, чтобы конструкция не перекосилась во время сборки.

В процессе укладки бревен необходимо следить, чтобы утолщенные концы располагались по разные стороны в соседних рядах. Также обязательно контролируется горизонталь и вертикаль каждого венца.

Перекрытия

Балки следует вырубать потайным сковороднем.
Здесь крайне необходима точность подгонки, так как она оказывает влияние на жесткость не только перекрытия, но и стен.

Качество вырубки паза обязательно контролируют, прежде чем положить следующий венец.

Сейчас многие строители предпочитают не вырубать сковородень, а использовать для крепежа перекрытий металлические кронштейны. Это решение вполне оправдано, так как такой монтаж гораздо проще, обеспечивает долговечность и прочность.

Но важно использовать нержавеющую или оцинкованную сталь, минимальная толщина которой составляет 3 мм. Но такой способ годится только для балок с прямоугольным сечение. Для круглых бревен он не подходит.

Установка оконных и дверных блоков

Дверные и оконные проемы обустраиваются двумя способами:

1. Изготавливаются после окончания строительных работ. После установки всех венцов остается только вырезать отверстия.
2. Предусматриваются во время возведения стен. Такой вариант намного сложнее. Придется срезать торцы с верхних и нижних бревен. Также необходимо предусмотреть гребни на боковых стенках проема для обсадки и зазор на усадку.

Большинство специалистов делают проемы после завершения строительных работ. У такой процедуры нет особых сложностей.

Но в любом случае в проемах делается гребень. Также между обсадной коробкой и верхним перекрывающим венцом нужно оставить зазор на усадку в около 50 мм.

Шлифовка

Шлифовка улучшает внешний вид сруба и снижает количество расходуемых лакокрасочных материалов. Начинать шлифовку можно не дожидаясь полной усадки. Лучше всего использовать болгарку.

На нее устанавливается специальный диск с шлифовальной шкуркой. Для зачистки сруба в углах используют маленькие диски, ручные щетки или вибрационную шлифмашинку, оборудованную специальной рабочей площадкой, напоминающей утюжок.

Конопатка

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. Важно выбрать материалы, которые будут надежно защищать дом от продувания и от потерь тепла.
Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу, быть экологически чистым, устойчивым к развитию различных микроорганизмов и долговечным. Обычно для выполнения такого вида работ используют мох, паклю, войлок, льноватин.

Конопатят сразу после окончания монтажа кровли. Утеплитель желательно брать ленточного типа. Одним краем его прикладывают к шву нижнего венца и с помощью какого-либо плоского инструмента проталкивают в щель по всей длине ряда.

Свисающий край шириной около 5 см подворачивают и формируют валик, который опять же забивают внутрь шва. Законопатив один ряд, переходят к следующему ряду.

Важно обрабатывать сразу весь венец по периметру. Нельзя утеплять сначала одну стену, а затем переходить на другую. Процедура выполняется и с наружной стороны, чтобы конструкцию не перекосило.

Второй раз конопатку проводят через 1-2 года. В некоторых случаях процесс повторяют третий раз на 5-6 год после постройки дома. К этому времени произойдет полная усадка, из-за чего возникнут новые зазоры.

Сейчас для утепления используют материал на джутовой или льно-джутовой основе, пропитанной антисептическим средством. Материал непродуваемый, хорошо сохраняет тепло.

Выглядит межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают ровным слоем по всей длине бревна, а также на плоскости врубки и закрепляют при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически отсутствует

Эффективной в качестве межвенцового утеплителя считают самоклеящуюся теплоизоляционную поролоновую ленту, обработанную специальным составом, который увеличивает ее в объеме в 3-5 раз. Таким образом заполняются все пустоты.